Best of IBIZA-LOVE Teil X

Mit dieser Kneipe hat vor über 60 Jahren alles begonnen: Las Dalias in Sant Carles

Ob der Spanier Joan Mari wohl je erwartet hätte, das aus einer Schnapsidee vor dreiundsechzig Jahren der heutige Insel Hotspot der Balearen-Insel Ibiza und der – für mich – weltbeste Hippiemarkt werden sollte? Aber der Reihe nach: Im November 1954 eröffnete Joan Mari, ein ibizenkischer Bauer und Zimmermann eine kleine Bar, die er Las Dalias nannte. Die gesamte Nachbarschaft machte sich auf nach Sant Carles, um mit dem frischgebackenen Gastwirt anzustoßen. Der Beginn einer Legende.

Verkaufsstände unter schattenspenden Palmen

Tourismus gab es zu dem Zeitpunkt auf Ibiza noch nicht. Aber der sogenannte Spirit der Insel zog Macht und Aristokratie an. Männer wie Aristoteles Onassis oder Fürst Rainier von Monaco, die bereits alles gesehen hatten, kamen mit ihrer Entourage, um die Schönheit der Insel zu inhalieren.

Bunte Sommertaschen im Baumwoll-Look und Regenbogenfarben. Schön und sehr viel preiswerter als in deutschen Boutiquen, die gleichen Modelle verkaufen

Denn nirgendwo anders fanden sie das Ursprüngliche und Authentische wie damals auf Ibiza. In den 60er Jahren kamen die Hippies und mit ihnen Janis Joplin, Jimi Hendrix und Jim Morrison, gefolgt von Bob Marley in den 70ern. Der Beginn des Flower-Power, der Friedens- und der Freiheitsbewegung. Und der Start erster kleiner Verkaufsstände rund um Joan Maris kleine Kneipe Las Dalias.

„Fig Tree“ ist einer meiner Lieblingsstände auf dem Markt von Las Dalias: Alba häkelt feine Baumwolle und so entstehen Bikinis, Taschen und Schmuck in Handarbeit: www.figtree-ibiza.com

Nina Hagen, David Bowie, Mick Jagger, Robert Plant, Bob Geldorf, alle zog die Insel seither in ihren Bann und sie haben ihre Spuren auf der Insel und dem Markt von Las Dalias hinterlassen. Seit nunmehr 33 Jahren gibt es den Hippiemarkt Las Dalias – er ist der bekannteste in Europa.

Die Idee mit den Foodtrucks stammt eigentlich aus Kalifornien, erfreut sich aber auch auf Ibiza großer Beliebtheit

Als 1985 Joans Sohn Juanito übernahm, gab es fünf Verkaufsstände. Heute sind es mehr als 200 Händler, die unter dem knallblauen Himmel Ibizas ihre Waren anbieten, die Cafés und Restaurants laden ein zur Siesta, die DJs legen auf, die Akrobaten vollführen ihre Kunststücke, es gibt Live Music Acts.

Schick zum Strand oder Shopping: Die klassische Bast-Tasche darf nicht fehlen und wird auf Ibiza in allen erdenklichen Varianten angeboten

Und das lockt die Besucher in Scharen: im Sommer strömen jeden Samstag mehr als 20.000 Besucher nach Sant Carles. Diese Ansammlungen von Menschenmassen muss man mögen. Und trotzdem: das gewisse Etwas gibt es nur hier. Nur auf dem Markt von Las Dalias möchte ich selber gerne Hippie sein und stelle mir vor, wie Nina Hagen und Konsorten damals ihre nicht enden wollenden Partys gefeiert haben. BvH

Mora ist Künstlerin und ein Relikt aus alten Hippie-Tagen. Sie kann die besten Geschichten über den Hippiemarkt erzählen: www.djin-mora.de

Hier legt der DJ auf: Insel-Groove rund um die Uhr

Auf der Suche nach einem neuen Bettüberwurf? Mitbringsel findet man auf dem Hippiemarkt von Las Dalias an jeder Ecke, wie diese bunten Baumwoll-Plaids

