Frappierende Ähnlichkeit mit ihrem großen Idol Marilyn Monroe: Suzie Kennedy in der Doppelgängershow „Stars in Concert“ – Bildnachweis: Stars in Concert

Wenn Suzie Kennedy den Raum betritt, glaubt man, auf einer Zeitreise zu sein. Mit ihren wasserstoffblonden Haaren, den leuchtend roten Lippen und dem hellen Porzellan-Teint sieht Suzie aus wie Marilyn Monroe. Mehr noch, sie singt, spricht und bewegt sich wie die einstige glamouröse Hollywood-Ikone. Attribute, die ihr nicht nur in der international erfolgreichen Doppelgänger-Show „Stars in Concert“ zugutekommen, in der sie seit acht Jahren als Marilyn Monroe auftritt.

„Schauspielerei war nie mein Traumberuf“, erzählt Suzie, die eigentlich Tierärztin werden wollte. Für ein Studium fehlte der Familie jedoch das Geld. Geboren wird die Tochter einer Lehrerin und eines Bauzeichners in Grants Pass, einer Provinzstadt im US-Staat Oregon, nahe der kalifornischen Grenze. Als Suzie zwei Jahre alt ist, trennen sich die Eltern.

Zum Verwechseln ähnlich

Suzie wächst zusammen mit der älteren Schwester in London auf. Der Vater stirbt, da ist sie ein Teenager. Ihr Talent für Gesang und Tanz wird eher zufällig entdeckt: Mit 15 bewirbt sie sich für ein Praktikum an einer Tanzschule, wo sie Botengänge erledigt. Dafür darf sie jeden Tag an einer Ballettstunde teilnehmen. Zurück auf dem College macht sie den A-Level Abschluss. Und wird angesprochen: Wie ähnlich sie Marilyn Monroe sähe. Über einen Agenten landet sie prompt bei ihrem ersten Casting und bekommt den Job. Zusammen mit Supermodel Naomi Campbell dreht sie einen Werbespot für Nestlé – der Durchbruch. Von da an folgt ein Auftrag nach dem anderen: Shootings für Citroen und Pepsi, internationale Theater-, TV- und Filmproduktionen wie „Who killed Marilyn?“, „Me and Marilyn“ oder „BladeRunner“ neben Stars wie Ryan Gosling und Harrison Ford.

2016 führt sie für das Auktionshaus Julien‘s die Kleider der Monroe vor, bevor diese versteigert werden. Ein Zufall, dass sie dieselbe Größe trägt, wie einst Marilyn, die stets als kurvenreiches Vollweib galt. „Tatsächlich war Marilyn sehr zart, fast zerbrechlich“, betont Suzie, die ihre Ernährung vor Jahren komplett umstellte. Heute lebt sie vegetarisch und hält ihre Figur durch Disziplin, tägliches Laufen und Workout mit Gewichten. Suzies Geheimnis für ihre makellose Alabaster-Haut klingt hingegen einfach: Nicht rauchen und konsequente Anwendung von Lichtschutzfaktor fünfzig.

Suzie Kennedy sieht auch privat aus wie die Monroe: „Eine Rolle, die man nicht einfach so abstreift.“ Bildnachweis: NOVA Productions

In Suzies Schrank hängen vierzig Repliken der ikonischen Kleider und Filmoutfits der Hollywood-Legende. Darunter das berühmte „Happy Birthday, Mister President“-Kleid, dessen seidig-transparentes, mit 2.500 Kristallen besticktes Original vor drei Jahren für 4,8 Millionen Dollar von einem amerikanischen Kuriositätenmuseum ersteigert wurde. Suzie, deren echter Nachname tatsächlich Kennedy ist, wird häufig für diesen Geburtstagssong gebucht, den sie schon für US-Serienstar Eva Longoria oder den britischen Unternehmer Sir Richard Branson ins Mikrofon hauchte – wie einst Marilyn für US-Präsident John F. Kennedy.

