Die Designer Johnny Talbot und Adrian Runhof nehmen mich im Berliner Showroom in ihre Mitte

Seit 26 Jahren steht das Münchener Modelabel Talbot Runhof für klassische Eleganz und feminine Abendmode. Als die US-Schauspielerin Kristen Stewart vor Jahren in einer schwarzen Talbot Runhof-Robe während der Oscars auftrat, gelang dem Designer-Duo auch der internationale Durchbruch. Nicht nur Promis schätzen den zeitlosen Look von Johnny Talbot und Adrian Runhof. Beiden Designern ist es wichtig, dass auch normal proportionierte Frauen eine gute Figur in ihren Kleidern machen. Ich bin mit den beiden Wahl-Münchnern in Berlin verabredet, wo sie in Charlottenburg im Hinterhaus ihres 2017 eröffneten Showrooms ein Pied-à-terre bewohnen. Meet me for tea findet dann allerdings ohne Johnny Talbot statt, der spontan einer Kundin bei der Brautkleid-Auswahl behilflich ist. Ein Interview mit Adrian Runhof. Nicht nur über Mode.

Meet me for Tea mit Adrian Runhof im Berliner Pied-à-terre der beiden Designer

MyStylery: Gemütlich habt Ihr’s hier…
Adrian Runhof: Die Wohnung wurde komplett renoviert. In diesem Raum ist der vorherige Bewohner verstorben. Da mussten erstmal die „bad vibrations“ weg.
MS: Ich finde es immer wieder spannend, wer in so einer Altbauwohnung  zuvor gewohnt hat.
AR: Geht mir genauso. In meiner Hamburger Wohnung in der Schlüterstraße, Ecke Johnsallee hatte mal ein Kaphoornier gelebt…
MS: Ein Seemann?
AR: Genau, einer der Kap Hoorn umrundet hat. Ich traf meinen Nachbarn mitten in der Nacht zufällig auf der Straße, als er mir en passant erzählte, dass der Kapitän in meiner Wohnung gestorben ist. Ich konnte fortan nicht mehr in der Wohnung sein, hatte Vorstellungen von einem Einäugigen mit Augenklappe und ‘nem Holzbein, sah ihn nachts in meiner Wohnung rumgeistern. Plötzlich realisierte ich auch, dass in der Wohnung immer etwas geknarrt hat. Das war schon unheimlich.
MS: Da kamen wohl die kindlichen Fantasien durch. Denkst Du gerne an Deine Kindheit zurück?
AR: Nein, nicht wirklich. Obwohl ich natürlich dankbar bin, in diesem Land geboren und aufgewachsen zu sein.

„Ich denke generell nicht gerne an die Vergangenheit. Ich bin ein nach vorne gerichteter Mensch, der im Hier und Heute lebt.“

MS: Wie hast Du Deine Kindheit erlebt?
AR: Als Kind fühlte ich mich eingesperrt. Mein Elternhaus war nicht die Umgebung, in der man als Kind glücklich aufwächst. Es fühlte sich eher an, wie ein großbürgerliches Museum, wo nichts kaputt gehen durfte. Meine Eltern waren immer besorgt um uns, sie hatten Angst vor Kindesentführungen. Wir wohnten in einer riesigen Jugendstilvilla, von deren Fenster aus ich die anderen Kinder, die auf der Straße spielten, beobachten konnte. Ich durfte nicht mitspielen, denn wir mussten immer auf unserem Grundstück bleiben, auf dem es einen großen Garten gab mit Schaukel, Rutsche und Sandkasten. Die anderen Kinder durften auch nicht zu uns kommen. Meine Geschwister und ich spielten immer nur zu dritt.
MS: Hmmm…
AR: Tue ich Dir leid?
MS: Ja. Deine Eltern hatten vermutlich ihre Gründe. Aber für Euch Kinder muss das doch schwer verständlich gewesen sein.
AR: Das stimmt.

