„Mein Lieblingsduft? Pure Rose. Die Rose ist mein Element“, sagt Sileno Cheloni, Parfümeur aus Florenz

MyStylery: Sileno, hast Du schon immer gewusst, dass Du Parfümeur werden möchtest?
Sileno Cheloni: Nein, das war ein zeitlicher Prozess. Ich hatte immer eine Leidenschaft für Parfüms und Düfte und ich erinnere mich, dass ich als junger Mann oft meinen Onkel besuchte, der in Südfrankreich lebte. Dort kaufte ich Dinge, die ich in Italien nicht finden konnte. Hätte ich mich zwischen einer Jacke und einem Parfüm entscheiden müssen, hätte ich immer das Parfüm gewählt. Ein Duft ermöglicht es mir, mich von anderen zu unterscheiden. Er ist ein Teil von mir, den ich wie ein Kleidungsstück trage.
MS: Ein interessanter Gedanke, dass ein Parfüm gleichbedeutend mit einem Kleidungsstück ist.
SC: Absolut. Ich versuche meinen Kunden zu vermitteln, dass das Tragen eines Parfüms wie das Tragen eines Anzugs ist. Parfüm hat die gleiche Wichtigkeit. Natürlich hängt es davon ab, wo man hingeht und was man macht. Die jeweilige Situation beeinflusst uns und unsere Einstellung, wie wir einen Duft tragen. Trotzdem unterscheiden sich diese Momente voneinander, auch wenn wir den gleichen Duft tragen.

Der Komponist der Düfte: Sileno Cheloni

MS: Musstest Du eine spezielle Schule besuchen, um Parfümeur zu werden?
SC: Ich habe zuerst visuelle Kunst studiert, weil ich eigentlich Fotograf oder Designer werden wollte. Und ich war immer auf der Suche nach Spiritualität. Ich habe mich mit der Sufismus-Philosophie beschäftigt, die mit der Hindu-Religion und dem Islam verbunden ist, aber auf spiritueller Ebene, ohne irgendeinen politischen Aspekt. Während meiner Reisen nach Zypern traf ich einen Parfümeur, der meine Inspiration war. Ich kaufte auf der Insel Essenzen und Öle und als ich zu Hause ankam, kreierte ich meinen ersten Duft. Meine Waschküche diente als Labor. Das war vor 20 Jahren. Bei dem Prozess, einen Duft zu komponieren, taucht man ein in eine nicht-materielle Welt. Ich befinde mich dann in einer anderen Sphäre. Es ist etwas, was man nicht sieht.
MS: Aber man kann die Flüssigkeit sehen…
SC: Ja, natürlich kann man die Flüssigkeit in der Flasche sehen, aber es ist, als würde man zu einem Konzert gehen und die Musik aufnehmen. Ist das Konzert vorbei, kannst Du die Musik abspielen und hören. Aber die Emotion ist weg. Du kannst Gefühle nicht konservieren. Von dem Moment an, als ich meinen ersten Duft kreierte, fühlte ich, dass das meine Profession ist. Ich fühlte die Leidenschaft, die so stark war, dass es keine Alternative gab.

Parfüm zu kreieren ist Emotion

MS: Eine Fügung des Schicksals sozusagen.
SC: Genau. Allerdings war ich weder Finanz- noch Geschäftsmann. Am schwierigsten ist es, die richtigen Rohstoffe zu finden. Der Parfümmarkt ist eine riesige Industrie, verbunden mit enormen Investitionen, weil Tausende Kilo an Material benötigt werden. Anfangs hatte ich keine Ahnung, wie ich diesen Teil bewältigen sollte. Und dann – stell‘ Dir vor – habe ich meine erste Kollektion bei Harrod’s im fünften Stock präsentiert, wo die exklusivsten Parfümmarken und die teuersten Düfte der Welt angeboten werden. Da stand ich nun mit meinen Parfüms, die in meiner Waschküche aus 50 verschiedenen Rohstoffen entstanden waren. Für mich war das Erstaunlichste, dass die Londoner meine Kreationen wollten und Harrod‘s mein erster Kunde wurde.
MS: Und wie viele Flaschen hast Du verkauft?
SC: Etwa einhundert von jedem meiner fünf Parfüms. So fing es an. Dann erkannte ich, dass ich Unterstützung brauchte, um bessere Quellen für die Rohmaterialien zu finden und die Produktion zu optimieren. Es ist schwierig, Zugang in diesen reglementierten Markt zu bekommen. Eine meiner Lieblingszutaten, die Mai-Rose aus der Gegend von Grass in der Provence, kann ich heute noch nicht kaufen. Obwohl ich vor Jahren den Sohn der größten italienischen Parfümeure kennenlernte, der heute mein bester Freund ist. Die Mai-Rose wird ausschließlich für die Firma Christian Dior hergestellt.