Im Antiquariat finden sich Bücher in allen Sprachen, darunter auch eine Auswahl an deutschen Titeln

Ich liebe die Fransen-Tücher aus Wildleder! Überhaupt: ohne Fransen geht’s in diesem Sommer nicht, auf Ibiza gehören sie seit den Hippie-Tagen zu jedem Outfit dazu

Auf Ibiza werde ich zum Hippie-Girl und liebe es, mich in diesem Stil zu kleiden. Wen kümmerts, ob der Look zu Hause funktioniert …

Kontakt:

Las Dalias
Crta. Eivissa – San Carles, Km 12
Sant Carles de Peralta, Ibiza
+ 34 971 326825 // M. +34 661 234 672

Mai bis Oktober: Samstag: 10 – 20h
Juni bis September: Montag: Nightmarket von 19 – 0I.30h

www.lasdalias.es

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Taschen-Designerin Lili Radu in ihrer Frankfurter Dachgeschosswohnung. Im Hintergrund eine Collage ihrer Freundin, der österreichischen Künstlerin Romy Rodiek

Sie ist die Senkrechtstarterin der Branche: Schon während des Studiums gründete Lili Radu ihr eigenes  Label – mit einer Tasche für Laptops. Sie entwirft als einzige deutsche Designerin für den Computerkonzern Apple, und ihre Modelle begeistern sogar Fußballbundestrainer Jogi Löw. Wie die Frankfurterin das hingekriegt hat? Mit Professionalität und einer ganz besonderen Work-Life-Balance.

Fürs schnelle Frühstück reicht ein kleiner Stehtisch mit 50er-Jahre-American-Diners-Hockern

Wer Lili Radu in ihrer Dachgeschosswohnung mitten im Frankfurter Verlagsviertel im Stadtteil Sachsenhausen besucht, fühlt sich gleich wie zu Hause. Die Begrüßung ist so herzlich wie unter langjährigen Freunden, und bevor es losgeht mit den Fotos, serviert sie erst einmal Frühstück mit allem Drum und Dran. Ihr Mann Patrick Löwe ist extra noch mal runter zum Bäcker und hat frische Brötchen und Croissants besorgt. Auch er gehört zur Firma. Der Betriebswirt ist der Geschäftsführer von Lili Radus gleichnamigem Taschenunternehmen, das sie 2010 mit erst 29 Jahren gegründet hat. Überhaupt gehen bei den beiden Arbeit und Privates sehr fließend ineinander über: Nur eine schmale Wendeltreppe weiter oben befinden sich ganz unterm Dach ihr kleines Atelier und ihr Showroom.

Im Oberstübchen: Die Galerie direkt unterm Dach nutzt Lili Radu als Atelier, Büro und Showroom. Der Schreibtisch ist der Klassiker von Egon Eiermann, entworfen 1953, davor ein Stuhl des slowenischen Designers Niko Kralj, mit dem sie für eine Kooperation zusammenarbeitete

Hier sitzt sie dann an ihrem Schreibtisch über ihren Entwürfen, probiert alle möglichen Farbkombinationen aus und tüftelt an neuen Formen. Bis ein Modell aus edlem Kalbsleder serienfertig ist, werden vorher rund acht Probetaschen genäht. Mit „shitty material“, billigem Kunstleder, wie Lili Radu sagt. Währenddessen kümmert sich Patrick Löwe ums Geschäftliche, vereinbart Treffen mit Kunden, Einkäufern und Lieferanten, die dann häufig hier in der Wohnung stattfinden. Es gibt viel zu tun, das Label wächst rasant. Nach nur fünf Jahren werden Taschen von Lili Radu auf der ganzen Welt verkauft, in Japan genauso wie in den USA, darunter erste Adressen wie „Bloomingdale’s“ in New York und Los Angeles. Allein in Deutschland ist das Label in über 35 Städten vertreten.