Adrian Runhof nachdenklich beim Meet me for Tea-Interview

MS: Du kommst aus einem vermögenden Elternhaus. Wolltest Du es Deinen Eltern beweisen, indem Du Dein eigenes Ding hochgezogen hast?
AR: Darum ging es eigentlich nicht. Mir war es wichtig, nie auf meine Eltern angewiesen zu sein. Sie haben von vornherein klargemacht, dass ich ohnehin nichts bekommen würde. Während anderen Kindern aus dem gutbetuchten Freundeskreis meiner Eltern schon früh irgendwelche Immobilien überschrieben wurden. Dass ich später dann doch etwas geerbt habe, war die große Überraschung.
MS: Und wie hast Du Dich befreit von dem Kindheitstrauma des Eingesperrtseins?
AR: Ich ging nach München, das war immer mein absoluter Sehnsuchtsort. Als Jugendlicher habe ich in der Bild-Zeitung und in Bunte geblättert, sah die Kolumne von Michael Graeter und dachte, es kann nichts Schöneres geben, als Schwabing. Ich habe dann in München studiert und traf Johnny. Das war mein Rettungsanker.

MS: Und dann kam Paris.
AR: Ich kannte Paris schon aus meiner Jugend, kannte mich aus und fühlte mich zugehörig. Eigentlich bin ich jemand, der überall gerne gleichzeitig ist. Wenn wir in Amsterdam waren, wollte ich sofort dorthin ziehen, mit London ging‘s mir genauso so.
MS: In welchem Pariser Arrondissement wohnt Ihr?
AR: Im ersten. Wir sind alle zwei Monate dort. Ich bin aber auch gerne in Berlin und freue mich, dass wir hier unsere kleine Wohnung haben. Wir sind auch regelmäßig in Zürich und pendeln zwischen den Städten.
MS: Ein Leben aus dem Koffer. Das klingt nach einer gewissen Rastlosigkeit…
AR: …die mir nicht sonderlich gut gefällt. Ich komme gerne an. Reise aber nicht gerne ab. Das bringt der Modezirkus aber mit sich (lacht).
MS: Und welchen Deiner Standorte bevorzugst Du?
AR: München. München steht für Kontinuität, keiner zieht weg, alles ist an seinem Platz. In Paris weiß man vorher nie, ob vielleicht eingebrochen wurde, es einen Wasserschaden oder Mäusebefall während deiner Abwesenheit gegeben hat.

„Berlin spielt nicht in vorderster Front im internationalen Fashionbusiness. Obwohl der hiesige Streetstyle junge Labels beeinflusst. Berlin ist zweifelsohne eine Metropole, in der Mode entsteht.“

MS: Seit 26 Jahren seid Ihr im Modebusiness. Wie schafft Ihr es, in der Branche zu bestehen?
AR: Es hat viel mit Disziplin zu tun. Wir müssen 32 Teile pro Kollektion entwerfen, die Show in Paris steht an, da lastet schon ein ziemlicher Druck auf uns. Man muss in verschiedenen Dingen gleichzeitig gut sein. Kreativität, Mut, ein gutes Produkt, kaufmännisches Knowhow, Kontaktpflege zählen dazu. Man muss aber auch sein eigenes Potenzial erkennen, die eigenen Grenzen ausloten, stets ehrlich mit sich sein. Wir haben ein gutes Team. Und was Johnny und mich betrifft: Wir machen beide alles.
MS: Bei Euch lief‘s nicht immer rund. Eure Putzfrau hat Euch anfangs mit einer Finanzspritze unter die Arme gegriffen.
AR: Das war wirklich so. Seitdem ging es bergauf, wenn auch in kleinen Schritten. Rechnen müssen wir heute immer noch. Dafür sind wir eigenfinanziert. Bei uns gibt es nicht den großen Investor im Hintergrund.

MS: Deine Stärke?
AR: Ich kann meine Dilettanz gut kaschieren. Ich habe nichts gelernt und kann nichts richtig gut.
MS: Ist das jetzt Fishing for Compliments?
AR: Vieles kann ich halb gut. Ich kann keine Bilanzen lesen, kann nicht zeichnen, habe keine Geduld, kann mich kreativ nicht ausdrücken.
MS: Das klingt ein bisschen verzweifelt. Vielleicht legst Du den Maßstab an Dich selber zu hoch an.
AR: Nein. Das ist mein Selbstverständnis. Während meines Studiums habe ich immer alle Bücher gekauft, die uns empfohlen wurden. Mit dem Kauf dachte ich dann aber auch, es ist alles erledigt. Dabei hatte ich nicht ein einziges Exemplar auch nur gelesen. Trotzdem kam ich irgendwie durch.

