„Meet me for Tea“ mit der Berliner Modedesignerin Anna von Griesheim

Seit 25 Jahren ist Modedesignerin Anna von Griesheim Expertin für elegante Abendkleider und Tagesgarderobe. Die geborene Münchnerin kleidet Promis und Politikerinnen wie Kanzlerin Angela Merkel und berät Frauen in Stilfragen. Sie pendelt zwischen Zürich, Mallorca und Berlin, wo ich Anna auf ein Tässchen Tee treffe. Für MyStylery plaudert sie ein wenig aus dem Nähkästchen.

Anna von Griesheim liebt die Office-Tasse „Kurland“ von KPM: „Das Handwerkliche, die Farben und die Größe machen die Tasse perfekt.“

MyStylery: Anna, hat sich eine Frau, die in Jogginghose einkaufen geht, modisch aufgegeben?
Anna von Griesheim: Wenn ich zum Yoga gehe, trage ich auch Sportklamotten. Und nichts ist gemütlicher als eine lässige Kaschmirhose für einen Kuscheltag daheim. Die Jogginghose als ständiger Begleiter ist jedoch ein No-Go.
MS: Warum kleiden sich erfolgreiche Frauen wie ihre männlichen Kollegen? Steht der Hosenanzug für Kompetenz?
AvG: Ja, immer noch. Der Hosenanzug dient als Schutzschild, gerade in männerdominierten Berufen. Ich ermutige meine Kundinnen, Kleider zu tragen. Wir leben in einer Zeit, in der sich Intelligenz, Joberfolg und Weiblichkeit nicht ausschließen. Frauen in androgynem Look verpassen ihre Weiblichkeit.
MS: Du berätst weibliche Führungskräfte in Hinblick auf ihr Erscheinungsbild.
AvG: Frauen wollen gut angezogen sein, ohne sich jeden Tag den Kopf über ihr Outfit zu zerbrechen. Wenn sie auf Geschäftsreise gehen, erwarten sie knitterfreie, bequeme Garderobe, die auch ins Handgepäck passt. Sie wollen weder erkennbare Logos noch einen sexy-hexy Look. Kleidung ist eine Form der Kommunikation. Sie transportiert ein Lebensgefühl und drückt aus, was man darstellt und vermitteln möchte.

„Die meisten Frauen sind von ihrem eigenen Kleiderschrank überfordert“, sagt Anna von Griesheim

MS: Nicht jeder Frau steht jede Farbe.
AvG: Stimmt. Schau mal, meine Haut tendiert ins Gelbliche, weshalb ich mit warmen Farben harmoniere. Du hingegen bist ein heller Hauttyp, dem beispielsweise Blautöne gut stehen. Ich empfehle jeder Frau eine fundierte Farbberatung, auf der Garderobe und Makeup aufbauen.
MS: Mein Kleiderschrank ist wahrlich nicht klein. Trotzdem stehe ich davor und frage mich, was um Himmels willen ich bloß anziehen soll. Meistens sind’s dann doch dieselben Teile.
AvG: Das kennen wir alle. Es gibt Frauen, die haben einen ausgeprägten Mode-Sinn, mixen fröhlich drauf los: Zara, Hermès, dazu ein Vintageteil, fertig ist der perfekte Look. Aber das ist eher die Ausnahme. Die meisten Frauen sind von ihrem eigenen Kleiderschrank überfordert. Warum nicht auf Bewährtes zurückgreifen? Wir finden häufig unser Gegenüber auch deshalb interessant, weil wir es wiedererkennen. Jackie Kennedy ist ihrem ikonischen Stil treu geblieben und sah immer super aus.

MS: Es heißt ja, Kleidung, die zwei Jahre oder länger nicht getragen wurde, auszumisten. Jetzt sind gerade Samtblusen angesagt, die ich in den 90ern entsorgt habe.
AvG: Aber ehrlich, würdest Du die jetzt wieder anziehen? Ich rate, den Kleiderschrank regelmäßig zu sortieren. Verschaffe Dir einen Überblick, indem Du komplette Outfits zusammenstellst, inklusive der Accessoires. Wer keine professionelle Beratung will, fragt vielleicht die beste Freundin. Erstmal die Teile gutverpackt zur Seite legen und nach einer gewissen Zeit entscheiden, ob man sich endgültig davon trennt.
MS: Trends fixen mich gar nicht mehr so an. Wenn diesen Winter Leo-Muster und Beerentönen angesagt sind, ist mir das ziemlich egal. Wie geht’s Dir damit?
AvG: Genauso. Ich suche deshalb für meine Kollektionen nicht nach dem angesagten Trend. Meine Designs sollen Kundinnen für einige Jahre begleiten.

„KPM ist eine besondere Marke von großer Tradition“, sagt die Berliner Modedesignerin Anna von Griesheim

MS: Ist guter Geschmack abhängig von der Größe des Geldbeutels?
AvG: Die Auswahl an Mode ist heute so groß wie nie. Mit etwas Gespür kannst du dir bei den preiswerten Labels tolle Outfits zusammenstellen. Insofern hat guter Geschmack nichts mit dem Budget zu tun. Was ich allerdings schrecklich finde, ist die Produktion von Billig-Klamotten durch Kinderarbeit, die so voll von Plastik sind, dass sie sich nie wieder abbauen lassen. Unter ökologischen Aspekten ist das unverantwortlich.
MS: Was macht man mit Fehl- und Frustkäufen?
AvG: Es gar nicht erst dazu kommen lassen (lacht). Wenn ich mir etwas Gutes tun möchte, kaufe ich lieber ein Buch, gehe in eine Ausstellung oder mache Yoga. Das ist Balsam für die Seele.