Typischer Arbeitsplatz? Beinahe. So ein seltenes Objekt wie die Stachellampe von Christian Aspernig hat nun wirklich nicht jeder

Eine gut funktionierende Work-Life-Balance also, die sich ebenso in Lili Radus Kleidungsstil widerspiegelt. „Am liebsten mag ich Sachen, mit denen ich rund um die Uhr passend angezogen bin“, sagt sie. Das sieht dann so aus: sie trägt bequeme Jeans zum Arbeiten am Schreibtisch, und wenn dann ein Businessmeeting ansteht, zieht sie einfach einen dunkelblauen Blazer drüber. Oder kombiniert das unkomplizierte Strickkleid von Salvatore Ferragamo tagsüber mit Ballerinas, abends mit High Heels und wirft, wenn es mal etwas rockiger sein soll, schnell noch ihre Lieblingsjacke aus Wildleder von Acne Studios über. In ihrem winzigen Ankleidezimmer zeigt sie noch mehr ihrer Favoriten: den Mantel von Diane von Furstenberg, den Jumpsuit von Alexander McQueen, das Batik-Sommerkleid von Stella McCartney. Sie hat zwar eine ganze Menge davon, doch es müssen nicht unbedingt Designerstücke sein: „Ich bin eine Entdeckerin, kaufe viel auf Reisen und mache mich gern auf die Suche nach kleinen neuen Läden und Labels.“

Manchmal muss es einfach so ein richtiger Hingucker sein wie der Fellmantel mit Leo-Print von Diane von Furstenberg

Viel herumgekommen ist sie wirklich, Lili Radu ist eine Kosmopolitin im besten Sinne: Aufgewachsen in Frankfurt, der Vater Chirurg, ursprünglich aus Rumänien, die Mutter Schauspielerin. In Wien hat sie Betriebswirtschaft und Publizistik studiert, mit Auslandssemestern in Barcelona, New York und Rom. Im Anschluss machte sie in Mailand noch ihren Master in Fashion Management. Schon während des Studiums gründete sie ihre Firma – mit Laptop-Taschen. „Ich war immer auf der Suche nach einer, die nicht nur praktisch ist, sondern auch schick aussieht. Weil ich keine fand, habe ich selbst welche entworfen.“

Auf die richtige Verpackung kommt es an. Darum verkauft Lili Radu ihre Taschen in knallig pinkfarbenen Beuteln

Auf dieser Idee beruht ihr ganzes Geschäftsmodell: hochwertige, schöne und gleichzeitig funktionale Lederwaren. Nicht nur Laptop-Taschen, längst hat sie außerdem elegante Handtaschen, Clutches, Beutel mit gehäkelten Lederriemen und Geldbörsen im Programm. Aber, so sagt sie: „Die schönste Tasche bringt nichts, wenn sie sich nicht verkauft. Ohne den kaufmännischen Hintergrund wäre ich wahrscheinlich schon pleite.“ Sicher ist es nicht nur ihr Geschäftssinn, sondern auch ihre offene und herzliche Art, die sie so erfolgreich macht. Gleich auf ihrer ersten Modemesse, der „Bread & Butter“ in Berlin, entdeckte sie ein Mitarbeiter von Apple, und nur ein paar Wochen später nahm der Konzern mehrere Laptop-Taschenmodelle von ihr in sein Sortiment auf. Damit ist sie die einzige deutsche Designerin, die für den Computerriesen arbeitet.

Alt und Neu verträgt sich gut: Das dunkle Holz der alten Balken sowie des Bodens bildet einen schönen Kontrast zu den modernen, hellen Möbeln. Aufgefangen wird das Stilprinzip mit einem einzigen schwarzen Eames-Chair unter lauter weißen

Ein weiterer großer Wurf gelang ihr zur Fußballweltmeisterschaft 2014 in Brasilien, als sie mit ihrer Freundin Sarah Brandner, zu der Zeit noch mit Bastian Schweinsteiger liiert, eine spezielle WM-Kollektion entwarf. Auf einmal gingen Fotos von Bundestrainer Jogi Löw mit einer ihrer Taschen unterm Arm durch die Medien und machten sie noch ein bisschen bekannter. Ihr Faible für die große weite Welt sieht man auch der Einrichtung an. Neben Designklassikern wie den Esstischstühlen von Charles Eames fallen die vielen Reisemitbringsel aus fernen Ländern auf: kleine asiatische Holzpuppen, ein buntbemalter Hausaltar aus Mexiko, ein Mokkaservice von einem Basar in Istanbul – der Stadt, in der sie ihre Taschen fertigen lässt.