In Las Vegas wird Suzie 2017 nominiert als weltweit beste Marilyn Monroe-Darstellerin und gewinnt in der Kategorie „bestes weibliches Double“. Seitdem sie den Hollywood-Star verkörpert, hat sie jede Biographie gelesen, jeden Film gesehen und Marilyns DNA inhaliert. „Marilyn ist meine Seelenverwandte, ich bin wie sie, verletzlich, eher schüchtern, aber absolut zielorientiert“, sagt sie, die wie ihr Idol auf eine harte Kindheit ohne Vaterfigur zurückblickt. „Ich bewundere Marilyn für den unbedingten Willen, der sie dazu brachte, die berühmteste Frau ihrer Zeit zu sein.“

Marilyn, ihre Seelenverwandte

Aus Dankbarkeit lässt sich Suzie vor sechs Jahren ihr erstes Tattoo stechen: „Marilyn hat mein Leben verändert. Alles was ich tue, mache ich, weil sie es so lebte.“ Seither trägt sie Marilyns Konterfei an ihrem rechten Handgelenk. „In dem Moment, als es gestochen wurde, spürte ich, wie sie mir unter die Haut gegangen ist.“

Natürlich gibt es auch Unterschiede, räumt Suzie ein und zwinkert mit ihren grünen Augen. Die der Monroe waren Blau. Suzie ist sich sicher, dass sich „MM“ mit falschen Freunden und Ratgebern umgeben hat. „Ich dagegen bin ein glücklicher Mensch, habe wunderbare Freunde und glücklicherweise auch wieder eine gute Beziehung zu meiner Mutter“, sagt Suzie nachdenklich. „Das wichtigste aber ist mir der Glaube an Gott.“ Selbst in Berlin besucht Suzie, die täglich betet, die sonntäglichen Gottesdienste der American Church.

Zuhause in London warten ein Mops und zwei Katzen auf Suzie, die Berlin als zweite Heimat betrachtet. Hier liebt sie das kosmopolitische und vergleichsweise preiswerte Leben. Vor allem den „Thaipark“, wo Hobbyköche unter bunten Sonnenschirmen asiatische Köstlichkeiten für ein paar Euro anbieten.

Aus Dankbarkeit lässt sich Suzie vor sechs Jahren ein Tattoo mit dem Konterfei Marilyns stechen – Bildnachweis: NOVA Productions

Und ist sie dort auch als Marilyn unterwegs? „Dieser Look lässt sich nicht einfach abstreifen“, erklärt Suzie. Sie wird immer als die Monroe erkannt, selbst im Supermarkt oder im Restaurant. „Da hilft es, ich bekomme immer einen Tisch“, lacht Suzie, der es häufiger passiert, dass man sie aufgrund ihrer sexy Erscheinung zunächst für das „blonde Dummchen“ hält. Ein Klischee, mit dem die Monroe zeitlebens zu kämpfen hatte.

Fällt es ihr schwer, ständig jemand anders zu sein? „Vermutlich wären viele glücklicher, wenn sie auf diese Weise ab und zu vor sich selber flüchten könnten“, antwortet Suzie und lächelt. Seit mehr als zwei Jahrzehnten verkörpert sie Marilyn. Damit ist sie nicht nur länger im Geschäft als es die echte Marilyn je war. Obwohl sie deutlich jünger aussieht, ist die 42-Jährige mittlerweile älter als ihr Idol, das mit 36 Jahren unter mysteriösen Umständen verstarb. Suzie ist sich darüber im Klaren, dass die Nachfrage irgendwann ausbleiben wird und sie nicht mehr als die große Hollywood-Diva auftritt. Marilyn Monroe ist die Rolle ihres Lebens, sie kann sich nicht vorstellen, jemals eine andere Rolle anzunehmen: „Marilyn zu sein ist kein Job, es ist eine Ehre.“ BvH

Suzie Kennedy hofft, bald wieder als Marilyn Monroe in der Show „Stars in Concert“ im Berliner Estrel auftreten zu können – Bildnachweis: NOVA Productions

Kontakt und Programminfos:

stars-in-concert.de

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„Mein Lieblingsduft? Pure Rose. Die Rose ist mein Element“, sagt Sileno Cheloni, Parfümeur aus Florenz