MS: Was gehört in den Kleiderschrank einer reiferen Frau?
AvG: Zwei gutgeschnittene Kleider aus anschmiegsamem Material wie Jersey, die man tagsüber mit Turnschuhen trägt und am Abend mit Pumps oder Stiefelette aufpeppt. Ein Hosenanzug, dessen Blazer auch gut mit einer Jeans funktioniert. Für den frischen Teint sorgt die weiße Bluse. Und ein klassischer Trenchcoat. Mein Lieblingsteil ist der Strickmantel, den ich schnell überwerfen kann.
MS: Und was sollten wir vermeiden?
AvG: Zu enge Oberteile, die unvorteilhafte Stellen betonen statt zu kaschieren. Ganz gruselig finde ich den Partnerlook im Freizeitbereich und beide in der gleichen Outdoor-Jacke. Leggings sind vielleicht bequem, aber auf gar keinen Fall Beinschmeichler. Und bitte immer die passende Größe kaufen und nicht eine Nummer zu klein in der Hoffnung, man nimmt die Kilos ab. Vorsicht bei wilden Mustern. Mit einem Uni-Look ist man auf der sicheren Seite. Dazu einen bunten Schal oder gemustertes Tuch kombinieren.
MS: Eine Freundin meinte kürzlich, ihr stünden keine knielangen Röcke. Sie trägt beharrlich ihre Minis.
AvG: Nicht alles was jünger aussieht, macht jünger. Unsere Figur verändert sich mit den Jahren. Leider (lacht). Oft wirkt der Oberkörper kompakter, was durch einen zu kurzen Rock betont wird. Frauen, die früher Komplimente für ihre Beine bekommen haben, sehen dann aus wie ein Fässchen auf zwei Zahnstochern. Jeder hat etwas Schönes an sich und das sollte in den Fokus.

Anna von Griesheim: „Komplimente gehören in Frankreich zum Alltag und landen nicht in der Metoo-Debatte.“

MS: Warum sind Französinnen oder Italienerinnen so viel besser angezogen als deutsche Frauen? Selbst wenn sie auf den Wochenmarkt gehen, tun sie das ‚chic in Schale‘.
AvG: Das liegt an den Traditionen und dem Selbstverständnis der Frauen. Eleganz scheint in ihrer DNA verhaftet. Ich habe lange in Frankreich gelebt und weiß, dass Komplimente Bestandteil der Kommunikation sind und dabei etwas Spielerisches haben. Sie gehören in Frankreich zum Alltag und landen nicht in der Metoo-Debatte. Das wirkt sich auch auf den Kleiderstil aus. In Deutschland wurde das natürliche Gefühl für Weiblichkeit mit dem Zweiten Weltkrieg eliminiert.
MS: In Kleiderfragen gibt es in Deutschland ein Nord-Süd-Gefälle. Während sich Hanseatinnen eher klassisch-leger kleiden und Münchnerinnen gerne traditionell-elegant, hat der Stil der Berlinerin etwas Undefinierbares.
AvG: Berlin ist ein Sammelbecken ist für Individualisten. Diese Sehnsucht nach Einzigartigkeit ist nicht kompatibel mit vorgegeben Dresscodes. Trotzdem sehen junge Frauen in Prenzlauer Berg alle gleich aus. Sie wollen leger und zwanglos rüberkommen, wirken aber eher uniform. Übrigens auch eine Art von Dresscode.
MS: Ich denke nur daran, wie deutsche Schauspieler über den roten Teppich laufen: Die kommen im T-Shirt statt im Smokinghemd. Was ist da bloß schiefgegangen? Der Befreiungsschlag von der Modediktatur oder einfach nur schlechte Erziehung?
AvG: Gute Frage. Vielleicht ein Mangel an Achtsamkeit. Oder ein Nachwirken der 68er und dem damit verbundenen Freiheitsdrang, der im abgesperrten Berlin kaum auslebbar war. Ein Smoking steht ja nicht nur für die Wertschätzung beispielsweise den Künstlern auf der Bühne oder den Musikern im Orchestergraben gegenüber, sondern versinnbildlicht auch ein Lebensgefühl. Ich hoffe auf eine Renaissance der guten Manieren.

Anna von Griesheim: „Mein erstes Geschirr von KPM war ‚Arkadia‘, ich war damals Studentin und für mich KPM der Inbegriff für Luxus. Trotzdem habe ich mich jeden Tag über das Geschirr gefreut und ergänze es seither immer wieder durch neue Stücke.“

MS: Apropos, darf ich Dir noch etwas Tee nachschenken?
AvG: Liebend gerne. Tee ist mein Wellness-Programm durch den Winter. Ich bin mit Tee aufgewachsen. Meine Großeltern lebten auf Sumatra, wo sie Plantagen hatten, von dort hat mein Vater die Tradition des Teetrinkens mit nach Deutschland gebracht. Und ich bin es von Kindesbeinen an gewohnt, Tee zu trinken. Jeden Morgen wurde ich von meiner Mutter mit einem Toast und einem Earl Grey Tee geweckt. Heute trinke ich mich durch die ganze Palette von Schwarz-, Grün- und Kräutertees. Immer serviert in einer antiken Silberkanne, die bei uns täglich in Gebrauch ist.
MS: Du hast 1991 mit Deinem eigenen Label angefangen und bist seitdem in Deutschland mit Deiner Marke vertreten. Hattest Du mal an Expansion ins Ausland gedacht?
AvG: Es gab internationale Anfragen. Aber im Nachhinein bin ich sehr froh, nur in Deutschland tätig zu sein. Ich entscheide alleine und muss niemanden fragen. Groß geht nur mit großen Partnern. Und ich wollte nie der Spielball unterschiedlicher Interessen sein.  BvH

Kontakt Anna von Griesheim

AnnavonGriesheim.de

Die Interview-Reihe „Meet me for Tea“ wird gesponsort von KPM – Königliche Porzellan-Manufaktur Berlin.
Weitere MyStylery-Interviews findest Du hier.