Ihre Taschen hat Lili Radu immer im Blick. In der winzigen Kleiderkammer neben dem Schlafzimmer wäre dafür ohnehin kein Platz mehr

Und überall hängen Fotos von ihrer Hochzeit, die in der Toskana stattfand, mit anschließenden Flitterwochen quer durch Afrika. „Eine tolle Feier. 230 Gäste, 47 Singles, 24 Nationalitäten“, erzählt Lili Radu. Nun ist aber erst einmal Berlin dran. Dorthin hat sie kürzlich den Hauptsitz ihrer Firma verlegt und praktiziert das gleiche Modell wie in Frankfurt: Gewohnt wird da, wo gearbeitet wird. Und man kann bei Lili Radu wohl sicher sein, dass sie das mit der Work-Life-Balance an jedem Ort ziemlich gut hinbekommt.
Auszug aus dem Buch „Fashion at home“ von Christine Mortag & Dennis Braatz

Lieblingsfarbe? Blau natürlich. Damit der Ton gerade im Schlafzimmer nicht zu kühl wirkt, wählt man wie Lili Radu eine Nuance mit mehr Rotanteil, die fast ins Violette geht. Der Nachttisch ist ein Erbstück ihrer rumänischen Großmutter und harmoniert bestens mit dem weißen Bett

Stilgeheimnisse von Lili Radu

1. Nimm lieber ein Accessoire als ein neues Kleidungsstück, wenn du dein Outfit aufpeppen willst.  Mit Accessoires kann man jeden Look verändern.
2. Ich will mich nicht mehrmals am Tag umziehen. Darum trage ich am liebsten Sachen, mit denen man für jede Gelegenheit gut angezogen ist. Jeans mit weißer Bluse passen ins Büro, zum Businesslunch kommt ein dunkelblauer Blazer dazu. Kleider trage ich tagsüber mit Ballerinas, abends mit High Heels.
3. Die liebsten Stücke habe ich in kleinen Läden  auf Reisen entdeckt, abseits der ausgetretenen Pfade. Also: Nicht immer nur in Geschäfte gehen, in die alle rennen. Reisemitbringsel sind nicht nur eine schöne  Erinnerung, sie machen auch jede noch so gestylte Wohnung sofort persönlicher.
4. Antiquitäten und alte Erbstücke lassen sich gut in ein modernes Ambiente integrieren. Aber: Die Stücke brauchen genügend Raum um sich herum. Darum niemals die Wohnung damit überfrachten.

„Hier war Goethe“ stimmt nicht ganz, doch immerhin wurde der berühmte Sohn der Stadt 1749 in Frankfurt geboren. Andy Warhol hat den Dichter 1982 in einer seiner Siebdruckserien verewigt. Das Original hängt praktisch gleich um die Ecke – im Städel Museum

Einige wenige Farbakzente wie der „Acapulco-Chair“ in Türkis beleben den Wohnraum, ohne ihn unruhig wirken zu lassen

MyStylery’s Buchtipp:

Fashion at Home – Wo die deutsche Mode zu Hause ist

Wer bestimmt die deutsche Mode? Wer sind die Menschen hinter den Marken, was inspiriert sie und vor allem – wie leben sie? In sehr persönlichen Porträts und anhand exklusiver Fotos zeigen Christine Mortag und Dennis Braatz in ihrem Buch die ganz privaten Räume von Designern aus Deutschland und der Schweiz, die stilprägend für die deutsche Mode und unsere Zeit sind.