Sileno Cheloni: Vor ein paar Jahren hat er auch den Signature-Duft von Gucci entwickelt

MS: Was ist die wichtigste Voraussetzung für Deinen Job? Ist es eine gute Nase?
SC: Natürlich ist die Nase wichtig. Aber es geht mehr noch um Kreativität, Ideen und Leidenschaft.
MS: Hast Du mal das Buch „Das Parfüm“ von Patrick Süskind gelesen?
SC: Ja. Und mir hat es sehr gut gefallen. Es ist ein wenig übertrieben, aber das Gefühl und der Prozess der Arbeit sind gut beschrieben. Man muss als Parfümeur Teil der Entstehung eines Duftes sein. Selbst wenn ich im Urlaub bin, konzentriere ich mich auf alle Gerüche und Einflüsse. Ich speichere diese Informationen, um sie irgendwann zu nutzen.

Eine gute Nase ist wichtig

MS: Gibt es Düfte, die Du überhaupt nicht magst?
SC: Um ehrlich zu sein, ich mag sie alle. Sogar die Schlimmsten (lacht).
MS: Auch “Poison” von Christian Dior? Ich finde, der Name ist Programm. Nie werde ich die amerikanischen Einkaufszentren der 80er Jahre vergessen, in denen es flächendeckend nach „Poison“ gerochen hat.
SC: Wenn man „Poison“ mag, dann sollte man es tragen. Wenn man jedoch in ein Restaurant oder eine Bar geht, wo andere Leute essen und trinken, rate ich, auf einen so intensiven Duft zu verzichten. Es ist überhaupt nicht elegant, eine Duftwolke von fünf Metern zu hinterlassen. Im Gegenteil, es ist eine Zumutung. In solchen Situationen sollte das Parfüm besser auf der Haut getragen werden. Und nicht auf der Kleidung. So bemerken andere Dein Parfüm nur dann, wenn sie Dir nahe kommen.

„Parfüm besser auf der Haut tragen. So bemerken andere es nur dann, wenn sie Dir nahe kommen.“

MS: Bevor Du Deine eigene Marke in Florenz gegründet hast, hast Du für Gucci und andere Luxusmarken gearbeitet. Worin liegt der Hauptunterschied in Deiner Arbeit?
SC: Ich arbeite immer noch für diese Firmen und entwickle zum Beispiel Home Fragrances und Duftkerzen, was meine Kreativität erweitert. Für ein großes Unternehmen zu arbeiten, bedeutet, sich mit vielen Menschen, dem Marketing, dem Designer, den Verantwortlichen auseinanderzusetzen und sich immer auf das Image der Marke zu konzentrieren. In allen weltweiten Gucci-Stores nimmt man einen bestimmten Duft war, sobald man das Geschäft betritt. Es ist dieser Geruch, der etwas über die Marke erzählen muss. Und ich habe ihn kreiert. Auf der anderen Seite habe ich mein eigenes Label, wo ich mich ausdrücken kann. Und niemand wird mir je vorschreiben, wie.
MS: Jedes Jahr fluten Hunderte neuer Düfte den Markt – sie kommen und gehen. Ich frage mich, warum es nur wenige sind, die das Zeug zu einem echten Klassiker haben.
SC: Alle kopieren sich gegenseitig. Jedes Unternehmen versucht ein Parfüm auf den Markt zu bringen, das sich von anderen unterscheidet. Oft ist es genau dieses, was sich kaum verkauft. Mit etwas Glück – und wir wissen nicht warum – könnte dieses Parfüm irgendwann sehr berühmt werden. Und damit dann auch zum kommerziellen Erfolg inklusive medialer Aufmerksamkeit. Denke nur an Davidoff oder L’Hiver de Guerlain, die Klassiker seit zwanzig Jahren. Diese Parfüms waren damals völlig anders als die Konkurrenzprodukte. Der Markt war bereit für etwas Neues. Deshalb ist Oud* – eine starke orientalische Duftkomponente – auf dem Markt gerade angesagt, obwohl es sich dabei zunächst um ein reines Nischenprodukt handelte.