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Taschen-Designerin Lili Radu in ihrer Frankfurter Dachgeschosswohnung. Im Hintergrund eine Collage ihrer Freundin, der österreichischen Künstlerin Romy Rodiek

Sie ist die Senkrechtstarterin der Branche: Schon während des Studiums gründete Lili Radu ihr eigenes  Label – mit einer Tasche für Laptops. Sie entwirft als einzige deutsche Designerin für den Computerkonzern Apple, und ihre Modelle begeistern sogar Fußballbundestrainer Jogi Löw. Wie die Frankfurterin das hingekriegt hat? Mit Professionalität und einer ganz besonderen Work-Life-Balance.

Fürs schnelle Frühstück reicht ein kleiner Stehtisch mit 50er-Jahre-American-Diners-Hockern

Wer Lili Radu in ihrer Dachgeschosswohnung mitten im Frankfurter Verlagsviertel im Stadtteil Sachsenhausen besucht, fühlt sich gleich wie zu Hause. Die Begrüßung ist so herzlich wie unter langjährigen Freunden, und bevor es losgeht mit den Fotos, serviert sie erst einmal Frühstück mit allem Drum und Dran. Ihr Mann Patrick Löwe ist extra noch mal runter zum Bäcker und hat frische Brötchen und Croissants besorgt. Auch er gehört zur Firma. Der Betriebswirt ist der Geschäftsführer von Lili Radus gleichnamigem Taschenunternehmen, das sie 2010 mit erst 29 Jahren gegründet hat. Überhaupt gehen bei den beiden Arbeit und Privates sehr fließend ineinander über: Nur eine schmale Wendeltreppe weiter oben befinden sich ganz unterm Dach ihr kleines Atelier und ihr Showroom.

Im Oberstübchen: Die Galerie direkt unterm Dach nutzt Lili Radu als Atelier, Büro und Showroom. Der Schreibtisch ist der Klassiker von Egon Eiermann, entworfen 1953, davor ein Stuhl des slowenischen Designers Niko Kralj, mit dem sie für eine Kooperation zusammenarbeitete

Hier sitzt sie dann an ihrem Schreibtisch über ihren Entwürfen, probiert alle möglichen Farbkombinationen aus und tüftelt an neuen Formen. Bis ein Modell aus edlem Kalbsleder serienfertig ist, werden vorher rund acht Probetaschen genäht. Mit „shitty material“, billigem Kunstleder, wie Lili Radu sagt. Währenddessen kümmert sich Patrick Löwe ums Geschäftliche, vereinbart Treffen mit Kunden, Einkäufern und Lieferanten, die dann häufig hier in der Wohnung stattfinden. Es gibt viel zu tun, das Label wächst rasant. Nach nur fünf Jahren werden Taschen von Lili Radu auf der ganzen Welt verkauft, in Japan genauso wie in den USA, darunter erste Adressen wie „Bloomingdale’s“ in New York und Los Angeles. Allein in Deutschland ist das Label in über 35 Städten vertreten.

Typischer Arbeitsplatz? Beinahe. So ein seltenes Objekt wie die Stachellampe von Christian Aspernig hat nun wirklich nicht jeder

Eine gut funktionierende Work-Life-Balance also, die sich ebenso in Lili Radus Kleidungsstil widerspiegelt. „Am liebsten mag ich Sachen, mit denen ich rund um die Uhr passend angezogen bin“, sagt sie. Das sieht dann so aus: sie trägt bequeme Jeans zum Arbeiten am Schreibtisch, und wenn dann ein Businessmeeting ansteht, zieht sie einfach einen dunkelblauen Blazer drüber. Oder kombiniert das unkomplizierte Strickkleid von Salvatore Ferragamo tagsüber mit Ballerinas, abends mit High Heels und wirft, wenn es mal etwas rockiger sein soll, schnell noch ihre Lieblingsjacke aus Wildleder von Acne Studios über. In ihrem winzigen Ankleidezimmer zeigt sie noch mehr ihrer Favoriten: den Mantel von Diane von Furstenberg, den Jumpsuit von Alexander McQueen, das Batik-Sommerkleid von Stella McCartney. Sie hat zwar eine ganze Menge davon, doch es müssen nicht unbedingt Designerstücke sein: „Ich bin eine Entdeckerin, kaufe viel auf Reisen und mache mich gern auf die Suche nach kleinen neuen Läden und Labels.“

Manchmal muss es einfach so ein richtiger Hingucker sein wie der Fellmantel mit Leo-Print von Diane von Furstenberg