MyStylery: Sileno, hast Du schon immer gewusst, dass Du Parfümeur werden möchtest?
Sileno Cheloni: Nein, das war ein zeitlicher Prozess. Ich hatte immer eine Leidenschaft für Parfüms und Düfte und ich erinnere mich, dass ich als junger Mann oft meinen Onkel besuchte, der in Südfrankreich lebte. Dort kaufte ich Dinge, die ich in Italien nicht finden konnte. Hätte ich mich zwischen einer Jacke und einem Parfüm entscheiden müssen, hätte ich immer das Parfüm gewählt. Ein Duft ermöglicht es mir, mich von anderen zu unterscheiden. Er ist ein Teil von mir, den ich wie ein Kleidungsstück trage.
MS: Ein interessanter Gedanke, dass ein Parfüm gleichbedeutend mit einem Kleidungsstück ist.
SC: Absolut. Ich versuche meinen Kunden zu vermitteln, dass das Tragen eines Parfüms wie das Tragen eines Anzugs ist. Parfüm hat die gleiche Wichtigkeit. Natürlich hängt es davon ab, wo man hingeht und was man macht. Die jeweilige Situation beeinflusst uns und unsere Einstellung, wie wir einen Duft tragen. Trotzdem unterscheiden sich diese Momente voneinander, auch wenn wir den gleichen Duft tragen.

Der Komponist der Düfte: Sileno Cheloni

MS: Musstest Du eine spezielle Schule besuchen, um Parfümeur zu werden?
SC: Ich habe zuerst visuelle Kunst studiert, weil ich eigentlich Fotograf oder Designer werden wollte. Und ich war immer auf der Suche nach Spiritualität. Ich habe mich mit der Sufismus-Philosophie beschäftigt, die mit der Hindu-Religion und dem Islam verbunden ist, aber auf spiritueller Ebene, ohne irgendeinen politischen Aspekt. Während meiner Reisen nach Zypern traf ich einen Parfümeur, der meine Inspiration war. Ich kaufte auf der Insel Essenzen und Öle und als ich zu Hause ankam, kreierte ich meinen ersten Duft. Meine Waschküche diente als Labor. Das war vor 20 Jahren. Bei dem Prozess, einen Duft zu komponieren, taucht man ein in eine nicht-materielle Welt. Ich befinde mich dann in einer anderen Sphäre. Es ist etwas, was man nicht sieht.
MS: Aber man kann die Flüssigkeit sehen…
SC: Ja, natürlich kann man die Flüssigkeit in der Flasche sehen, aber es ist, als würde man zu einem Konzert gehen und die Musik aufnehmen. Ist das Konzert vorbei, kannst Du die Musik abspielen und hören. Aber die Emotion ist weg. Du kannst Gefühle nicht konservieren. Von dem Moment an, als ich meinen ersten Duft kreierte, fühlte ich, dass das meine Profession ist. Ich fühlte die Leidenschaft, die so stark war, dass es keine Alternative gab.

Parfüm zu kreieren ist Emotion

MS: Eine Fügung des Schicksals sozusagen.
SC: Genau. Allerdings war ich weder Finanz- noch Geschäftsmann. Am schwierigsten ist es, die richtigen Rohstoffe zu finden. Der Parfümmarkt ist eine riesige Industrie, verbunden mit enormen Investitionen, weil Tausende Kilo an Material benötigt werden. Anfangs hatte ich keine Ahnung, wie ich diesen Teil bewältigen sollte. Und dann – stell‘ Dir vor – habe ich meine erste Kollektion bei Harrod’s im fünften Stock präsentiert, wo die exklusivsten Parfümmarken und die teuersten Düfte der Welt angeboten werden. Da stand ich nun mit meinen Parfüms, die in meiner Waschküche aus 50 verschiedenen Rohstoffen entstanden waren. Für mich war das Erstaunlichste, dass die Londoner meine Kreationen wollten und Harrod‘s mein erster Kunde wurde.
MS: Und wie viele Flaschen hast Du verkauft?
SC: Etwa einhundert von jedem meiner fünf Parfüms. So fing es an. Dann erkannte ich, dass ich Unterstützung brauchte, um bessere Quellen für die Rohmaterialien zu finden und die Produktion zu optimieren. Es ist schwierig, Zugang in diesen reglementierten Markt zu bekommen. Eine meiner Lieblingszutaten, die Mai-Rose aus der Gegend von Grass in der Provence, kann ich heute noch nicht kaufen. Obwohl ich vor Jahren den Sohn der größten italienischen Parfümeure kennenlernte, der heute mein bester Freund ist. Die Mai-Rose wird ausschließlich für die Firma Christian Dior hergestellt.