„Inspirationen für die nächste Kollektion? Der bestickte Kragen deiner Bluse zum Beispiel ist vielleicht eine Idee für das nächste Kleid. Die Straße, das Fernsehen, Bücher – man wird ja geradezu bombardiert mit Eindrücken. Aber man muss sie filtern.“

MS: Ihr habt Euch schnell im internationalen Markt etablieren können. Was kann jetzt noch kommen?
AR: Die Branche ist sehr dynamisch, neue Märkte in Asien, Länder, die mich eigentlich nicht interessieren, die aber trotzdem bedient werden müssen. Das dortige Statusdenken und die reine Orientierung am Brand ist nicht meins. Mir fehlt da die Subversivität.
MS: Merkwürdig, dass Euch die großen Onlineshops wie „Net a Porter“ oder „Mytheresa“ nicht führen.
AR: Ja, und das kränkt mich. Vermutlich liegt es daran, dass wir nicht die Relevanz in den neuen Medien haben. Wir machen eben keine bedruckten Logoshirts, auf denen man gleich erkennen kann, von wem sie sind.

MS: Was haltet Ihr denn von Fashionbloggern?
AR: Wenn wir früher eine Veröffentlichung in einem Magazin hatten, gab‘s eine messbare Nachfrage. Bei Blogs oder Posts hingegen gibt es nur wenige Reaktionen. Da muss schon eine Caro Daur unser Kleid zu Silvester in Dubai getragen haben. Bei 70.000 Likes melden sich dann vielleicht zwei Leute und fragen, wo sie das Kleid kaufen können.
MS: Ist der Hype um die Modeblogger vielleicht auch eine Blase, die irgendwann platzt?
AR: Durchaus möglich. Aber die Budgets der Highend-Brands sind sehr hoch, denen geht so schnell nicht die Puste aus. Interessant ist, dass in den USA immer noch 70 Prozent der Werbeetats in Printmedien fließen und nur 30 Prozent Online. Dabei werden gerade dort 90 Prozent digitale Medien konsumiert und nur noch zehn Prozent im Printbereich. Wir setzen auf gute PR. Das Herzstück unserer Öffentlichkeitsarbeit ist das Defilee in Paris, wo nicht nur viel Energie, sondern auch viel Geld investiert wird, mit dem Ziel einer weitreichenden, medialen Berichterstattung.

„Die KPM-Tasse gefällt mir deshalb so gut, weil sie klassisch ist und trotzdem modern,“ sagt Adrian Runhof über das KPM Kurland Service

MS: Wie ist Dein eigenes digitales Nutzerverhalten?
AR: Ich hänge natürlich auch nur am Handy. Neulich gab’s ein technisches Problem. Da setzt dann schon das Gefühl einer leichten Panik ein. Ohne Handy ist’s ganz schrecklich (lacht).
MS: Bist Du ein Online-Shopper?
AR: Nur. Ich kaufe jeden Kochlöffel online und nichts mehr in realen Shops.
MS: Die Kuh die man melkt, soll man nicht schlachten, sagt man. Immerhin habt Ihr selber auch Ladengeschäfte.
AR: Als Kunde fand ich Läden schon immer schrecklich. Wie viele Jeans habe ich in meinem Leben schon gekauft, von denen die Verkäufer behaupteten, ach, die sitzt aber perfekt. Das Gegenteil war der Fall, wie ich im Nachhinein feststellen musste (lacht).

MS: Ist es schwierig, neben den Branchenriesen in Paris zu bestehen?
AR: Man darf nicht den Fehler machen, sich mit Labels bzw. den Shows von Louis Vuitton zu vergleichen. Aber es wäre doch blöd, in Berlin die beste Show zu zeigen und keiner kommt. Wobei der Berliner Salon eine erfreuliche und wichtige Ausnahme ist.
MS: Fällt es Euch schwer, Job und Privates voneinander zu trennen?
AR: Talbot Runhof ist unser Projekt und das verbindet auf allen Ebenen. Auch, wenn wir mittlerweile in München getrennt voneinander wohnen, machen wir vieles zusammen. In Berlin kaufen wir zusammen im KaDeWe ein, in Paris gerne auf dem Markt. Die Schauspieler Nadja Tiller und Walter Giller wurden mal nach dem Rezept für eine lange Partnerschaft gefragt: Man muss einfach akzeptieren, dass man den anderen nicht ändern kann. Und da ist was dran. Johnny steht mir am nahesten, das ist eine ganz bestimmte Art der Vertrautheit, der Innigkeit und das ist toll. Wir haben ja auch einen gemeinsamen Hund, einen Border Terrier, ein wichtiger und verbindender Faktor.