Viel herumgekommen ist sie wirklich, Lili Radu ist eine Kosmopolitin im besten Sinne: Aufgewachsen in Frankfurt, der Vater Chirurg, ursprünglich aus Rumänien, die Mutter Schauspielerin. In Wien hat sie Betriebswirtschaft und Publizistik studiert, mit Auslandssemestern in Barcelona, New York und Rom. Im Anschluss machte sie in Mailand noch ihren Master in Fashion Management. Schon während des Studiums gründete sie ihre Firma – mit Laptop-Taschen. „Ich war immer auf der Suche nach einer, die nicht nur praktisch ist, sondern auch schick aussieht. Weil ich keine fand, habe ich selbst welche entworfen.“

Auf die richtige Verpackung kommt es an. Darum verkauft Lili Radu ihre Taschen in knallig pinkfarbenen Beuteln

Auf dieser Idee beruht ihr ganzes Geschäftsmodell: hochwertige, schöne und gleichzeitig funktionale Lederwaren. Nicht nur Laptop-Taschen, längst hat sie außerdem elegante Handtaschen, Clutches, Beutel mit gehäkelten Lederriemen und Geldbörsen im Programm. Aber, so sagt sie: „Die schönste Tasche bringt nichts, wenn sie sich nicht verkauft. Ohne den kaufmännischen Hintergrund wäre ich wahrscheinlich schon pleite.“ Sicher ist es nicht nur ihr Geschäftssinn, sondern auch ihre offene und herzliche Art, die sie so erfolgreich macht. Gleich auf ihrer ersten Modemesse, der „Bread & Butter“ in Berlin, entdeckte sie ein Mitarbeiter von Apple, und nur ein paar Wochen später nahm der Konzern mehrere Laptop-Taschenmodelle von ihr in sein Sortiment auf. Damit ist sie die einzige deutsche Designerin, die für den Computerriesen arbeitet.

Alt und Neu verträgt sich gut: Das dunkle Holz der alten Balken sowie des Bodens bildet einen schönen Kontrast zu den modernen, hellen Möbeln. Aufgefangen wird das Stilprinzip mit einem einzigen schwarzen Eames-Chair unter lauter weißen

Ein weiterer großer Wurf gelang ihr zur Fußballweltmeisterschaft 2014 in Brasilien, als sie mit ihrer Freundin Sarah Brandner, zu der Zeit noch mit Bastian Schweinsteiger liiert, eine spezielle WM-Kollektion entwarf. Auf einmal gingen Fotos von Bundestrainer Jogi Löw mit einer ihrer Taschen unterm Arm durch die Medien und machten sie noch ein bisschen bekannter. Ihr Faible für die große weite Welt sieht man auch der Einrichtung an. Neben Designklassikern wie den Esstischstühlen von Charles Eames fallen die vielen Reisemitbringsel aus fernen Ländern auf: kleine asiatische Holzpuppen, ein buntbemalter Hausaltar aus Mexiko, ein Mokkaservice von einem Basar in Istanbul – der Stadt, in der sie ihre Taschen fertigen lässt.

Ihre Taschen hat Lili Radu immer im Blick. In der winzigen Kleiderkammer neben dem Schlafzimmer wäre dafür ohnehin kein Platz mehr

Und überall hängen Fotos von ihrer Hochzeit, die in der Toskana stattfand, mit anschließenden Flitterwochen quer durch Afrika. „Eine tolle Feier. 230 Gäste, 47 Singles, 24 Nationalitäten“, erzählt Lili Radu. Nun ist aber erst einmal Berlin dran. Dorthin hat sie kürzlich den Hauptsitz ihrer Firma verlegt und praktiziert das gleiche Modell wie in Frankfurt: Gewohnt wird da, wo gearbeitet wird. Und man kann bei Lili Radu wohl sicher sein, dass sie das mit der Work-Life-Balance an jedem Ort ziemlich gut hinbekommt.
Auszug aus dem Buch „Fashion at home“ von Christine Mortag & Dennis Braatz

Lieblingsfarbe? Blau natürlich. Damit der Ton gerade im Schlafzimmer nicht zu kühl wirkt, wählt man wie Lili Radu eine Nuance mit mehr Rotanteil, die fast ins Violette geht. Der Nachttisch ist ein Erbstück ihrer rumänischen Großmutter und harmoniert bestens mit dem weißen Bett

Stilgeheimnisse von Lili Radu

1. Nimm lieber ein Accessoire als ein neues Kleidungsstück, wenn du dein Outfit aufpeppen willst.  Mit Accessoires kann man jeden Look verändern.
2. Ich will mich nicht mehrmals am Tag umziehen. Darum trage ich am liebsten Sachen, mit denen man für jede Gelegenheit gut angezogen ist. Jeans mit weißer Bluse passen ins Büro, zum Businesslunch kommt ein dunkelblauer Blazer dazu. Kleider trage ich tagsüber mit Ballerinas, abends mit High Heels.
3. Die liebsten Stücke habe ich in kleinen Läden  auf Reisen entdeckt, abseits der ausgetretenen Pfade. Also: Nicht immer nur in Geschäfte gehen, in die alle rennen. Reisemitbringsel sind nicht nur eine schöne  Erinnerung, sie machen auch jede noch so gestylte Wohnung sofort persönlicher.
4. Antiquitäten und alte Erbstücke lassen sich gut in ein modernes Ambiente integrieren. Aber: Die Stücke brauchen genügend Raum um sich herum. Darum niemals die Wohnung damit überfrachten.

