Das ist Fischland-Darß:

45 kilometerlanger, feinster Sandstrand, gesäumt von herrlicher Dünenlandschaft

Ich hatte schon viel gehört und gelesen über die Halbinsel Fischland-Darß, der beliebten Urlaubsregion im Norden Deutschlands, einer – nicht nur bei Berlinern – sehr angesagten Wochenenddestination, keine zweieinhalb Autostunden von der Hauptstadt entfernt. Da ich dieses Jahr meine Reisepläne ins europäische Ausland coronabedingt allesamt gekippt habe, war es nun endlich soweit: Auf an die Ostsee, genauer gesagt, auf nach Ahrenshoop, einem pittoresken Dorf in der Inselmitte.

Haus unter Reet mit Aussicht aufs Meer

Schon Ende des 19. Jahrhunderts lockte Ahrenshoop zahlreiche Künstler, darunter die Maler Elisabeth von Eicken, Anna Gerresheim, Oskar Frenzel und Paul Müller-Kaempf. Sie gründeten auf dem Darß eine Künstlerkolonie, die weitere Kunstschaffende, Literaten und Bildhauer auf die 45 Kilometer lange Halbinsel zog. Auch heute ist Ahrenshoop ein Ort der Kunst, mit zahlreichen Galerien, dem Kunstmuseum und den Kunstkaten, was wiederum die magnetische Anziehungskraft erklärt, die Ahrenshoop auf VIPs sämtlicher Couleur ausübt: Ob BossHoss-Sänger Alec Völkel, das Schauspieler-Ehepaar Anna Loos und Jan Josef Liefers oder Bundespräsident a.D. Joachim Gauck, sie alle lieben den neuen Hotspot an der Ostseeküste. Die frische Seeluft, die breiten Strände, die einzigartige Insellage mit der Ostsee auf der Westseite und der Darß-Zingster Boddenkette auf der Ostseite begeisterte auch mich.

Rechts flankiert von der Ostsee, links von der Darß-Zingster Boddenkette; Im Vordergrund Hotel „Namenlos“

In Ahrenshoop ist die Halbinsel so schmal, das man bequem vom Bodden zur Seeseite zu Fuß laufen kann. Oder man radelt die 28,5 Kilometer lange Strecke vom Wilden Weststrand bis zum historischen Darßer Leuchtturm im Norden, vorbei an traumhaften Landschaften bis hoch nach Prerow oder Zingst. Das Fahrradfahren erfreut sich hier aus gutem Grund großer Beliebtheit. Wer lieber durch den 786 Quadratkilometer großen Nationalpark mit dem Darßer Urwald wandert, am Strand ausreitet oder das Standup-Paddling im Meer trainieren möchte, findet auf Fischland-Darß die optimalen Bedingungen. (SUP-Verleih zum Beispiel am Strandübergang acht in Ahrenshoop, 22 Euro die Stunde).

Der 786 Quadratkilometer große Nationalpark auf Fischland-Darß – auch im Herbst ein lohnenswertes Ziel (Foto: Internet)

Auch kulinarisch hat der Darß einiges zu bieten. Ein opulentes Frühstück genieße ich im Strandkorb und mit Blick aufs Meer von der Terrasse meines Hotels „The Grand“ in Ahrenshoop, das übrigens über eine großartige Rooftopbar mit Rundumaussicht verfügt. Die perfekte Adresse für Sundowner und ein Glas des spanischen Rosés „Esmeralda“ (10 Euro) – In Zeiten von Corona derzeit nur mit Reservierung möglich; wer mag, bleibt hier zum Dinner und lässt sich von den coolen Köchen und ihren „Wilden Töpfen“ verwöhnen. Da Seeluft bekanntlich den Appetit anregt, bin ich am Nachmittag bereit für den köstlichen, hausgemachten Kuchen in „Die Mühle“. Idyllisch gelegen in einem großen Garten, bestelle ich unter der Beobachtung von neugierigen Schafen Pflaumenkuchen vom Blech und „Landlust“-Apfelschorle. In der kalten Jahreszeit sitzt man gemütlich im großen Gastraum der Mühle. Freunde der asiatischen Küchen werden den hippen „Herrn Hoshi“ lieben, das einzige, fernöstliche Restaurant der Insel und ein echter Spot für Gourmets. Dort speist man vorzüglich Tom Kha Gai-Suppe (12 Euro), gefolgt von Kabeljaufilet (28 Euro); den Blick aufs Meer und auf den Sonnenuntergang gibt’s gratis dazu.