Modemacher ganz privat

Dazu gehören etablierte Kreative wie Adrian Runhof und Johnny Talbot, aber auch Newcomer wie Marina Hoermanseder und Julian Zigerli sowie die Schmuckdesignerinnen Saskia Diez und Renate Schrems. Die Designer gewähren private Einblicke in ihre Häuser und ihr Leben, sie haben für dieses Buch aber auch ihre Kleiderschränke geöffnet und verraten exklusiv ihre ganz persönlichen kleinen und großen Stilgeheimnisse. So schwärmt Mafalda von Hessen in ihrem Anwesen in Rom davon, was sie in Sachen Fashion von ihrem Mentor Giorgio Armani gelernt hat, Otto Drögsler und Jörg Ehrlich vom internationalen Label Odeeh und Frauke Gembalies, die ehemalige Designerin von Rena Lange, geben Einblick in ihre Welt zwischen Mode und Kunst. So ist ein sehr außergewöhnliches Buch entstanden, das durchs Schlüsselloch blicken lässt, und dabei überrascht, staunen lässt und zum Nachahmen inspiriert. Mit exklusiven Fotos von Anja Frers und Ulrike Myrzik. Als besonderes Extra sind dem Buch zwei Schnittmuster (ein Mantel von Talbot Runhof und eine Tunika von Aysen Bitzer, 0039 Italy) beigelegt.

Weitere Infos unter:

www.callwey.de

Fotos: Anja Frers und Ulrike Myrzik
Text und Fotos mit feundlicher Genehmigung des Callwey Verlags

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Die Louis Vuitton-Ausstellung „Volez, Voguez, Voyagez“ (fliegen, segeln, reisen) läuft zurzeit im Pariser Grand Palais

Ich erinnere mich noch genau an meine erste Louis Vuitton-Handtasche: Die Speedy, ein Taschen-Klassiker, den meine Großmutter mir zum bestandenen Abitur schenkte. Mein ganzer Stolz, den ich wie eine Trophäe viele Jahre getragen habe, eine Lieblingstasche voller Erinnerungen, von der ich mich niemals trennen würde.

Eigentlich mag ich Logotaschen, die dem Betrachter schon auf einer Distanz von 100 Metern den Anschaffungspreis entgegenschreien, nicht besonders gern. Eine Louis Vuitton-Tasche hat jedoch eine klassische Eleganz und damit eine Sonderstellung unter den Logobags: Deshalb bin ich Fan und konnte mir die im Pariser Grand Palais gezeigte Ausstellung „Volez, Voguez, Voyagez“ nicht entgehen lassen. „Volez, Voguez, Voyagez“ ist eine Zeitreise durch die 160jährige Erfolgsgeschichte des Hauses Louis Vuitton, die von dem renommierten Modehistoriker und Leiter des neuen Pariser Modemuseums im Palais Galliera, Olivier Saillard kuratiert wurde. Für die opulente Optik verpflichtete Saillard den Opernregisseur Robert Carsen, der 2014 schon die Pariser Ausstellung „Der Impressionismus und die Mode“ gestaltet hatte und für die gelungene Extravaganz dieser Ausstellung sorgte.

Der junge Louis Vuitton

Der Zimmermanns-Sohn Louis Vuitton war erst 14 Jahre alt, als er sich 1835 aus dem heimischen Jura nach Paris aufmachte. Während seiner Reise jobbte er für seinen Lebensunterhalt, weshalb es zwei Jahre dauerte, bis er in der französischen Hauptstadt ankam. Er fand eine Lehrstelle in der Rue Saint-Honoré, schon damals die Straße der Luxusadressen. Mit 33 Jahren machte sich Vuitton als Kistenmacher selbständig. Seine Verpackungen garantierten einen sicheren Transport, selbst für die fragilsten Objekte.