„Wenn wir 10.000 Euro hatten, haben wir immer dafür gesorgt, nicht mehr als 11.000 auszugeben. Das ist ein allgegenwärtiges Problem in der Branche. Unser Motto ist: It’s all about knowing when to stop.“

MS: Und Ihr trinkt Tee…
AR: Absolut. Morgens geht’s los mit Ingwertee. Detoxen und Gesundbleiben ist mir wichtig. Die KPM-Tassen sind übrigens toll. Ich habe mich spontan gefreut, als ich sie vorhin hier gesehen habe und hatte gehofft, dass sie unsere neueste Errungenschaft sind. Die passen farblich doch perfekt zum Grün unserer Wände (lacht). Von dem vielen Geschirr, das ich von Zuhause geerbt habe, gibt es nur ganz wenige Dinge, die ich mag. Eine Glasserie aus den Sechzigern von Theresienthal mit Goldrand zum Beispiel, die bei meinen Eltern in einer Vitrine stand. Bei uns wird’s benutzt. Auch auf die Gefahr hin, dass mal etwas kaputt geht. Das gehört dazu.
MS: Ihr schafft es, Euch immer wieder neu zu erfinden. Filme, wie „High Society“ werden von Talbot Runhof ausgestattet, für die MS Europa2  habt Ihr „Fashion 2 Sea“ entworfen und für die Meiersche Kunstanstalt „Couture Federtops“.
AR: Stimmt. Wann immer wir Leute treffen, die wir interessant finden, sagen wir: Lass uns doch mal was zusammen machen. Uns gehen die Ideen so schnell nicht aus.  BvH

„Der antike Schrank ist ein Erbstück von meiner Mutter“, erzählt Adrian Runhof, der in Mainz geboren wurde und in Wiesbaden aufwuchs. „In München passte er nicht in unser Wohnkonzept. Da ist alles sehr modern und mehr auf Design. In Berlin hat er nun einen guten Platz gefunden.“

Kontakt Adrian Runhof

talbotrunhof.com

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Im Kronprinzenpalais „Unter den Linden“ residiert „Der Berliner Salon“ während der Fashion Week

Die „Berlin Fashion Week“ ist mittlerweile eine etablierte Institution der deutschen aber auch internationalen Modeindustrie, was sich nun endlich in Regierungskreisen rumgesprochen hat. Zur diesjährigen Eröffnung vor zwei Wochen erschien immerhin Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries und tummelte sich unter den Fashionfreaks, Einkäufern, Vertretern der Modeindustrie und der internationalen Presse, den Influencern, Stars und Sternchen, die für eine Woche in die Hauptstadt einfielen. Flankiert von den Modemessen Panorama, Premium Group, Show & Order, Curvy but Sexy, der Green Showroom und die Ethical Fashion Show präsentierte die „Mercedes Benz Fashion Week“  die Kollektionen für Frühjahr/Sommer 2018.

Perfektes Sommerwetter lud die fashionaffinen Besucher in den Garten des Kronprinzenpalais

Mein Lieblingsspot ist unangefochten „Der Berliner Salon“, der sich zu einem der interessantesten Schauplätze der Fashion Week entpuppt hat. Im Januar 2015 initiiert von Vogue-Chefredakteurin Christiane Arp und engagierten Modeexperten, hatten ausgewählte Talente nunmehr zum sechsten Mal die Möglichkeit, ihre Entwürfe einem breiten Publikum in Gruppenausstellungen und Défilés zu zeigen. Nebenbei ist „Der Berliner Salon“ die ideale Plattform, Kontakte zu Entscheidern und Einzelhändlern zu knüpfen. Damit werden die Kreationen junger Marken in Stores wie dem KaDeWe Berlin, Uzwei in Hamburg, LuisaViaRoma.com oder Joyce Hong Kong und Browns London präsentiert.