Sonnenuntergang auf der Dachterrasse des hippen „Herrn Hoshi“…

…wo wir Jakobsmuscheln, Garnelen mit Babyspinat, Trüffel und Wokgemüse und Tataki, Rinderrücken mit Soja-Ingwerbrühe geschlemmt haben

Was mir in Ahrenshoop besonders gefällt, sind die vielen Häuser unter Reet inmitten hübscher Gärten, die dem Ort eine anrührende Romantik verleihen. Dabei ist die Architektur hier sehr individuell, weit ab vom Mainstream à la Kampen auf Sylt. Wer über die Dorfstraße in Ahrenshoop schlendert, vorbei an den einladenden Cafés und kleinen Geschäften, dem wird deutlich, dass die Insel nichts Uniformes hat. Hier herrscht ein lässiger, ungezwungener Lifestyle. Dieses Unprätentiöse ist vermutlich das Geheimnis, warum Ahrenshoop und der Darß für viele ein Sehnsuchtsort ist und bleibt. BvH

Sonnenuntergänge wie im Süden

Info Fischland-Darß:

Hoch im Norden – in Mecklenburg-Vorpommern – liegt die Ostsee-Halbinsel Fischland-Darß zwischen Rostock und Stralsund (Grafik: Internet)

Shopping in Ahrenshoop:

Fertig zum Einkaufsbummel…

…in der Dorfstraße von Ahrenshoop…

Die Institution von Ahrenshoop ist die „Bunte Stube“: Seit neunzig Jahren ist die rot-weiße Bauhausarchitektur Treffpunkt für Künstler und Kulturfans, die in dem gutsortierten Buchhandel Bestseller- oder Regionalliteratur erwerben, die Tageszeitung oder Kunsthandwerk

In der „Wohndiele“ finde ich Schönes für mein Berliner Zuhause

Essen in Ahrenshoop:

Auf einen Tee in „Die Mühle“…

Hier wird Bio serviert…zum Beispiel yummy Pflaumenkuchen vom Blech mit frisch(!)geschlagener Sahne und einem mmmhhhh-Apfelsaft „volle Pulle Heimat“…Nix mit Cola & Co 

Beste Chill-out-Location? Die Dachterrasse des Hotels „The Grand“ …

…mit Rundumblick auf Bodden und Ostsee

Kein Urlaub am Meer ohne fangfrischen Fisch: „Matjes nach Hausfrauenart“ oder ein köstliches Zanderfilet esse ich am liebsten im „Räucherhaus“…

…Für Räucherfisch gehe ich in den nebenan liegenden, urigen Imbiss „Zur Reuse“, einem echten Insidertipp

Im Hafen Althagen legen die berühmten Zeesenboote mit ihren markanten, braunroten Segeln ab. Seit 2018 zählt das Zeesenboot-Segeln zum Unesco Weltkulturerbe. Die Turns starten täglich ab 10 Uhr (Fahrtzeit: 1,5 Stunden, Tickets: Kinder 8 Euro, Erwachsene 15 Euro, Mai bis Oktober). Gut zu wissen: Der Begriff „zeesen“ leitet sich von der – heute nicht mehr praktizierten – Fangtechnik ab. Dabei wurden die Segel gegen den Wind gestellt, das Boot segelte somit quer zum Wind und zog dabei ein großes Netz hinter sich her.