Sileno Cheloni: Vor ein paar Jahren hat er auch den Signature-Duft von Gucci entwickelt

MS: Was ist die wichtigste Voraussetzung für Deinen Job? Ist es eine gute Nase?
SC: Natürlich ist die Nase wichtig. Aber es geht mehr noch um Kreativität, Ideen und Leidenschaft.
MS: Hast Du mal das Buch „Das Parfüm“ von Patrick Süskind gelesen?
SC: Ja. Und mir hat es sehr gut gefallen. Es ist ein wenig übertrieben, aber das Gefühl und der Prozess der Arbeit sind gut beschrieben. Man muss als Parfümeur Teil der Entstehung eines Duftes sein. Selbst wenn ich im Urlaub bin, konzentriere ich mich auf alle Gerüche und Einflüsse. Ich speichere diese Informationen, um sie irgendwann zu nutzen.

Eine gute Nase ist wichtig

MS: Gibt es Düfte, die Du überhaupt nicht magst?
SC: Um ehrlich zu sein, ich mag sie alle. Sogar die Schlimmsten (lacht).
MS: Auch “Poison” von Christian Dior? Ich finde, der Name ist Programm. Nie werde ich die amerikanischen Einkaufszentren der 80er Jahre vergessen, in denen es flächendeckend nach „Poison“ gerochen hat.
SC: Wenn man „Poison“ mag, dann sollte man es tragen. Wenn man jedoch in ein Restaurant oder eine Bar geht, wo andere Leute essen und trinken, rate ich, auf einen so intensiven Duft zu verzichten. Es ist überhaupt nicht elegant, eine Duftwolke von fünf Metern zu hinterlassen. Im Gegenteil, es ist eine Zumutung. In solchen Situationen sollte das Parfüm besser auf der Haut getragen werden. Und nicht auf der Kleidung. So bemerken andere Dein Parfüm nur dann, wenn sie Dir nahe kommen.

„Parfüm besser auf der Haut tragen. So bemerken andere es nur dann, wenn sie Dir nahe kommen.“

MS: Bevor Du Deine eigene Marke in Florenz gegründet hast, hast Du für Gucci und andere Luxusmarken gearbeitet. Worin liegt der Hauptunterschied in Deiner Arbeit?
SC: Ich arbeite immer noch für diese Firmen und entwickle zum Beispiel Home Fragrances und Duftkerzen, was meine Kreativität erweitert. Für ein großes Unternehmen zu arbeiten, bedeutet, sich mit vielen Menschen, dem Marketing, dem Designer, den Verantwortlichen auseinanderzusetzen und sich immer auf das Image der Marke zu konzentrieren. In allen weltweiten Gucci-Stores nimmt man einen bestimmten Duft war, sobald man das Geschäft betritt. Es ist dieser Geruch, der etwas über die Marke erzählen muss. Und ich habe ihn kreiert. Auf der anderen Seite habe ich mein eigenes Label, wo ich mich ausdrücken kann. Und niemand wird mir je vorschreiben, wie.
MS: Jedes Jahr fluten Hunderte neuer Düfte den Markt – sie kommen und gehen. Ich frage mich, warum es nur wenige sind, die das Zeug zu einem echten Klassiker haben.
SC: Alle kopieren sich gegenseitig. Jedes Unternehmen versucht ein Parfüm auf den Markt zu bringen, das sich von anderen unterscheidet. Oft ist es genau dieses, was sich kaum verkauft. Mit etwas Glück – und wir wissen nicht warum – könnte dieses Parfüm irgendwann sehr berühmt werden. Und damit dann auch zum kommerziellen Erfolg inklusive medialer Aufmerksamkeit. Denke nur an Davidoff oder L’Hiver de Guerlain, die Klassiker seit zwanzig Jahren. Diese Parfüms waren damals völlig anders als die Konkurrenzprodukte. Der Markt war bereit für etwas Neues. Deshalb ist Oud* – eine starke orientalische Duftkomponente – auf dem Markt gerade angesagt, obwohl es sich dabei zunächst um ein reines Nischenprodukt handelte.