Der Meister der Düfte Sileno Cheloni und ich

MS: Es gibt Düfte, die einige hundert Jahre alt sind, die wir heute jedoch nicht mehr tragen würden.
SC: Da sind viele Faktoren, warum ein altes Parfüm auf dem heutigen Markt nicht funktioniert. Ein schönes Auto aus den dreißiger Jahren ist heute auch eher schwer zu fahren, es gibt kaum Ersatzteile, weder fortschrittliche Technik noch eine Klimaanlage. Aber dafür eine große Belastung für die Umwelt.
MS: Erinnerst Du Dich, wie viele Düfte Du in Deiner Karriere als Parfümeur kreiert hast?
SC: Keine Ahnung (lacht)…
MS: Gibt es einen neuen Trend in der Branche? Spielen Trends für Dich überhaupt eine Rolle?
SC: Was ich mehr mag, ist, auf kleiner Ebene zu arbeiten und so Einfluss auf die großen Marken zu nehmen. Das ist viel interessanter. Wenn man einen Trend setzt, ist man damit nicht automatisch glücklicher. Die Entwicklung eines Trends obliegt keineswegs dem Zufall. Viele Experten sind daran beteiligt. Der Kreative wird dabei Teil einer perfekten Maschinerie. Ich bevorzuge es, meinen eigenen kleinen Ort zu haben, wo ich mich ausdrücken kann – und von dort Trends zu beeinflussen, statt ihnen zu folgen. BvH

Kontakt:

silenocheloni.it

Info Oud:

*Oud ist ein Duftöl, das aus dem Harz des Adlerbaums gewonnen wird. Die richtige „Würze“ entwickelt das Harz allerdings nur, wenn es von einem relativ seltenen Schimmelpilz befallen wird – je stärker, desto besser. Dann kann Oud pro Kilo rund 50.000 Euro kosten. Ob Herren, Damen- oder Unisexduft – Oud-Parfüms wird eine aphrodisierende Wirkung nachgesagt. (Quelle: Douglas)

Mehr Interviews findest Du hier.

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Entrée des Musée des Arts Décoratifs in Paris mit der nachempfundenen Fassade des Hauses in der Avenue Montaigne, wo sich noch heute Atelier und Flagshipstore befinden: Bonjour, Christian Dior!

Als Teenager schwärmte ich für „Miss Dior“, ein Duft, den Christian Dior als erstes Parfum des Hauses Dior 1947 lancierte. Meine Patentante schenkte mir den Parfumklassiker zu meinem 16. Geburtstag. Mein erstes Luxus-Accessoire, dessen blumige Note ich heute noch in der Nase habe. Zurzeit läuft in Paris die Christian Dior-Ausstellung „Couturier du Rêve“, in der nicht nur an die Parfum-Historie Diors erinnert wird. Die Ausstellung widmet sich umfassend dem Leben und Werk des Haute Couture-Meisters, dessen Imperium am 5. Juli 70 Jahre alt wurde.

Christian Dior liebte die Opulenz, sowohl im Interior als auch in seinen Kleider-Kreationen

Für mich war klar, auf nach Paris: Diese Schau kann man sich als kunst- und modeaffine Person nicht entgehen lassen. Von Freunden hatte ich gehört, das sich endlose Besucherschlangen um den nördlich Teil des Louvre winden, wo im Musée des Arts Décoratifs auf 3.000 Quadratmetern mehr als 300 Haute Couture Roben aus sieben Dekaden gezeigt werden. Mit meinem Online Ticket gelangte ich schnell vorbei an der Warteschlange und hinein in eine Ausstellung, die mich für Stunden auf eine spektakuläre Zeitreise durch die Jahrzehnte der französischen Luxusmode entführte.

Das Gartenthema mit Kleidern verschiedener Dior-Designer in floralen Prints und Applikationen. Das rosafarbene Bustierkleid (Mitte) ist eine Kreation von Christian Dior, links Raf Simons, ganz rechts Maria Grazia Chiuri

Eine Retrospektive der Geschichte eines der bedeutendsten Couture-Häuser mit persönlichen Briefen und Fotos – auch bislang unveröffentlichten Privatfotos – Christian Diors, ersten Modezeichnungen und Entwürfen, Kampagnenbildern und Videos, Accessoires wie Taschen, Schuhen, Schmuck und den legendären Parfumflakons. Die Ausstellung, die in verschiedenen Konzepträumen zu Themen wie Blütenträume, Boudoir oder der großen Abendrobe gegliedert ist, beginnt mit dem Kollektions-Debüt Christian Diors im Jahr 1947.