Übernachten auf Fischland-Darß:

Zum Beispiel in „The Grand“ in Ahrenshoop…

…von hier aus genießt man aus vielen Zimmern den Blick auf die Ostsee

Neben diversen Hotels finden sich auch hübsche, privatgeführte Pensionen und Ferienwohnungen, zum Beispiel im malerischen Otty-Kaysel-Haus, einem der Gründerhäuser der einstigen Künstlerkolonie Ahrenshoop, gelegen in einem verwunschenen Garten und heute noch in Familienbesitz

Kunst und Architektur auf Fischland-Darß:

Kunst in kunstvoller Architektur: Im Kunstmuseum von Ahrenshoop werden überwiegend Künstler mit regionalem Bezug und zur Geschichte des Ortes gezeigt

Eine der berühmten Kunstkaten

Die Schifferkirche von Ahrenshoop, die aussieht, wie der Bug eines Bootes

Sind wir denn hier in Schlumpfhausen?

Hier könnte ich sofort einziehen: Romantische, reedgedeckte Häuser in Ahrenshoop auf Fischland-Darß

Motive wie gemalt…hier nochmal „Die Mühle“ in Ahrenshoop aus anderer Perspektive

Tschüß, Fischland-Darß! Leider heißt es Abschied nehmen für MyStylery. Die gute Nachricht: Ich komme wieder!

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Was für eine Pracht! Das Alte Rathaus ist exemplarisch für die Renaissance-Architektur in der Leipziger Innenstadt. Das zweistöckige Gebäude stammt aus dem Jahr 1556

Warst Du schon mal in Leipzig? Nein? Dann nichts wie hin! Mein letzter Besuch der sächsischen Metropole lag eine gefühlte Ewigkeit zurück. Umso begeisterter war ich, als ich Leipzig letztes Jahr anlässlich des alljährlichen Bach-Festes besuchte, das diesen Sommer Corona*-bedingt leider ausfallen musste. Leipzig ist kulturell, grün und vielseitig. Eine Stadt mit Wow-Effekt.

„Mein Leipzig lob ich mir! Es ist ein klein Paris und bildet seine Leute“, sagte einst Johann Wolfgang von Goethe, der fast drei Jahre Jura in Leipzig studierte, woran das Goethedenkmal auf dem Naschmarkt vor der Alten Handelsbörse erinnert

„Warum in die Ferne schweifen? Sieh, das Gute liegt so nah“ wusste schon einst Johann Wolfgang von Goethe, Deutschlands großer Dichter und Denker. Als Jura-Student verbrachte er zwar nur drei Jahre hier, immerhin inspirierte Leipzig ihn zu der großen Tragödie „Faust“. Goethes Stammkneipe war „Auerbachs Keller“, wo heute noch nach Originalrezept „Leipziger Allerlei“ serviert wird. Das legendäre Keller-Restaurant ist auch beliebter Anlaufpunkt großer Reisegruppen. Ich bevorzuge Lokale, in denen man echte Leipziger trifft.

Mein Restaurant-Tipp für Leipzig ist die „Weinwirtschaft“ am Thomaskirchhof

Zum Beispiel die „Weinwirtschaft“ am Thomaskirchhof. Ich bestelle einen köstlichen Flammkuchen mit Rucola und Mozzarella (16 Euro) und genieße den Blick auf die gegenüberliegende, romanisch-neugotische Thomaskirche. Sie ist berühmt für den Thomanerchor und ihren einstigen Kantor und Komponisten Johann Sebastian Bach. Konzert-Tipp: Freitags um 18 und samstags um 15 Uhr probt der Weltklasse-Chor Bach-Motetten (Eintritt: zwei Euro).