Der Meister der Düfte Sileno Cheloni und ich

MS: Es gibt Düfte, die einige hundert Jahre alt sind, die wir heute jedoch nicht mehr tragen würden.
SC: Da sind viele Faktoren, warum ein altes Parfüm auf dem heutigen Markt nicht funktioniert. Ein schönes Auto aus den dreißiger Jahren ist heute auch eher schwer zu fahren, es gibt kaum Ersatzteile, weder fortschrittliche Technik noch eine Klimaanlage. Aber dafür eine große Belastung für die Umwelt.
MS: Erinnerst Du Dich, wie viele Düfte Du in Deiner Karriere als Parfümeur kreiert hast?
SC: Keine Ahnung (lacht)…
MS: Gibt es einen neuen Trend in der Branche? Spielen Trends für Dich überhaupt eine Rolle?
SC: Was ich mehr mag, ist, auf kleiner Ebene zu arbeiten und so Einfluss auf die großen Marken zu nehmen. Das ist viel interessanter. Wenn man einen Trend setzt, ist man damit nicht automatisch glücklicher. Die Entwicklung eines Trends obliegt keineswegs dem Zufall. Viele Experten sind daran beteiligt. Der Kreative wird dabei Teil einer perfekten Maschinerie. Ich bevorzuge es, meinen eigenen kleinen Ort zu haben, wo ich mich ausdrücken kann – und von dort Trends zu beeinflussen, statt ihnen zu folgen. BvH

Kontakt:

silenocheloni.it

Info Oud:

*Oud ist ein Duftöl, das aus dem Harz des Adlerbaums gewonnen wird. Die richtige „Würze“ entwickelt das Harz allerdings nur, wenn es von einem relativ seltenen Schimmelpilz befallen wird – je stärker, desto besser. Dann kann Oud pro Kilo rund 50.000 Euro kosten. Ob Herren, Damen- oder Unisexduft – Oud-Parfüms wird eine aphrodisierende Wirkung nachgesagt. (Quelle: Douglas)

Mehr Interviews findest Du hier.

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Im Herzen von München liegt der Meindl Authentic Luxury Store, wo ich meine Kreditkarte mühelos zum Glühen bringe

Er ist der Grand Seigneur der Mode, seit mehr als 30 Jahren in der Branche. Einer, der alles gesehen hat und die Fashion-Industrie kennt, wie kaum ein anderer: Rolf Griesinger. Viele Jahre hat der Vertriebs- und Produktmanager deutsche Firmen gepampert und auf Kurs gebracht, er kümmerte sich um den Vertrieb der Joop und Kenzo-Lizenzen und verantwortete das Produktmanagement von Falke-Fashion. Griesinger war maßgeblich am Aufbau der Edelmarke René Lezard beteiligt und brachte mit seiner Agentur internationale Highendlabels nach Deutschland. Seit 1976 lebt der gebürtige Schwarzwälder, der mit seinen schlohweißen Haaren und sonnengebräuntem Teint aussieht wie einst Gunter Sachs, in München. Hier eröffnete er 2012 den Meindl Authentic Luxury Store, wo er Promis und Privatleute mit Luxuslederhosen einkleidet. Dabei wollte der erfolgreiche Unternehmer dem Fashionzirkus längst den Rücken kehren.