„Diablesse“: Rotes Kleid mit grünem Gürtel aus dem Kollektions-Debüt Christian Diors im Jahr 1947

Neben den teilweise erstmals gezeigten Roben des großen Meisters, der 1957 mit nur 52 Jahren unerwartet an einem Herzinfarkt in Südfrankreich starb, präsentiert die Schau auch die Nachfolger Diors. Im selben Jahr übernahm sein bisheriger Assistent Yves Saint Laurent das seit einem Jahrzehnt erfolgreich etablierte Modeimperium. Ihm folgten Marc Bohan, Gianfranco Ferré, John Galliano, Raf Simons und die heutige Chefdesignerin Maria Grazia Chiuri. „Couturier du Rêve“ ist eine Hommage an einen der größten Mode-Kreativen aller Zeiten, das Vermächtnis Christian Diors, welches eindrucksvoll belegt, wie die Marke über Jahrzehnte die Modeindustrie und die Kultur beeinflusst hat. Ich bin beeindruckt. J’adore Dior.  BvH

In dieser einmaligen Retrospektive des Hauses Dior sind auch persönliche Briefe und Fotos Christian Diors zu sehen – inklusive bislang unveröffentlichter Privatfotos

Über Christian Dior

Geboren 1905 in der Normandie begann Dior, der eigentlich Architekt werden wollte, als Galerist in Paris mit finanzieller Unterstützung seines Vaters, einem Industriellen. Bedingt durch die Insolvenz des väterlichen Unternehmens infolge der Weltwirtschaftskrise 1931, gestaltete Dior zunächst Hutmode für die Modebeilage der Zeitung Le Figaro und schließlich Modeskizzen für Pariser Haute Couture Modehäuser. So wurde der Modeschöpfer Robert Piguet auf Dior aufmerksam und engagierte den begabten Maler und Zeichner 1938. Nach dem Zweiten Weltkrieg erhielt Dior 1946 von dem vermögenden Textilfabrikanten Marcel Boussac 60 Millionen Francs als Startkapital zur Gründung des Haute-Couture-Hauses Christian Dior. Im selben Jahr bezog er sein Atelier in der eleganten Avenue Montaigne in Paris, wo sich noch heute der Dior-Flagshipstore befindet. Schon die erste Modekollektion, die Dior im Februar 1947 präsentierte, geriet zur Sensation und wurde von amerikanischen Journalisten als „The New Look“ gefeiert. Nach der kargen, schlichten Damenbekleidung der Kriegsjahre kreierte Dior eine schmale Taille, figurbetonte Oberteile, weit schwingende, opulente Röcke aus edlen Materialien und kombinierte dazu elegante Wagenradhüte und lange Handschuhe. Kritiker bemängelten zwar den verschwenderischen Einsatz knapper Ressourcen und eine Rückkehr zu antiquierter Mode in Zeiten sich emanzipierender Frauen, aber Diors Einfluss war beträchtlich: Schnell wurden seine hochpreisigen Haute Couture Entwürfe vom Massenmarkt kopiert.

Schwarz-weiße Modefotografien mit Dior-Modellen

Mit jeder Saison präsentierte Dior einen neuen ‚Look‘, stets bejubelt von der Modeindustrie und den wohlhabenden Kundinnen. Der Blütenkelch-Linie folgten die Kuppel-, Maiglöckchen-, Bleistift-, H-, A- und Y-Linie. Diors Kreationen trugen maßgeblich dazu bei, dass Paris wieder Modehauptstadt wurde.

Mit zahlreichen, weltweiten Lizenzen – darunter Parfums – baute sich Dior in wenigen Jahren ein Imperium auf. Er galt als reserviert, schüchtern und bescheiden und fühlte sich bei öffentlichen Anlässen in Gesellschaft meist unwohl. Seine Homosexualität wurde in der damaligen Öffentlichkeit nicht thematisiert. Im Oktober 1957 starb Christian Dior, vermutlich an den Folgen eines Herzinfarktes. Er war einer der international renommiertesten Modeschöpfer und hinterließ eine Marke, die unter seinen Nachfolgern erfolgreich weiterentwickelt wurde.