Elefanten zieren das Eingangsportal eines der schönsten Cafés in Leipzig: Das Kaffeehaus Riquet wurde 1908 erbaut und erinnert mit den gewählten Stilelementen an die lang zurückreichende Handelsgeschichte der Firma mit Asien und dem Orient

Leipzigs Kaffeehauskultur ist legendär. Im Café „Kandler“ unbedingt die „Leipziger Lerchen“ – ein mit Erdbeerkonfitüre oder Marzipan gefülltes Mürbeteigtörtchen – probieren. Einst erfunden als Ersatz für Lerchen-Pasteten, nachdem die Jagd auf die Singvögel 1876 verboten wurde. Mein Favorit ist das traditionelle Kaffeehaus „Riquet“ mit dem von monumentalen Stein-Elefanten flankierten Eingangsportal. Unter schwerem Gründerzeitgebälk und goldenen Art Déco-Leuchtern serviert mir eine nette Kellnerin die wohl beste Eisschokolade mit frischgeschlagener Sahne (4,30 Euro). Der Service ist übrigens überall in Leipzig ausgesprochen aufmerksam und freundlich – eine Wohltat, wenn man den oft ruppig-rauen Tonfall Berlins gewohnt ist.

Die Katharinenstraße mit ihrer behutsam sanierten, klassizistischen Sandsteinarchitektur

Die behutsam sanierte Altstadt ist es, die einen mit ihren üppigen Jugendstilfassaden, der klassizistischen Sandsteinarchitektur und den Stadtpalais in feinstem Barock verzaubert. Kultur und Shoppen lassen sich hier bestens miteinander kombinieren, denn viele der Sightseeing-Highlights wie Altes Rathaus und Börse liegen in unmittelbarer Nähe zu Einkaufsmeilen wie der Grimmaische Straße oder der eleganten Mädlerpassage. Ihr Erbauer, der Kofferfabrikant Anton Mädler, wollte damit 1912 die Mailänder Eleganz der „Galleria Vittorio Emanuele“ nach Leipzig holen. Ich schlendere weiter durch die Passage Specks Hof, bewundere die drei glasbedachten Innenhöfe und staune über die mit Stuck und Erkern verzierten Barthels-, Webers- und Jäger-Höfe, in die man über die Hainstraße gelangt.

Über die Hainstraße gelangt man in herrliche Innenhöfe wie hier dem Webershof

Den besten Panoramablick auf Leipzig hat man von der Dachterrasse des 142 Meter hohen Cityhochhauses am Augustusplatz (Eintritt drei Euro). Klassikfans sollten sich einen Besuch des Leipziger Opernhauses und des Gewandhauses nicht entgehen lassen, dessen berühmte Dirigenten einst Felix Mendelsohn Bartholdy und Kurt Masur waren. Einen herrlichen Blick genießt man auch vom Völkerschlachtdenkmal, dem „Völki“, das mit seinen 91 Metern zu den höchsten Denkmälern Europas zählt.

Johann Sebastian Bach war 27 Jahre lang Organist, Kapellmeister, Komponist und Chorleiter in Leipzig. Sein Denkmal steht vor der berühmten Thomanerkirche

Wer nun entspannen möchte, leiht ein Boot am Stadthafen und paddelt den Karl-Heine-Kanal hinunter: Im Café „Kanal 28“ anlegen und die Schrebergarten-Atmosphäre direkt am Wasser genießen. Auch die Weiße Elster, Elsterflutgraben und Elstermühlgraben lassen sich per Bootstour erkunden.

Ausflugsziel Cospudener See: Mit dem Taxi (ca. 25 Euro vom Stadtzentrum) fahre ich durch den eleganten Villenvorort Markkleeberg. Nach 15 Autominuten erreiche ich das herrliche Kunst-Reservat, einst entstanden auf ehemaligem Tagebaugelände. Der Cospudener See lädt ein zum Baden, Segeln, Stand-up-Paddling

Zum Sonnenuntergang  geht’s an den Cospudener See. Wo einst trister Braunkohletagebau die Landschaft (und die Umwelt) dominierte, ist vor 20 Jahren Leipzigs Naherholungsgebiet mit einer einzigartigen Seenlandschaft entstanden, die teils über Kanäle bis in die Stadt hinein führen. Am Ende von „Pier 1“ liegt das Restaurant „Sole mio Seeterrassen“ mit einem Rundumblick auf’s Wasser. Die Dorade mit Grillgemüse (20 Euro) ist köstlich, der Blick auf Jachthafen, Strand, Surfschule und Ausflugsdampfer malerisch. (Buslinien 65 und 79, Mai bis September).