Kennt die Branche, wie kein anderer: Der Wahl-Münchener und Modeunternehmer Rolf Griesinger ist studierter Textilbetriebswirt

MyStylery: Rolf, Du wirkst auf mich keineswegs wie ein Privatier im Rentenalter.
Rolf Griesinger (lacht): Das habe ich mir dann auch gedacht. Eigentlich wollte ich mit 55 aufhören und mir ein schönes Leben machen. Aber jeden Tag mit Freunden lunchen ist mir zu langweilig. Ich bin weder ein Clubmensch noch liegt mir das Golfspielen. Damit bin ich fürs Rentnerdasein definitiv nicht geschaffen.
MS: Was war für Dich die Herausforderung, den Sprung in den umkämpften Einzelhandel nochmal zu wagen?
RG: Als man mir den Laden inmitten der Münchener Innenstadt angeboten hatte, erkannte ich gleich das Potenzial. Die ideale Lage zum Hotel Vierjahreszeiten, dem Mandarin Oriental und dem Restaurant Schuhbeck entspricht dem Radius meiner Zielgruppe, das musste ich einfach machen. Das Traditionsunternehmen Meindl war zudem nicht mit einem eigenen Ladengeschäft in München präsent und ich konnte die Meindls von einer Kooperation und meinem Konzept überzeugen.

Hier trifft traditionelle Mode auf Highendlabel

MS: Wie lautet Deine Strategie?
RG: Ich plante nicht das klassische Trachtengeschäft, weshalb es bei uns auch keine Dirndl gibt. Die Idee, Tradition mit High Fashion zu kombinieren, ist viel cooler und unterscheidet unsere Ausrichtung von den Mitbewerbern. Ich wollte es einfach nochmal wissen.
MS: Das Konzept kommt bei Deinen Kunden offenbar gut an. Du kleidest sogar die Spieler des FC-Bayern ein.
RG: Wir haben mittlerweile an die 800 Stammkunden, interessanterweise viele Schweizer, Italiener, Amerikaner und etliche VIPs. Bei uns gibt es aber keinen Promi-Bonus. Alle Kunden erhalten die gleiche Behandlung und Aufmerksamkeit. Auch ein Tatort-Kommissar bekommt hier keine Gratis-Lederhose (lächelt).
MS: Gab es Trends, die Du in Deiner langjährigen Laufbahn falsch eingeschätzt hast?
RG: Ja, die Auswirkungen des Internets auf das Einkaufsverhalten der Kunden. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass Frauen sich sogar Abendkleider im Netz bestellen, ohne den Stoff angefasst zu haben. Ich hätte nicht erwartet, dass sich der Onlinehandel so rasant entwickelt.

Die Laden-Silhouette spiegelt sich in den stylishen Tom Dixon-Lampen, darüber ein Hirschgeweih

MS: Dein Sortiment gleicht dem eines Conceptstores:  Zur Mode präsentierst Du Schuhe, Schals, Parfüm, Uhren, Taschen …
RG: Damit möchte ich meinen Lifestyle ausdrücken. Ich entdecke gern die Newcomer der Branche und wenn mir eine Marke gefällt, dann kaufe ich sie ein.
MS: Immer mehr Läden schließen und der Einzelhandel ist zu einem zunehmend schwierigen und risikobehafteten Geschäft geworden.
RG: Ja, besonders Multibrand-Läden sterben aus. Bei dem Mietwucher von Gewerbeimmobilien kein Wunder. Das können sich heute nur noch die Highendlabels leisten, was wiederum dazu führt, dass die Innenstädte allesamt gleich aussehen. Ich bin ein Verfechter überschaubarer Dimensionen. Die lassen sich auch besser kontrollieren. Schließlich bin ich für alles verantwortlich. Ich bin stolz, dass ich schon vor zehn Jahren keine Bank mehr brauchte und meine Geschäfte selber finanzieren konnte. Das ist ein unglaubliches Gefühl von Freiheit. Man braucht dazu keine Millionen. Es ist eine Frage des Maßstabs.
MS: Du bist Vater eines erwachsenen Sohnes. Hast Du ihm diese Einstellung auch mit auf seinen Weg gegeben?
RG: Ich denke schon. Das sind Werte, für die ich stehe. Die Ausbildung meines Sohnes war mir wichtig. Eine gute Ausbildung ist durch nichts zu ersetzen. Dazu gehören auch Auslandsaufenthalte und Fremdsprachen. Mein Vater war Uhrmacher, ich komme aus einfachen Verhältnissen und habe immer darunter gelitten, dass ich Fremdsprachen nicht so sehr beherrsche.