Louis Vuitton war der Erfinder des modernen Gepäcks. Mit seiner „Steamer Bag“ (rechts unten) kreierte er erstmals eine Tasche, die weich und biegsam war

Was für eine geniale Idee, ein Material aus beschichtetem Canvas zu entwickeln und mit den eigenen Initialen als Logo zu versehen. Louis Vuitton gelang damit eine zeitgenaue Punktlandung: es waren die Anfänge der Haute Couture und deren unternehmungslustige Trägerinnen benötigten Koffer für jede Art des Reisens, ob mit der Eisenbahn, dem Automobil oder dem Überseedampfer.

Louis Vuitton hatte auch maßgeschneiderte Lösungen für Bücherfreunde

Unfassbar, welche ausgefallenen Kundenwünsche Louis Vuitton bediente: XXL-Koffer für Kreuzfahrten, aufwendige Metallkoffer für Forschungsreisen oder maßgenaue Boxen für die Dirigentenstäbe und wertvollen Musikinstrumente eines Sammlers. Zwischen den historischen Exponaten entdecke ich immer wieder Neuzeitliches, wie zum Beispiel die 2014 von Nicolas Ghesquière entworfenen Beautycases. Diese Art der Präsentation unterstreicht die zeitlose Eleganz der Louis Vuitton-Kollektionen. Und ich freue mich umso mehr über meine Speedy. BvH

Das klassische Logo LV = Louis Vuitton

Im ersten Raum der Ausstellung konnte ich alle Utensilien einer Holzwerkstatt betrachten, mit den Vuitton vor mehr als 150 Jahren arbeitete

Louis Vuittons eigener Koffer, selbstverständlich mit Logo-Aufdruck

Toll fand ich, dass es in dieser Ausstellung nicht nur leere Koffer zu bestaunen gibt …

… Die Reisekoffer füllte Olivier Saillard mit authentischen Gegenständen ihrer Zeit …

… von der Abendrobe Elizabeth Taylors bis hin zum antiken Picknick-Equipment

Die Ausstellung umfasst neun Themenbereiche und führt den Besucher durch die zeitlichen Epochen …

… durch opulent ausgestattete Ausstellungsräume

Louis Vuitton war ein Zeitgenosse Charles Frederick Worths, dem Erfinder der Haute Couture …

… Eine gegenseitige Befruchtung, denn die Kunden der Pariser Modehäuser Paul Poiret, Balenciaga oder Christian Dior ließen sich selbstverständlich auch von Louis Vuitton ausstatten

Eyecatcher: Ein Abteil des Orientexpresses wurde für die Ausstellung nachgebaut in Anlehnung an die damalige Weltausstellung in Paris, auf der sich die Besucher in ein Zugabteil setzten und die auf Leinwände gemalte Landschaft an sich vorbeiziehen sahen*

Auch Lauren Bacall, Greta Garbo und Katharine Hepburn waren Louis Vuitton-Fans

Eine Zeitreise mit historischen Louis Vuittons Parfum-Flakons

Reisekoffer und Taschen in allen Größen und für jeden Anlass – auch für Flugreisen

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war die Idee des Reisens noch sehr aufregend und neu

Die ausgestellten Koffer sind liebevoll ausgestattet mit historischen Accessoires

Original Louis Vuitton Schlösser

Erst seit 1997 gibt es die „Ready to wear“-Kollektion von Louis Vuitton mit Marc Jacobs als erstem Designer

Auch für wertvolle Musikinstrumente und Schallplatten-Sammlungen fertigte Louis Vuitton maßgeschneiderte Transport-Verpackungen

Das LV-Logo mal in Farbe

Noch bis zum 21. Februar zu sehen: Die Ausstellung „Volez,Voguez, Voyagez“ im Grand Palais, das 1900 für eine der spektakulärsten Weltausstellungen mit insgesamt 48 Millionen Besuchern in Paris erbaut wurde

Info:

http://de.louisvuitton.com/deu-de/grand-palais/grand-palais#/home

Featured pic and pics marked* by Louis Vuitton

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Lucy, die reizende Verkäuferin zeigt mir, wie gut sich die Totebag tragen lässt. Ich bin natürlich schnell überzeugt. Nur der Preis bremst mich ein wenig in meiner Begeisterung