Schick Shoppen in der Mädler-Passage

Und wo gibt es noch den Charme des Unfertigen? Zum Beispiel in Plagwitz und in Lindenau, dem Leipziger Westen. Nördlich der Karl-Heine-Straße werden angestaubte Ladengeschäfte entrümpelt, Cafés eröffnet und Gemeinschaftsgärten gejätet. Weiter südlich hat sich in einer ehemaligen Baumwollspinnerei ein Künstlerzentrum mit Galerien etabliert. Ein beliebtes Szene-Viertel ist die Südstadt mit der Karl-Liebknecht-Straße. Ein wenig DDR-Nostalgie liegt über der „KarLi“ und doch mehr Multikulti in Kneipen, Cafés und Restaurants. Auf dem Gelände des ehemaligen VEB Feinkost finden Open Air Theater und Sommerkino statt. Und bei „Mrs. Hippie“, dem kultigen, 1993 gegründeten Fashion-Label gibt es bunte Mode made in Leipzig.

Leipzig bei Nacht: Am Abend werden die historischen Fassaden der Innenstadt in Szene gesetzt

Zurück im Zentrum umgehe ich die bei Touristen beliebte Kneipenmeile „Drallewatsch“ (sächsisch für „um die Häuser ziehen“) mit ihren Restaurants und Bars rund um das Barfußgässchen. Stattdessen nehme ich noch einen Absacker in der Hotel-Bar des „Motel One“ (DZ ab 84 Euro) und schaue dabei auf die gegenüberliegende Nikolaikirche. Sie ist nicht nur die größte Kirche Leipzigs, sie ist die Geburtsstätte der damaligen, friedlichen Revolution im geschichtsträchtigen Wendeherbst 1989. Darauf stoße ich an. BvH

Im ehemaligen Messehaus der Handwerker residiert seit 2011 das Luxushotel Steigenberger Grand Hotel Leipzig mit einer sehr guten Bar und der Brasserie Le Grand, wo der Gast zwischen Menüs und à la Carte-Gerichten wählt. Die Küche unter der Leitung von Küchenchef Sandy Bohm ist zurecht preisgekrönt: Mein Rindertatar (19,90 Euro) und die Boullaibaise (14 Euro) waren hervorragend

Die elegante Passage Specks Hof…

…mit einem der drei glasbedachten, kunstvollen Innenhöfe

Barocke Pracht in Leipzigs Innenstadt

Die Alte Handelsbörse befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft…

…zum Alten Rathaus…

Mit unzähligen Galerien, Museen, bedeutenden Konzerthäusern und der historischen Architektur ist Leipzig ein wahres Eldorado für Kunstliebhaber

Die Thomaskirche in abendlichem Licht kurz vorm Konzertbeginn

In Leipzig sammelte Goethe erste Ideen für seinen „Faust“ und setzte mit seiner Dichtung auch dem „Auerbachs Keller“ – einer Lokalität, in der er gern zechte – ein Denkmal

Zum Essen fahre ich lieber zur „Pier 1“ ins Restaurant „Sole mio Seeterrassen“, genieße hier den Rundumblick auf’s Wasser und den Jachthafen

Tipp: Die Dorade mit Grillgemüse (20 Euro) ist köstlich

Tipps für Leipzig

Übernachten: Hotel Arcona Living Bach, DZ ab 100 Euro; Innside Meliá ab 91 Euro

Essen: „Café Barbakane“ auf der historischen Stadtbefestigung in der Moritzbastei (Hackfleischpfanne mit Gemüse und Kartoffeln 6,80 Euro).

Anreise: Zum Beispiel von Berlin 1 Stunde mit der Bahn (2. Klasse ab 60 Euro)

Sightseeing: mit Hop-on, hop-off, 2-stündige Stadtrundfahrt  durch Leipzig, die wichtigen Sehenswürdigkeiten an zehn Haltepunkten, ein- und aussteigen, wie man möchte (ab 15 Euro)

*Die hier genannten Öffnungszeiten, Preise etc. können bedingt durch die derzeitig notwendigen Maßnahmen in der Corona-Pandemie eingeschränkt oder geändert worden sein.