Adrian Runhof vom Münchener Label Talbot Runhof, das sich mittlerweile zu einem international erfolgreichen Mode-Brand entwickelt hat

Allein in diesem Jahr sind mehr als 40 Modeschaffende in „Der Berliner Salon“ vertreten. Darunter etablierte Designer wie die Cashmere-Queens Iris von Arnim und Antonia Zander, Fashiondesigner Dorothee Schumacher, Talbot Runhof und Dawid Tomaszweski, die hier genauso präsent sind, wie die hoffnungsvollen Newcomer der Szene, Rianna und Nina, Isabel Vollrath und Nobi Talai, deren Kreationen mir besonders gut gefielen.

Nobi Talais Kreationen in Kooperation mit Swarosvki:

Alle Glitzersteine wurden auf die Kreationen der im Iran geborenen und in Berlin aufgewachsenen Designerin per Hand aufgenäht

Die Gruppenausstellungen und Défilés finden in den herrlichen Räumen des Berliner Kronprinzenpalais statt, das als Sitz des Kronprinzen 1663 auf dem Prachtboulevard „Unter den Linden“ in Berlins Mitte erbaut wurde. Später erhielt das Gebäude seine klassizistische Fassade mit dem repräsentativen Säulenportikus, wo schon die damalige Kronprinzessin und spätere Kaiserin einen regelmäßigen Kontakt zu Künstlern und Gelehrten pflegte. Im Zweiten Weltkrieg zerstört, strahlt das Kronprinzenpalais heute in neuem Glanz. Kein Zweifel: Hier ist die Eleganz zu Hause. Könnte es einen geeigneteren Rahmen für „Der Berliner Salon“ geben als diesen? BvH

Der Maestro und ich: Ich bin ein großer Fan der tragbaren und eleganten Modesilhouette Dawid Tomaszewskis …

… der jetzt auch für das Möbelhaus Rolf Benz designt, wie hier diese wunderschönen Kissen

Models präsentieren die Mode von Strenesse

Lala Berlin: Die Designerin flankiert von ihren Models

Ziemlich bunt hier: Die sexy Mode der Wienerin und Wahl-Berlinerin Marina Hoermanseder

Ihre Schuhkreationen sind mir schon positiv im KaDeWe aufgefallen: Designerin Mariela und ihr Label „Antolina“, das sie nach ihrer Großmutter benannte

Apropos Schuhe: Diese Samtpantoffel sind von Designer William Fan. Sehr cool!

Und nochmal Design von William Fan mit gewagten Material- und Farbkombis

Accessoire- und Schmuck-Designerin Gabriele Frantzen präsentiert ihre neuen, coolen Handy-Taschen. Das MyStylery-Interview mit der Kreativen findet Ihr hier

Feminine Mode von Femme Maison

Mir gefällt auch dieser Lüster – er stammt noch aus DDR-Zeiten, als das Kronprinzenpalais 1968 rekonstruiert wurde

Der Berliner Salon hat es sich zur Aufgabe gemacht, den talentierten Designer-Nachwuchs – hier die Kreationen von Isabel Vollrath – zu fördern

Und, wie sehe ich aus? Eine der handgefertigten Layering-Brillen der „Dami Domar Kollektion“ für das Berliner Label Mykita

Mir gefällt die detailorientierte Kollektion der Designerin Dorothee Schumacher

Designer Hien Le sieht Frauen im kommenden Sommer in weißen und pastelligen Farbtönen

Was für ein schöner Stand von Cashmere-Queen Antonia Zander, der die Lust auf den nächsten Sommerurlaub weckte

Farbrausch: Die bunteste Kollektion von allen ist die der Berliner Designerinnen Rianna und Nina

Sehr gut gefielen mir die tragbaren Entwürfe des Labels PB 0110

Der Fashion Council Germany unter Federführung von Vogue-Chefredakteurin Christiane Arp berät, begleitet und unterstützt die im Berliner Salon gezeigten Jungdesigner

Kontakt Der Berliner Salon

derberlinersalon.com

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Teatime in Michael Michalsky’s Office: MM schenkt ein und trinkt den Tee schwarz – ohne Milch und Zucker

Wir kennen uns seit vielen Jahren und haben dieselben norddeutschen Wurzeln: Modedesigner Michael Michalsky ist bei Bad Oldesloe aufgewachsen, ich keine 35 Kilometer davon entfernt in Lübeck. Und wir lieben beide Mode und Tee. Seit 24 Jahren ist Michalsky als Fashiondesigner aktiv. Er entwirft Bestecke und Geschirr für WMF, sein Parfüm ist ein Verkaufsschlager. Nachdem er dem Fashionzirkus im vergangenen Jahr eine lautstarke Absage erteilte, ist er heute präsenter denn je. Der Wahl-Berliner startete 2015 sein Comeback mit der Haute Couture Linie „Atelier Michalsky“. Nun ist er auch noch TV-Star.