Ich gebe es zu: Ich bin ein Taschen-Freak, ein manischer Sammler, ein Jäger auf der Jagd. Offenbar habe ich immer viel zu transportieren. Nein, im Ernst, eine neue Tasche ist wie ein neues Outfit. Fast. Eine Tasche adelt das komplette Erscheinungsbild und lenkt den Fokus auf das, was wir in den Vordergrund rücken wollen: Unsere neueste Errungenschaft, unsere aktuelle Beute. Dieses Mal: die ‚Bathurst Bag‘ der Londoner Designerin Anya Hindmarch.

Neue Kollektion: Die ‚men at work‘-Tasche in Rot für 1.195 Pfund aus der Bathurst-Satchel-Serie

Preiswerter als eine neue Tasche sind die lustigen Sticker, die einzeln oder in Gruppen aufgeklebt werden und von Hindmarch bereits in ihrer diesjährigen Sommerkollektion präsentiert wurden. ‚Pimp up your bag‘ heißt das Motto der Accessoire-Designerin, die seit 25 Jahren im Fashion-Geschäft erfolgreich ist. Gerade hatte das Magazin Gala in einer Mode-Produktion die Idee aufgegriffen und die aktuellen Must-Have-Bags mit kullerrunden, schwarz-weißen Comic-Augen verziert. Echte Eyecatcher für den nahenden Herbst!

Wem die Luxustaschen zu teuer sind, der kann die Sticker im Online-Shop der Designerin auch einzeln erwerben. Los geht’s ab 45 Pfund. Pro Stück, versteht sich

Der grundsätzliche Gedanke dahinter: wir wollen uns individualisieren. Reicht es doch, wenn alle mit der gleichen IT-Tasche rumlaufen! Wir wollen zumindest unsere persönliche Note setzen. Mit den Stickern geht das wunderbar.

Gucken kostet – immerhin – nichts! Und der Laden ist jeden Blick wert

Wer übrigens in London landet, dem empfehle ich einen Boxenstopp im Laden von Anya Hindmarch auf der New Bond Street. Taschen-Träume zum Greifen nah.
Anya Hindmarch bleibt ihrer witzigen Idee treu und überzeugt ihre Fans ab sofort mit Motiven aus dem Straßenverkehr: Halt! Vorfahrt! Stopp! Damit auch jeder weiß, wo es diesen Herbst modisch lang geht. BvH

Ganz schön viel Verkehr: Die Sticker zum Aufkleben aus der neuen Kollektion

Die hätte ich gern: Die ‚Maxi Zip Satchel‘

Hier in der Vitrine, sonst am Arm von Celebrities : Alexa Chung, Cara Delevingne, Kate Moss und Emma Watson tragen die Hindmarch-Taschen gern spazieren

Die Luxus-Taschen von Anya Hindmarch gibt es auch bei ‚Selfridges‘ in London, ‚Colette‘ in Paris und ‚Isetan‘ in Tokyo. Für den Notfall gerüstet mit dem ‚Ouch‘-Anhänger‘: Just awesome!

Kein Schnäppchen: Die Crisp Packet Clutch ist aus Gold und in einem aufwendigen Handarbeitsprozess in Italien gefertigt. Preis: 60.000 (!) Pfund

Okay, den ‘Vaughan’-Beutel nehme ich auch

Kontakt:

Anya Hindmarch
118 New Bond Street
London, England

www.anyahindmarch.com

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Die Tasche „Spacie“ aus der aktuellen Stiebich & Rieth-Kollektion in der Farbe Cobalt-Blau*

Als sich Julia Rieth und Detlef Stiebich in Hamburg kennenlernten, arbeiteten beide als Designer für das Modelabel Joop, bevor sie anschließend für andere Brands tätig waren. Hier wurden Produkte am Computer entworfen, wovon beide irgendwann genug hatten und ihre eigene Marke gründeten, um direkt am Produkt zu arbeiten. Seit 2012 entstehen unter dem Namen Stiebich & Rieth exklusive Taschen in traditioneller Handwerkskunst – Made in Germany, die es mit dem Luxus-Segment etablierter Taschenhersteller durchaus aufnehmen können. Dafür wurde das Design-Duo auf der Modemesse Premium vor kurzem mit dem „Young Designers Award“ ausgezeichnet.