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Der Comer See: Eingebettet in eine beeindruckende Berglandschaft und üppige, mediterrane Fauna

Von den oberitalienischen Seen am südlichen Rand der Alpen ist der Comer See für mich der schönste. Eingebettet in eine beeindruckende Berglandschaft und üppige, mediterrane Fauna fasziniert der Comer See mit seinen berühmten historischen Villen wie der Villa Carlotta und der Villa d’Este. Sie stammen teils aus dem 15. Jahrhundert und zeugen von der erfolgreichen Ära, als in der Region um Como die Seidenindustrie ansiedelte. Rund um den See verzaubern pittoreske Dörfer den Besucher, hier scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Romantik pur und ein Charme, der auch Hollywood anzieht: Prominente wie George Clooney, Madonna, Brad Pitt oder Donatella Versace besitzen hier ihre Feriendomizile.

In Como lasse ich mich durch die kleinen Gassen treiben

Meine Tour beginnt am südlichen Ufer des Comer Sees mit einem Bummel durch die Altstadt von Como. In der Via Vittorio Emanuele II und der Via Indipendenza locken zahlreiche Boutiquen mit italienischer Mode. Ich lasse mich durch die kleinen Gassen treiben, bis ich vor dem Comer Dom stehe, der drittgrößten Kathedrale der Lombardei. Wer die prächtige Dom-Fassade auf sich wirken lassen möchte, tut dies am besten bei einem Espresso in einem dem Dom gegenüberliegenden Cafés an der Piazza Cavour.

Der Comer Dom wurde ab dem 14.Jahrhundert erbaut und beeindruckt mit seiner filigranen, Außenfassade und im Inneren mit kostbaren Gobbelins

Die nächste Etappe entlang des Westufers heißt Cernobbio. Ein Muss für Fans des Jugendstils ist ein Abstecher in die Villa Bernasconi, einem Kleinod der Belle E´poque, in der heute wechselnde  Ausstellungen gezeigt werden. Berühmt ist Cernobbio auch wegen der Villa d’Este, seit 1873 ein Hotel der Luxusklasse, das schon viel Prominenz beherbergte. Allein aufgrund des Gartens und dem darin befindlichen, mit bunten Kieselstein-Mosaik verzierten Tempel ein lohnenswerter Besuch. Wer nicht bereit ist, in der Sommersaison Tausend Euro pro Nacht zu zahlen, gönnt sich auf der Seeterrasse vielleicht einen Bellini für 23 Euro, genießt die extravagante Atmosphäre und den sensationellen Blick auf das türkisfarbene Wasser.

Berühmt und beliebtes Fotomotiv – auch für mich – der Tempel des Luxushotels Villa D’Este

Weiter geht’s Richtung Norden nach Menaggio. Hier legt die Fähre nach Varenna und Bellagio ab, im Sommer alle 40 Minuten. (Ein Pkw mit zwei Personen kostet 15,50 Euro). Vorbei an den imposanten Villengrundstücken erreicht man nach 15minütiger Passage Bellagio, dem wohl berühmtesten Dorf am Comer See. So berühmt, dass sich sogar das populärste Hotel in Las Vegas danach benannte. Schon vom Wasser aus sieht man die elegante, blassgelbe Fassade der Villa Serbelloni, einem Grand Hotel mit sehenswerter Parkanlage und traumhaftem Seeblick.