„Hier war Goethe“ stimmt nicht ganz, doch immerhin wurde der berühmte Sohn der Stadt 1749 in Frankfurt geboren. Andy Warhol hat den Dichter 1982 in einer seiner Siebdruckserien verewigt. Das Original hängt praktisch gleich um die Ecke – im Städel Museum

Einige wenige Farbakzente wie der „Acapulco-Chair“ in Türkis beleben den Wohnraum, ohne ihn unruhig wirken zu lassen

MyStylery’s Buchtipp:

Fashion at Home – Wo die deutsche Mode zu Hause ist

Wer bestimmt die deutsche Mode? Wer sind die Menschen hinter den Marken, was inspiriert sie und vor allem – wie leben sie? In sehr persönlichen Porträts und anhand exklusiver Fotos zeigen Christine Mortag und Dennis Braatz in ihrem Buch die ganz privaten Räume von Designern aus Deutschland und der Schweiz, die stilprägend für die deutsche Mode und unsere Zeit sind.

Modemacher ganz privat

Dazu gehören etablierte Kreative wie Adrian Runhof und Johnny Talbot, aber auch Newcomer wie Marina Hoermanseder und Julian Zigerli sowie die Schmuckdesignerinnen Saskia Diez und Renate Schrems. Die Designer gewähren private Einblicke in ihre Häuser und ihr Leben, sie haben für dieses Buch aber auch ihre Kleiderschränke geöffnet und verraten exklusiv ihre ganz persönlichen kleinen und großen Stilgeheimnisse. So schwärmt Mafalda von Hessen in ihrem Anwesen in Rom davon, was sie in Sachen Fashion von ihrem Mentor Giorgio Armani gelernt hat, Otto Drögsler und Jörg Ehrlich vom internationalen Label Odeeh und Frauke Gembalies, die ehemalige Designerin von Rena Lange, geben Einblick in ihre Welt zwischen Mode und Kunst. So ist ein sehr außergewöhnliches Buch entstanden, das durchs Schlüsselloch blicken lässt, und dabei überrascht, staunen lässt und zum Nachahmen inspiriert. Mit exklusiven Fotos von Anja Frers und Ulrike Myrzik. Als besonderes Extra sind dem Buch zwei Schnittmuster (ein Mantel von Talbot Runhof und eine Tunika von Aysen Bitzer, 0039 Italy) beigelegt.

Weitere Infos unter:

www.callwey.de

Fotos: Anja Frers und Ulrike Myrzik
Text und Fotos mit feundlicher Genehmigung des Callwey Verlags

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Schwarzes Schieferdach, rote Ziegel: Das Haus in Fontenay-sous-Bois. Wer möchte hier nicht wohnen?

Ihr Französisch ist akzentfrei und ihre klassische Eleganz die einer typischen Pariserin: Katharina Schmitter kam als Aupair-Mädchen nach Frankreich, studierte Kunstgeschichte und Stoffdesign in Paris. Hier lebt die in München geborene Designerin seit 28 Jahren, arbeitete für Hermès und Boussac, bevor sie verantwortlich wurde für das Design der Ardecora-Kollektion des deutschen Stoffherstellers Zimmer und Rohde. Mit ihren Kreationen werden Luxushotels wie das ‚Costes‘ in Paris ausgestattet. Seit elf Jahren wohnt Katharina mit ihrer Familie in einem romantischen, 112 Jahre altem Landhaus in Fontenay-sous-Bois am Rand der französischen Hauptstadt, versteckt hinter einer mit Efeu bewachsenen Mauer und einem hohen schwarzen, quitschenden Eisentor.

Es ist immer gut, eine Freundin in Paris zu haben, bei der man auch noch wohnen darf! Hier der Eingangsbereich mit den original 100 Jahre alten Bodenfliesen

So schön, wie ihre Stoffe: Textil-Designerin Katharina Schmitter

MyStylery: Ich liebe Dein Haus! Es könnte dem Film „Die fabelhafte Welt der Amélie“ als Kulisse gedient haben…
Katharina Schmitter: Ja, oder? Als ich das Haus über eine Anzeige entdeckte, war es Liebe auf den ersten Blick. Mir ist es wichtig, dass die Kinder hier im Grünen aufwachsen konnten und nicht im quirligen Stadtzentrum.
MS: Ist die Versuchung nicht groß, die Fenster im Haus passend zu jeder Saison mit neuen Vorhängen auszustatten? Als Stoffdesignerin sitzt Du schließlich an der Quelle.
KS: Nein, das Gegenteil ist der Fall. Zunächst wollte ich nichts aus meinen Kollektionen hier im Haus haben. Ich dachte, ich brauche den Abstand. Aber dann hat mich meine Familie überredet und nun hängen die Stoffe doch. Allerdings ganzjährig und nicht im Winter der eine, im Sommer ein anderer.

Livingroom und Bibliothek mit Kamin

Der Vorhangstoff im Wohnzimmer stammt aus Katharinas Ardecora-Kollektion für Zimmer und Rohde

MS: Vermitteln Stoffe neben dem Dekorativen nicht auch ein Gefühl von Gemütlichkeit und Wärme?
KS: Nicht unbedingt. Es gibt Stoffe, die sollen das Gegenteil bewirken, und strahlen durch ihre Texturen eine kühle Eleganz aus. Aber das bin ich nicht. Industrielle Fertigung und glatte Oberflächen interessieren mich nicht. Uns umgeben schon viel zu viele Dinge, die kalt und strukturlos sind.
MS: Deine Stoffe wirken wie eine Hommage an längst vergangene, prächtige Zeiten…
KS: Ja, sie sind sehr kostbar und außergewöhnlich, handgefertigt nach alten Traditionen. Und dadurch bekommt das Ganze auch so eine Lebendigkeit und eine Emotion. Meine Stoffe sind teilweise so dominant, dass sie damit durchaus in Konkurrenz zu Bildern treten können.