Detlef Stiebich bei der Arbeit: Alle Nähte werden vorgestanzt, um präzise Nahtverläufe zu erzielen

MyStylery: Viele der begehrten Designer-Taschen kommen aus Frankreich und Italien. Eure Taschen werden in Deutschland handgefertigt. War das ein überzeugendes Verkaufsargument, um Eure Marke im internationalen Luxussegment zu etablieren?
Detlef Stiebich: „Made in Germany“ ja, aber „made by hand“ erwies sich anfangs als eher hinderlich, denn die Einkäufer hatten die Assoziation, dass da jetzt etwas Kunstgewerbliches kommt. Da gab’s extrem viel Aufklärungsbedarf. Der Durchbruch kam erst auf der Pariser Fashionweek, wo uns das deutsche Modelabel ODEEH anbot, unsere Taschen zu zeigen.

Das Leder stammt aus Italien, Frankreich und Spanien und ist pflanzlich gegerbt. Nur natürliche Zutaten werden als Gerbstoffe verwendet, wie Tannine, Kastanien, Wurzeln, Früchte oder Mimosen

MS: Ihr verzichtet auf Computer-Entwürfe und Skizzen. Eure Taschen entstehen am Tisch, direkt aus dem Material und Eurer jeweiligen Inspiration.
DS: Genau. Und bevor es in die Produktion geht, trägt Julia jeden Prototypen Probe und wir finden heraus, was wir noch verbessern können. Auf diese Weise entwickeln wir auch die Details unserer Taschen, die Farbgebung, die Schließmechanismen und die Innenaufteilung. Und wenn Julia sagt, das trägt doch niemand, muss nochmal neu überlegt werden.

Alles Handarbeit: Aufgrund der Dicke des Leders wird die Zweinadeltechnik angewandt. Eine Tasche hat bis zu 45 Einzelteile

MS: Das klingt zeitaufwendig.
DS: Oh ja (lacht). Das habe ich anfangs auch unterschätzt. Zu Beginn gabs beispielsweise immer wieder Probleme mit dem Verknoten des Garns am Nahtende. Also bin ich nach Paris zu Hermès und habe mir zeigen lassen, wie die das machen. Es dauert Wochen, bis eine Tasche fertig ist. Das fängt mit dem Material an: wir verarbeiten vegetabil gegerbtes, festes Sattelleder, das aufgrund der Dicke mit dem zweinadeligen Sattlerstich verarbeitet wird. Glücklicherweise haben wir in der Nähe von Hamburg einen Lederproduzenten gefunden, der die Kunst der Handnahtverarbeitung beherrscht. Wir begleiten jeden einzelnen Produktionsabschnitt.

Zwei Kollektionen entstehen im Jahr, jeweils zehn verschiedene Taschentypen in vier oder fünf Farbvarianten. Die Taschen kosten zwischen 800,- und 2.500,- Euro

MS: Eure Taschen werden in Luxus-Boutiquen wie „Linette“ in Hamburg verkauft zu entsprechenden Preisen. Warum entscheidet sich die Kundin für Euer Produkt, wo sie für eine vergleichbare Summe in eine etablierte Marke investieren könnte?
DS: Die Schlichtheit und Sachlichkeit unseres Designs überzeugen. Unsere Kundin ist selbstbewusst und definiert sich nicht über eine bestimmte Marke, von der jeder weiß, was sie kostet. Unsere Kundin will auch eine andere Tasche: Eine, die nicht jeder hat. BvH

MyStylery loves… die Saddlebag „Hunter“ aus der aktuellen Kollektion. Das Must-have der Saison!*

Kontakt:
www.stiebich-rieth.de

Featured pic and Photos* by Stiebich & Rieth

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