Süß, die Lederjacken von Meindl für den modebewussten Nachwuchs

MS: Bleibt bei all dem Trubel auch Zeit fürs Private? Wie entspannst Du Dich?
RG: Ich bin leidenschaftlicher Motorradfahrer. Mit meiner Harley durch die Landschaft zu düsen macht mich happy. Ich bin kein Schampus-Typ, brauche weder eine Yacht noch anderen überzogenen Luxus. Zwischendurch habe ich mir immer wieder Auszeiten genommen. Nach 25 Jahren im Produktmanagement brauchte ich Tapetenwechsel und bin für mehrere Monate durch Australien gereist. Das war eine der besten Entscheidungen überhaupt.
MS: Zudem bist zu ein überzeugter Wahl-Ibizenker. Auf Ibiza haben wir uns ja auch kennengelernt…
RG (lacht): Richtig. Am Strand vom Tropicana Beachclub. Als ich in den 70ern nach Ibiza kam, waren da in erster Linie die Hippies. Später hatte ich ein Haus oben in San Juan und zu meinen Nachbarn zählte Jade Jagger, deren Vater Mick Jagger gut befreundet ist mit Kate Moss und Nina Hagen. Das war eine interessante Clique. Die Insel war auch ein Eldorado für Sannyasins. Aber das war nie meine Welt, genauso wenig wie Drogen und der heute übertriebene Luxustourismus. Dafür bin ich viel zu handgestrickt.  BvH

Zünftig in Lederhosen und Janker: Die Jungs vom FC-Bayern München

Neben der klassischen Lederhose von Meindl …

… gibt es hier u.a. Cashmere von Allude und FFC, Hemden von Salvatore Piccolo, Jeans von Adriano Goldschmied …

… Kleider von Missoni, die Kollektion von Paul Smith, Crossley, IQ Berlin …

… und meine persönliche Favoriten: Camouflage-Cashmeretücher von Novelty

Coole Socke: Modeexperte und Motorradfan Rolf Griesinger in einer coolen Bikerjacke

Wie wäre es mit einem Trachtenkleid aus Veloursleder zur nächsten Wiesn?

Auch die Promis lieben Lederhosen und das Sortiment Rolf Griesingers. „Aber über Namen spreche nie“, sagt der Modeunternehmer, der das Vertrauen seiner Kunden schätzt

Kontakt Rolf Griesinger:

www.griesinger-mode.de

www.meindl-munich.com

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Premium-Ausstellungshalle im Frühjahr 2015: Der Besucherandrang ist groß

Die Modespiele sind eröffnet. Ring frei! Vom 6. bis zum 10. Juli ist in Berlin Fashion Week und eine ganze Branche steht Kopf. Wenn in dieser Woche die internationale Modeszene in der Hauptstadt einfällt, wird Berlin einmal mehr zu einem einzigen, großen Catwalk und damit zum Treffpunkt internationaler Designer, den Händlern und Vertretern der Modeindustrie, den Stars und Sternchen.
Parallel öffnet die Premium ab 8. Juli ihre Türen, die größte Modemesse Deutschlands, deren Mit-Begründerin Anita Tillmann ist. 2003 organisierte die studierte Textil- und Bekleidungs-Ingenieurin ihre erste Mode-Messe im stillgelegten U-Bahntunnel der Linie drei unterhalb des Potsdamer Platzes. Heute präsentieren auf der Premium mehr als 1000 Brands ihre Kollektionen in den ehemaligen Hallen des Güterbahnhofs am Gleisdreieck in Kreuzberg.