Stoffmuster für die Mulberry – Kollektion

Skulptur in der Bibliothek

Die Buddha-Skulpturen stammen aus Asien

MS: Sollte man besser auf Kunst verzichten, wenn man sich für einen Deiner Stoffe entscheidet?
KS: Die Frage ist doch, wo liegt der Fokus bei der Gestaltung einer Wohnung. Wenn tolle Gemälde und Kunst an den Wänden hängen, braucht es keine opulenten Vorhänge, die den Raum dominieren.

Katharina Schmitter setzt auf dekoratives Licht – und schöne Lüster!

MS: Denkst Du an die Verkaufszahlen, wenn Du an einer neuen Kollektion arbeitest?
KS: Meine Stoffe passen am besten in große, alte Häuser, die eine Patina haben. Das habe ich beim Kreieren vor Augen. Es geht immer um Luxus und Qualität und das besondere Etwas, das es zuvor noch nicht gab, dass vom Kunden aber erwartet wird.

Antike Stoffe aus Afrika dienen nun als Wandschmuck

MS: Dein Ankleidezimmer platzt ja fast aus allen Nähten! Wie viele Kleider und Schuhe hast Du?
KS: Viele! Zu viele! Stoff zieht mich an, in jeder Hinsicht. Kleider und Schuhe sind meine Leidenschaft. Und da benötige ich immer mehr Platz, obwohl ich mich gelegentlich auch von den Dingen trenne – das ist eine Frage des richtigen Moments. Mein absolutes Heiligtum ist allerdings das handgeschriebene Kochbuch meiner Mutter, mit all meinen deutschen Lieblingsrezepten aus meiner Kindheit. Es ist mein liebstes Erinnerungsstück. Daran hänge ich sehr.  BvH

Das Mädchen-Portrait kaufte Katharina auf einer Auktion

Antiker Kronleuchter aus Südfrankreich

Wie romantisch: Kleine Remise im Garten

Sundowner im Garten

Die fabelhafte Welt der Katharina Schmitter

Prost – Santé: Champagner geht immer!

Der überdachte Eingangsbereich mit schmiedeeisernen Details

Hereinspaziert! Typisch für die Gründerzeit sind die kleinen, verspielten Details

Stilleben mit Fahrrad: Im Hintergrund das schwarze Eingangstor

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Silvia Gattin in ihrem fröhlich-bunten Ethno-Style: „Massenproduktion und ‚Made in China‘ kommen für mich nicht in Frage. Mein Weg geht hin zu limitierten Kollektionen, Einzelstücken und einer nachhaltigen Produktion.“

Da sage einer, Facebook oder Instagram sind oberflächliche Plattformen, wo nichts außer hohlen Halbweisheiten und selbstverliebten Selfies gepostet werden. Ich pflege mit etlichen meiner Social Media-Freunde einen regen Austausch. Erst kürzlich traf ich in Wien die Designerin Silvia Gattin, deren Gute-Laune-Foto-Welt und farbenfroher Ethno-Chic mir bei Instagram aufgefallen waren. Ich besuchte die kreative Österreicherin mit kroatisch-italienischen Wurzeln in ihrer eklektischen Wohnung im 19. Bezirk. Dort, wo Wien am grünsten ist und wo Silvia Gattin – Betonung des Nachnamens übrigens auf der zweiten Silbe – schon ihre Kindheit verbracht hat. Begrüßt werde ich stürmisch von Santo, einem sechs Monate alten Terrier-Schnauzer-Mix, und sehr herzlich von Silvia, der ich das nun das erste Mal im wirklichen Leben begegne.

Color up your life: Ob Indien, Marokko, Mexiko, Burma, Indonesien oder Thailand: Silvia Gattin sammelt weltweit Inspirationen, die sie in ihre Kollektionen einfließen lässt

MyStylery: Wie bist Du auf den Hund gekommen?
Silvia Gattin: Vor vier Monaten rief mich eine Freundin an und sagt, sie hätte einen Hund für mich, der von seinem vorherigen Besitzer misshandelt wurde. Ich hatte mir immer einen kleinen Mischling gewünscht und wollte so gern eine Seele retten. Nun habe ich Santo, meinen ‚Partner in Crime‘ und mit ihm ein Leben auf dem Hundeplatz beim Welpentraining.

So süß: Silvias ‚Partner in Crime‘, Mischlingshund Santo

MS: Du hast mit Deinen boho- und ethno-inspirierten Kreationen eine Nische gefunden und sprichst damit auch die verwöhnte VIP-Klientel an. Wie kam es dazu?
SG: Während der Vienna Fashion Night im vergangenen Sommer hatte ich einen Pop-up-Store, plötzlich kam Poppy Delevingne rein, sah meine Mirror-Clutch und postete sie auf Instagram. Innerhalb von zwei Stunden war die Tasche komplett ausverkauft und ich hatte auf meinem Account 500 Follower mehr.