Michael Michalsky und ich genießen den Tee aus den großen, handbemalten Office-Tassen der traditionellen KPM-Serie „Kurland“

MyStylery: Michi, ich habe uns Earl Grey gekocht, ich hoffe, den magst Du!
Michael Michalsky (lacht): Wie toll, dass Du Tee mitbringst! Das habe ich ja noch nie bei einem Interview  erlebt. Und dann diese Tassen. Die hätte ich auch gerne! Ich liebe englischen Tee. Wenn ich in London bin gehe ich immer zu Fortnum & Mason und kaufe dort Earl Grey Classics.
MS: Hast Du schon immer gerne Tee getrunken oder bist Du in England zum Teetrinker geworden?
MM: Ich war schon immer anglophil. Sechs Jahre habe ich in London gelebt und das hat mich geprägt. Jeden Morgen trinke ich eine große Schale Tee. Da geht mehr rein, als in eine normale Tasse. Momentan trinke ich auch sehr gerne den Earl Grey Blue von Mariage de Frères.

Passend zu unserer Teatime werden köstliche Cupcakes des Berliner Labels „Just a Bite“ serviert

MS: Kommt Dir auch mal etwas Grünes in die Tasse?
MM: Nein immer nur schwarzer Tee.
MS: Auch spät am Abend? Kannst Du denn danach schlafen?
MM: Nach vier Uhr trinke ich keinen Tee und keinen Kaffee mehr. Sonst könnte ich bis morgens um acht durchmachen. Aber die Zeiten sind lange vorbei. Es gibt nichts Schöneres als eine englisch-zelebrierte Teatime mit Scones, Clotted Cream, Sandwiches mit Lachs und Gurke, alles nett dekoriert auf einer Etagère. Ich liebe das.

Seit der TV-Show GNTM wird Michael Michalsky oft auf der Straße erkannt und um Selfies gebeten. „Aber eher in Städten wie Hamburg oder München. Die Berliner sind dafür zu cool.“

MS: Was verbindet Dich außer Tee mit England?
MM: Als Schüler fuhr ich oft nach England, um offiziell an meinem Englisch zu arbeiten. Meine Hauptmotivation war natürlich die Mode, die dort entstand, genauso wie Musik. Alles was ich in den 80ern toll fand, kam aus London. Ich habe gespart, um mir dort die Klamotten kaufen zu können, die es bei uns nicht gab. Heutzutage kriegst Du ja überall die gleichen Sachen.
MS: Bist Du ein Online-Shopper?
MM: Und wie! Gerade gestern habe ich ein kariertes Hemd und einen schwarzen Hut bestellt. Ich liebe Mr. Porter. Das ist der tollste Onlineshop für Männer. Das ist doch herrlich bequem, alles wird geliefert, ich kann’s zu Hause anprobieren, am liebsten Klamotten von Maison Margiela, Prada, Haider Ackermann, Comme des Garcons und natürlich auch Michalsky.

„London ist eine tolle Stadt. Ich hatte hier eine sehr aufregende Zeit. Ein bis zwei Mal im Jahr bin ich dort. Ich würde gerne viel öfter hinfahren.“

MS: Vor einem Jahr hast Du Deine Haute Couture-Linie Atelier Michalsky lanciert.
MM: Und das wurde sehr positiv angenommen. Das ist der Leuchtturm meiner Michalsky-Markenwelt, der meine Liebe zur Mode ausdrückt. Daneben gibt es die anderen Bereiche, wie Teppiche, Parfums, Möbel, die Kooperation mit WMF. Ich arbeite jetzt freier von Zwängen, was mir sehr gefällt. Meine Klienten akzeptieren, dass sie auf ein Kleidungsstück warten müssen. Ihnen ist die Exklusivität, Langlebigkeit, die Qualität des Materials und Individualität wichtiger als die schnelle Verfügbarkeit.
MS: Warum tut sich die Modeindustrie so schwer?
MM: Mode ist sehr schnelllebig geworden. Ich finde es toll, dass Mode sich demokratisiert hat. Wenn man heute die Leute auf der Straße fragt, ob ihnen Mode wichtig ist, sagen sicher neun von zehn ja. Noch vor 20 Jahren sahen die Leute auf der Straße anders aus. Mode hatte damals viel mit Exklusivität zu tun. Heute kostet Mode  von der Stange nicht viel, es ist permanent Ausverkauf, was nicht gefällt wird weggeworfen. Das ist mir völlig fremd. Ich habe früher gejobbt, um mir gezielt etwas zu leisten zu können.