Ein Thema der Ausstellung ist der Entwicklung und Entstehung der Dior-Parfums gewidmet – inklusive ihrer aufwendigen Flakons

Tipp:

Bucht Euer Ticket für die Ausstellung online. So vermeidet Ihr stundenlange Warterei. Geduld braucht Ihr trotzdem, denn vor den einzelnen Exponaten herrscht großer Andrang. Deshalb auch Vorsicht vor Taschendieben (ich bin seither um einen wunderschönen Cashmereschal ärmer). Ausreichend Zeit einplanen: Ich habe vier Stunden benötigt, um mir die Ausstellung anzusehen.

So schön: links ein Entwurf von Christian Dior von 1956, rechts von seinem Nachfolger Yves Saint Laurent aus dem Jahr 1960

Info Christian Dior-Ausstellung:

Die weltgrößte Dior-Ausstellung „Couturier du Rêve“  – dem Modeschöpfter der Träume läuft noch bis zum 7. Januar 2018 im Musée des Arts Décoratifs in Paris

Christian Dior wollte ursprünglich Architekt werden, begeisterte sich aber auch für Malerei und startete seine Karriere zunächst als Galerist

Anfangs gestaltete Dior Hutmode für die Modebeilage der Zeitung Le Figaro. Diese Entwürfe waren Auftragsarbeiten für den Modisten Claude Saint Cyr

Ein Kleid schöner als das andere

Persönlichkeiten wie die englische Prinzessin Margaret (Foto), Elizabeth Taylor, Grace Kelly, Marlene Dietrich und Lady Diana wurden von dem Traditionshaus eingekleidet

Heute zählen Jennifer Lawrence, Natalie Portman und Rihanna zu den Fans der Marke Dior

Hier im Bild Entwürfe von John Galliano (ganz hinten) und Raf Simons (Mitte) mit einer Reminiszenz an Christian Diors Vorliebe für Opulenz

Dieser Teil der Ausstellung ist den Farben gewidmet: Accessoires und Kleidung in Weiß …

… Schwarz-Weiß …

… Grau … mit einem Mega-Collier von John Galliano und aufwendig gestalteten Mini-Modellen, die den jeweiligen Entwurf bereits im Detail zeigen

… Orange …

… Rot …

… Lila …

… in allen Nuancen und Schattierungen …

… sowie Blau …

… und Schwarz

„Parfum verleiht jedem Kleid den letzten Schliff.“

Eine meine Lieblingsroben

Aufwendig bestickter Abendschuh

Und immer wieder John Galliano …

… der mich mit seinen fantasievollen Kreationen wie hier zum Thema Fernost immer wieder begeistert. Ganz rechts im Foto ein Entwurf von Christian Dior

John Galliano: „Thamar“ und „Shéhérazade“, Frühling-Sommer 1998

Das Gartenthema in rosa Variationen

… und die Maiglöckchenlinie Diors (ganz hinten) interpretiert von seinen Nachfolgern

Dieser filigran bestickte Blütentraum ist ein Entwurf von Raf Simons

Und nochmal John Galliano: Wunderschön, oder?

Das Reisethema mit unvergänglicher Mode aus allen Dior-Dekaden

Dior auf den Titeln internationaler Hochglanzmagazine: „Die Veröffentlichung meiner Entwürfe und Zeichnungen in Magazinen zeigten meine Kreationen in einem ganz neuen Licht.“

Die Nachfolger Diors prägten das Erbe Christian Diors und stehen für die Weiterentwicklung des Dior-Stils: Yves Saint Laurent

Marc Bohan

Gianfranco Ferré

John Galliano

Raf Simons

Maria Grazia Chiuri

„Meine Kleider beabsichtigen, den Proportionen des weiblichen Körpers zu huldigen.“

Atelieratmosphäre mit Entwürfen, die zunächst aus weißem Nesselstoff gefertigt werden, was in diesem Teil der Ausstellung von Näherinnen demonstriert wird

Am Ende der Ausstellung das eigentliche Highlight: Im spektakulären Ambiente eines Ballsaals erwartet den Besucher eine Inszenierung aus üppiger Eleganz, Licht- und Soundinstallation. Allein für diesen Raum sollte man eine halbe Stunde einplanen

MyStylery in Action   Die weltgrößte Dior-Ausstellung „Couturier du Rêve“ läuft noch bis zum 7. Januar 2018 im Musée des Arts Décoratifs in Paris

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