Neu in Silvias Wohnung: die schwarz-weißen Berber-Teppiche aus Marokko, die man nun auch in ihrem Online-Shop bestellen kann

MS: Wie wird eine studierte Betriebswirtin zur Designerin von orientalisch angehauchtem Hippie-Chic?
SG: Über Umwege und meine Lust am Reisen. Ich habe mich schon immer für Stoffe, Mode und Design interessiert. Nach meinem trockenen Betriebswirtschafts-Studium machte ich einige Praktika in der Modebranche z.B. bei Rena Lange in München und im Condé Nast Verlag. Letzteres erinnerte mich derartig an ‚Der Teufel trägt Prada‘. Die haben dort wirklich keines der im Roman beschriebenen Klischees ausgelassen. Danach bekam ich ein Angebot in Zürich, landete in der Personalberatung einer jungen Firma mit einer 60 Stunden Woche, unfairen, inakzeptablen und unter der Gürtellinie angesiedelten Arbeitsbedingungen. Ich kündigte und hatte nur noch Fluchtgedanken.
MS: Und die brachten Dich wohin?
SG: Nach Indien, wo meine Liebe zu Farben und Stoffen wieder erwachte. Ich ließ mir in aus Rajasthan einem alten Sari-Stoff ein Kleid fertigen. Und das war dann der Grundstein, eigene Mode und Accessoires zu entwerfen. Hier kam ich auch auf die Idee, die Kollektion über einen Online-Shop zu verkaufen. Das war im Juni 2010. Los ging’s mit Kleidern in kleinen Stückzahlen. Jedes war ein Unikat aus alten Stoffen und daraus wurde ein voller Erfolg.

Die bunten Stoffe brachte Silvia von Reisen aus Indien mit

MS: Mir ist auf Deinen Instagram-Fotos aufgefallen, dass Du oft diese bunten Boots trägst …
SG: Oft? Ständig! Ich ziehe sie gar nicht mehr aus (lacht). Ich hatte schon immer eine große Vorliebe für Cowboy-Stiefel und als ich dann die in Marrakech entdeckte, war mir klar, die oder keine. Ich fand dort einen Schuster, der die Passform meiner ‚Abdillah Kilim Boots‘ entwickelte. Die Stiefel sind ein Mix aus Leder und Kilim, das Material der marokkanischen Teppiche.
MS: Deine Reisen haben Dich auch nach Mexiko und Thailand gebracht, was hast Du dort an Trends aufgespürt?
SG: Meine Reisen sind tatsächlich meine größte Inspirationsquelle. Nichts ist schöner, als über Märkte und Basare zu schlendern, traditionelle Handwerkskunst zu beobachten, mit den Leuten zu reden, ihre Kultur kennenzulernen. In Mexiko bin ich so auf die ‘Rebozo‘-Webart gestoßen, eine strapazierfähiger Stoff, in dem die Mexikaner ihre Babys transportieren. Ich lasse daraus Taschen fertigen, die in Yukatan in Kombination mit Kalbleder gefertigt werden. Dabei ist Nachhaltigkeit ein wesentlicher Faktor. Made in China oder Kinderarbeit kommen für mich nicht in Frage. Ich bin vor Ort und kontrolliere die Produktionen genau. Im Norden Thailands habe ich sogenannte ‚Hilltribe‘-Stoffe entdeckt, aus denen die Bergvölker ihre traditionellen Trachten fertigen. Ich verwende sie als Borte und appliziere diese auf Cashmere-Schals, die in Italien hergestellt werden.

Stillleben à la Silvia: selbst bemalte Kisten, über denen sie Hüte von einer Trekkingtour in Burma drapierte

MS: Du lebst den Stil konsequent, wie man in Deiner Wohnung sehen kann.
SG: Ja, das stimmt. Meine Wohnung ist voller Reiseerinnerungen, Mitbringsel und Flohmarktfunden. Mein schönster und wichtigster Rückzugsort, der nur noch getoppt wird von den Bergen und vom Meer.
MS: Wie entspannst Du Dich?
SG: Ich laufe und mache Yoga. Aber am liebsten reise ich. Ich freue mich schon jetzt auf den Sommer, wenn sich die ganze Familie wieder in unserem Haus in Kroatien südlich von Split trifft, direkt am Meer, einfach herrlich! Wir machen da unser eigenes Olivenöl. Die Wochen sind für mich Energiequelle und mein absolutes Lebenselixier. BvH

Happy Holi Hippie Mirror Clutch „Saraswati“: Silvia Gattins Bestseller, der auch von der New Yorker Modebloggerin Leandra Medine gerne getragen wird

Neben einem Hut aus dem Café des Epices antike Fotografien aus Marrakech

Fotos und Postkarten auf der Fensterbank: Silvia ist ein Familienmensch

Den Lampenschirm hat Silvias Nichte bemalt

Nach einer Fotostrecke mit Top-Modell Lena Gercke für die deutsche InStyle kam 2011 für Silvia und ihre Kollektion der Durchbruch

Blick in die Küche mit einem bunten Teppich als Eyecatcher

„Den Schlitten habe ich auf einem Flohmarkt in Zürich entdeckt.“

Silvias Reiselektüre

Antikes Reisemitbringsel: „Stiefel, Taschen, Schmuck – alle Accessoires werden mit großer Liebe und Sorgfalt von meinen Produzenten von Hand nach alter Tradition gefertigt.“

Silvia und Santo: „Ich war prädestiniert als Hundehalter, denn ich hatte oft den Hund einer Freundin gesittet. Und ich liebe es, spazieren zu gehen und im Grünen zu sein. Und dann kam der Anruf, ich könnte Santo adoptieren.“

„In diesen bunten Körben bewahren die Bewohner des Atlas-Gebirges ihr Brot auf.“

Mit bunten Reisemitbringsel wie dem Yuyu-Hüten aus Afrika dekoriert Silvia Gattin ihre Wände

Silvia Gattins Styling-Tipps …

… für einen entspannten Boho-Look:
– Ich style monochrome Farben zu meiner Kollektion – die ist in ihrer Farbigkeit genug Eyecatcher
– Am liebsten trage ich Jeans zu den Abdillah Kilim Boots und das im Winter wie im Sommer
– Warum nicht mal etwas wagen? Die Kilim-Clutch passt zu jedem Abendkleid
– Toll für die jetzige Jahreszeit: Die Himalaya-Weste über der Lederjacke oder dem Parka tragen. Das ist lässig und warm. Auch zum Kleid die perfekte Ergänzung!