Ahoi! Auf der Fähre von Menaggio nach Bellagio

Ich entscheide mich für ein Lunch auf der von üppigen Glyzinien umrankten Terrasse des Hotels Florence und genieße bei einem Glas Rosé Büffelmorzarella und Parmaschinken. So schmeckt Dolce Vita! Gestärkt schlendere ich nun durch die Via Guiseppe Garibaldi, erkunde die verwinkelten Gassen in Hanglage und bewundere die immer wieder überraschenden Ausblicke auf den Lago di Como. Von Bellagio fahre ich auf der Uferstraße SS538 zurück Richtung Como. Die circa zweistündige Strecke lockt immer wieder mit zahlreichen Aussichtspunkten: Anhalten, schauen, staunen. BvH

Die von üppigen Glyzinien umrankte Terrasse des Hotels Florence in Bellagio

Comer See Tipp I:

Den Comer See von oben sehen? Dann fahre in das kleine Bergdorf Madrona am Monte Bisbone (1.328 Meter hoch) am Westufer oberhalb von Cernobbio. Belohnt wird die kurvenreiche, auch bei Wanderern und Bikern beliebte Strecke mit einem atemberaubenden Blick über den Comer See und  – am Wochenende – mit hausgemachter Pasta im Restaurant Baita Alpe.

Was für eine Aussicht: Vom Bergdorf Madrona am Monte Bisbone (1.328 Meter hoch) auf den Comer See

Tipp II:

Juni bis September sind die besten Monate zum Wind- und Kitesurfen. Die Bergwelt um den  Comer See ist auch ein Paradies für Wanderer und Mountainbiker.

Der Comer See ist die perfekte Filmkulisse. Hier wurde für Star Wars-Episode II, Casino Royale und Ocean’s 12 gedreht

Tipp III:

Vorsicht Knöllchen: In Bellagio das Auto am besten am Stadtrand stehen lassen. Parken im Zentrum wird teuer. Ich wurde mit 140 Euro für’s Falschparken zur Kasse gebeten.

Kleine Hotels und Restaurants säumen das Ufer von Bellagio

Gut zu wissen:

Der Comer See (italienisch Lago di Como) ist einer von acht oberitalienischen Seen. „Lario“ – wie ihn die Einheimischen nennen – ist 146 km² groß, 55 km lang und max. 4,2 km breit. Damit ist er nach dem Gardasee und dem Lago Maggiore der drittgrößte See Italiens. In der Mitte, bei der Stadt Bellagio, teilt sich der See in südlicher Richtung in zwei Arme, die jeweils an den Städten Lecco und Como enden. Der See sieht aus wie ein umgedrehtes Ypsilon. Er ist bis zu 410 Meter tief und gehört damit zu den tiefsten Seen Europas.

Der Yachthafen von Como

Der Comer Dom wurde ab dem 14.Jahrhundert erbaut und beeindruckt mit seiner filigranen Außenfassade …

… die man auch bei einem Espresso in einem dem Dom gegenüberliegenden Cafés an der Piazza Cavour bewundern kann

Schick shoppen in luxuriösen Boutiquen am Domplatz

Bilderbuch-Romantik in der Altstadt von Como

Toll zum Bummeln: In der Altstadt dominieren Füßgängerzonen

Die Villa Bernasconi in Cernobbio …

… einem Kleinod der Belle Epoque …

… in der heute wechselnde Ausstellungen gezeigt werden, wie hier über die Geschichte des Cashmere

Baden am Comer See:

Die Luxushotels rund um den See verfügen über eigene Badepantons, von denen man herrlich in das grünblaue Wasser hinein springen kann. Weitere Tipps für öffentliche Strände und versteckte Badestellen findest Du hier: www.comersee-info.net

Viele der luxuriösen Villen wie die Villa d‘Este oder die Villa Carlotta stammen aus dem 15. Jahrhundert, als der Comer See durch die Seidenraupenzucht und die dadurch entstandene Seidenindustrie reich wurde

Tipp: Zum Lunch auf die Seeterrasse der Villa d’Este

Weiter geht’s Richtung Norden nach Menaggio

Blick von der Fähre auf die pittoresken Häuser von Bellagio

Die elegante, blassgelbe Fassade der Villa Serbelloni …

… mit der Grandezza eines Grand Hotels

Ich liebe die kleinen Gassen Bellagios …

… in denen ich gemütliche Kneipen entdecke …

… oder in einem Straßencafé die Flanierenden beobachte

Kleiner Abstecher auf den Friedhof Bellagios. Arrivederci!

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