Wir probieren die köstlichen Cupcakes: „Wenn ich im Ausland bin, passe ich mich der Lebensart an und in den USA gehört nun mal die Kaffeekultur und weniger das Teetrinken dazu.“

MS: Seit 2015 bist Du auch im TV aktiv und als Juror einer bekannten Castingshow everybody’s darling.
MM: GNTM kam total unerwartet. Ich hatte nicht vor, eine Fernsehkarriere zu starten. Sechs Monate vor der Kamera zu stehen, die Verantwortung für zwölf junge Frauen zu übernehmen, die man zuvor nicht kannte, das war für mich eine neue Erfahrung, von der ich nicht wusste nicht, ob ich das kann.
MS: Immerhin hast Du Dich während der Dreharbeiten in Los Angeles im Luxushotel verwöhnen lassen.
MM: Ja, fast vier Monate. Die haben mir dann schon zum Frühstück automatisch Milchkaffee plus eine Schachtel Zigaretten aufs Zimmer gebracht. Das nenn‘ ich Service. (lacht) Den Milchkaffee im Chateau Marmont fand ich übrigens echt toll.

Michael Michalsky freut sich: Die GNTM Staffel mit ihm war die erfolgreichste Staffel der letzten fünf Jahre

MS: Was war für Dich die größte Herausforderung?
MM: Ich habe mich nicht nur als Juror gesehen, sondern vor allem als Mentor. Authentizität war mir dabei besonders wichtig. Ich bin ein leistungsorientierter Mensch und glaube an preußische Tugenden wie Ordnung, Fleiß und Pünktlichkeit. Ich weiß, dass man sich alles erarbeiten muss. Und das war gerade am Anfang für einige Mädchen Neuland, das sie nicht kannten.
MS: Ist das eine Generationsfrage?
MM: Nein, das ist eine Frage der Erziehung. Die Kinder meiner Freunde sind gut erzogen, indem ihnen wesentliche Werte vermittelt wurden. Trotzdem sind sie frei und kreativ in ihrem Handeln. Man ist deshalb noch lange kein Spießer, nur weil man pünktlich und vorbereitet zu einem Termin erscheint.

„Was ich mir für die Zukunft wünsche? Lange gesund zu bleiben.“

MS: Nur einige der bisherigen Siegerinnen konnten sich im professionellen Modelbusiness etablieren. Was nehmen die Mädchen aus diesem TV-Format mit?
MM: Das hängt sehr von dem Willen der einzelnen ab. Bei GNTM machen sie ein Art Lehre, in der sie das grundlegende Knowhow mitgekommen. Supermodels wissen, dass der Job harte Arbeit ist, oft bis zur Erschöpfung. Man muss für Jobs kämpfen und für die Sache brennen, auch wenn‘s nicht immer gleich im ersten Anlauf klappt. Da spreche ich aus eigener Erfahrung. Ergreife die Chance, die sich dir bietet! Vielen jungen Menschen fehlt heute der Biss. Die kriegen eine Absage und wissen dann nicht, was sie machen sollen.
MS: Was würdest Du mit Deiner heutigen Erfahrung anders machen?
MM: Bildung ist das Wichtigste und man sollte alles mitnehmen, was man kriegen kann. Ich bedaure, dass ich als Schüler nicht noch weitere Bildungsangebote angenommen habe, um Französisch oder Spanisch zu lernen. Ich war erstaunt über einige Kandidatinnen, die wir in Berlin gecastet hatten. 16jährige Mädchen, die noch zur Schule gingen und für eine Teilnahme an GNTM die Schule unterbrochen oder abgebrochen hätten. Mit dem Einverständnis der Eltern. Das hätten meine Eltern niemals durchgehen lassen.  BvH