Poppy Delevingnes Post auf Instagram mit der Mirror-Clutch, die danach sofort ausverkauft war

Kontakt:

www.silviagattin.com

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In dieser Villa im schönen Hamburg-Pöseldorf wohnte einst Jil Sander. Seit zehn Jahren lebt hier Susann Eschenfelder mit ihrem Mann und Parson Terrier Nelly

„Für das was ich mache, gibt es in Deutschland nur einen sehr kleinen Markt“, erklärt Designerin Susann Eschenfelder in ihrem Hamburger Atelier und zeigt auf ihre extravaganten, aufwendigen Kissen. „Die Deutschen bevorzugen einen eher zurückhaltenden Einrichtungsstil und mögen keine Experimente“. Ein Grund, weshalb die Wahl-Hamburgerin die Wochentage meistens in London verbringt, wo sich viele Interior-Design Büros mit internationalen Kunden tummeln.

Designerin Susann Eschenfelder in ihrer Hamburger Villa

Susann Eschenfelders Arbeiten sind Gesamtkunstwerke, denen hochwertige Stoffe zugrunde liegen, die mit Halbedelsteinen, Gold- und Silberfäden, Perlmutt und Schildplatt bestickt oder mit Pelz aufwendig verbrämt werden. Selbstverständlich alles in Handarbeit und individuell auf den jeweiligen Kunden zugeschnitten. Wie jüngst ein mit Zobel gesäumtes und mit Goldfäden besticktes Kissen für die Yacht eines russischen Oligarchen.

„Ich mag Tierdrucke und mein Leo-Sofa“, sagt Susann Eschenfelder. „Die Schlangen- oder Kroko-Muster meiner Kissen sind gestickt, dafür muss kein Tier sterben.“

Ein derartiger Luxus kostet dann eben im oberen, vierstelligen Bereich. Für ein Londoner Apartment am Hydepark entwarf Susann Eschenfelder eine aufwendige Wandstickerei mit passenden Seiden-Vorhängen. Und das private Kino des Kunden erhielt eine seidene Wandbespannung mit filigranen Kirschblütenzweigen im chinesischen Stil. Über den Preis – wie auch über die Namen ihrer Kunden – bewahrt die Stoff-Veredlerin diskretes Stillschweigen.

Die Kissen der Eschenfelder-Kollektion sind Unikate. Preise sind projektbezogen je nach Arbeitsaufwand und Materialeinsatz : „Bei besonderen Wünschen ist die Preisskala nach oben hin offen.“

Ein besonderes Lieblingsmöbel von Susann Eschenfelder ist ein mit Vintage-Pucci-Stoff bezogenes französisches Sofa

„Wichtig ist meinen Kunden die Individualität und das Außergewöhnliche“, erklärt Susann Eschenfelder, die neben romantischen auch moderne Motive kreiert. „Keiner meiner Kunden will, was der andere schon hat.“ Dabei hat die gebürtige Saarländerin die Erfahrung gemacht, das Geld und Geschmack nicht zwangsläufig mit einander zu tun haben: „Ich freue mich immer, wenn meine Kissen eine gelungene Rauminszenierung ergänzen.“

„Ich schaue gerne auf die französische Chinoiserie“, sagt Eschenfelder über das auf Papier gemalte Wandpaneel aus den 50-er Jahren

Eschenfelder, die jahrelang für Jil Sander und Wolfgang Joop arbeitete, liebt die graphisch-floralen und farbenfrohen Pucci-Stoffe, aus denen ihre bunten Lampenschirme entstehen, die mittlerweile begehrte Objekte bei ihren Kunden sind. Die Vintage-Stoffe sind kaum noch zu finden und entsprechend teuer.

Auf einem antiken, französischen Konsoltisch dekoriert Susann Eschenfelder 80-er Jahre Kerzenleuchter von Migeon und chinesische Foo Dogs

Bis ein Kissen fertig ist, kann es mehrere Wochen dauern, abhängig vom Aufwand der Stickereien. „Und dann fragen mich gerade deutsche Kunden, warum die Kissen so teuer sind“, sagt Susann Eschenfelder. „Meine ausländische Klientel weiß das Handwerk zu schätzen und erfreut sich an der Schönheit außergewöhnlicher Materialien. Und es ist doch wunderbar, wenn man sich etwas leisten kann und sich eine luxuriöse Umgebung schafft.“ BvH

Die vor dem antiken Kamin stehenden Foo Dogs entdeckte die Designerin in London

Designerin Susann Eschenfelder liebt eine wohnliche Atmopshäre in ihrem Atelier

Parson Terrier Nelly ganz tiefenentspannt

Toller Kontrast: Goldener Rahmen meets lila Bezugsstoff

Hier stimmt alles bis ins Detail, selbst der Türgriff

Kontakt:
www.susanneschenfelder.com

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