Anita Tillmann, fashionbegeisterte Geschäftsführerin der Premium

MyStylery: Was motivierte Dich, in Berlin eine Mode-Messe zu initiieren?
Anita Tillmann: 2002 war der Markt gesättigt, überall gab‘s die gleichen deutschen Labels wie Boss oder Strenesse. Die Idee der Premium war, internationale und junge Designer nach Berlin zu bringen. Wir handeln nach einem „kuratierten Konzept“, bei dem das Produkt im Fokus steht und nicht die Optik eines aufwändig gestalteten Verkaufsstandes. Bei uns bekommt nicht derjenige den größten und besten Stand, der zuerst bucht und am meisten zahlt.

Händler und Branchen-Experten bewerten die Kollektionen der Aussteller

MS: Du hast Dir von Anfang an zur Aufgabe gemacht, den Nachwuchs zu fördern. Nicht nur mit der Premium, sondern auch mit der von Dir und anderen Mode-Fachleuten kürzlich gegründeten Initiative „Fashion Council Germany“.*
AT: Wir unterstützen junge Designtalente, indem wir ihnen auf der Premium Flächen anbieten, um ihre Kollektionen zu zeigen. Ich wünschte, die alteingesessenen deutschen Modefirmen würden diesen Gedanken mehr verinnerlichen, um damit Raum zu geben für frische Ideen. Wir brauchen den Nachwuchs und müssen diesen entsprechend fördern. Das ist wie beim Fußball.

Nicht nur die große Marken sind vertreten

MS: Mode wird immer mehr durch den Street-Style beeinflusst. Fällt den etablierten Designern nichts mehr ein?
AT: Wir leben in der Selfie-Kultur einer digitalen Welt, was das Interesse junger Menschen an Mode zusätzlich verstärkt hat. Das ist ein nie dagewesener Einfluss, der Mode damit auch schnelllebiger macht und eine neue Herangehensweise erfordert.
MS: Trotzdem bleibt selbst die junge Designermode für das kleine Budget oft unerschwinglich.
AT: Ja, denn auch die Nachwuchsdesigner produzieren in Europa kleine Stückzahlen. Je mehr Teile gefertigt werden, umso günstiger die Produktion und damit der Endpreis.

Hier wird ein Auftrag geschrieben

MS: Viele Designer sind nicht mehr auf der Berliner Fashion Week präsent und zeigen ihre Kollektionen stattdessen in Düsseldorf oder Paris.
AT: In Düsseldorf zeigt niemand mehr. Das ist sicher auch ein Kostenfaktor. Außerdem wird das Showkonzept zunehmend in Frage gestellt: Die Presse schreibt darüber, welche Kinder prominenter Sportler als geladene VIP’s in der ersten Reihe sitzen, anstatt über die gezeigten Kollektionen zu berichten. Hier sollte nachgebessert werden mit mehr Plätzen für Mode-Experten und die Modepresse.

Fashion-Experten unter sich: Premium-Chefin Anita Tillmann (rechts) mit Gabriele Frantzen (Schmuck) und Annette Weber vom Instyle-Magazin (links)

MS: Ist es nicht sehr anmaßend, dass gerade im Ausland die Berliner Fashion Week eher belächelt und damit scheinbar auch nicht wirklich ernst genommen wird?
AT: Absolut. Aber Mailand, London, Paris und New York unterschätzen mit ihrer Haltung den deutschen Markt und dessen Kaufkraft. Vielleicht ist das auch ein Ausdruck von Angst. Der hiesige Markt wächst ständig. An Deutschland kommt man nicht mehr vorbei. BvH

*Fashion Council Germany ist der Zusammenschluss einflussreicher, deutscher Mode-Experten – u.a. Vogue-Chefredakteurin Christiane Arp – die den Fokus auf den deutschen Markt und in Deutschland produzierte Mode lenken wollen. Mode soll als Kultur- und Wirtschaftsgut wahrgenommen werden, junge Designer sollen gefördert und die mediale Wahrnehmung des deutschen Modedesigns gestärkt werden.

Kontakt:
www.premiumexhibitions.com

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