Kontakt Michael Michalsky:

www.michalsky.com

„Meet me 4 tea“ wird unterstützt von KPM – Königliche Porzellan-Manufaktur Berlin

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Keld Mikkelsen und ich – mein Kleid ist allerdings nicht von ‚Day Birger et Mikkelsen‘

Ich erinnere mich noch genau an eine weiße Tunika, die ich Ende der 90er Jahre in einer Hamburger Boutique gekauft habe: üppig bestickt, etwas folkloristisch – und von dem dänischen Label ‚Day Birger et Mikkelsen‘. Ein absolutes Lieblingsteil, das ich zu Jeans, im Job und auf Partys getragen habe und das mich über viele Jahre begleitet hat. Habt Ihr auch so eine Erinnerungs-Klamotte im Schrank?

Et voilà: Looks aus der Frühjahr-Sommer-Kollektion 2016

Auf das Interview mit Keld Mikkelsen, dem Begründer des Fashion-Labels habe ich mich deshalb besonders gefreut. Hinter seiner Marke verbirgt sich mittlerweile ein komplettes Lifestyle-Konzept: Kleide Dich wie ‚Day Birger et Mikkelsen‘ und lebe wie ‚Day Birger et Mikkelsen‘ – denn es gibt auch eine Home-Collection, entworfen von Marianne Brandi, der Partnerin von Keld. Außerdem im Portfolio die Zweitlinie ‚2nd Day‘ und seit 2014 eine Asseccoire-Linie. Das kreative Paar pendelt zwischen St. Barth, Lugano und Kopenhagen. Was treibt jemanden wie Keld an, der nach all den Jahren in der Branche immer noch aktiv in die Marke eingebunden ist?

Keld Mikkelsen: „St. Barth ist mehr ein Ferien-Spot für uns, keine Arbeitsumgebung.“

MyStylery: Eigentlich könnest Du doch den Tag entspannt am Strand von St. Barth verbringen?
Keld Mikkelsen: Nein, das wäre mir zu langweilig und zu wenig inspirierend. St. Barth ist eher so ein Urlaubsding, da arbeite ich nicht, da will ich abschalten.
MS: Bist Du das erste Mal in Berlin?
KM: Ich war schon 4 oder 5 Mal hier, immer nur kurz zur ‚Premium‘, der Modemesse. Rein und raus sozusagen. Messen sind nicht so meins.
MS: Du magst keine Messen? Wie kommt das?
KM: (lacht) Da sind einfach zu viele Leute, es ist wahnsinnig laut und voll. Und es ist anstrengend.

Mädels, schaut nicht so ernst! Ihr tragt schließlich schicke Klamotten von Day Birger et Mikkelsen!

MS: Du hast lange Zeit in Asien gelebt, bezeichnest Dich als Nomaden und Kosmopoliten. Was fasziniert Dich an der fernöstlichen Kultur?
KM: Diese Welt ist meine Muse. In Indien habe ich inspirierende Menschen getroffen und eine beeindruckende, vielfältige Kultur kennengelernt. Ich liebe die üppigen Stickereien auf den traditionellen Saris. Das ist große Handwerkskunst.
MS: Wie würdest Du Deine neue Kollektion beschreiben?
KM: Sie ist ein wenig Retro und doch modern. Etwas laut aber auch leise. Skandinavisch und trotzdem Ethno. Wir haben einen leichten, lässigen Look kreiert, der eine gewisse Klasse hat. Wir nennen die Kollektion deshalb New Bohemian.

Einer meiner persönlichen Favoriten aus der aktuellen Kollektion – lässig und elegant

MS: Warum wurde die Kollektion im Design Center in Lugano konzipiert?
KM: Wir mussten eine Entscheidung treffen und wir wollten überleben. Deshalb haben wir den kreativen Part und das Marken-Management in Lugano angesiedelt. Die gesamte Logistik sowie der Showroom bleiben in Kopenhagen. Wir sind schließlich nach wie vor ein dänisches Label. Und eine kleine Firma mit optimierter Organisation und kurzen Wegen. Darauf bin ich stolz.

Retro und trotzdem modern? Stimmt!

MS: Wie bist Du eigentlich ins Fashion-Business geraten?
KM: Auf Umwegen. Zuerst habe ich an einer Tankstelle gejobbt, später in einem Musikladen, bevor ich das Angebot bekam, bei dem Fashion-Label Vero Moda einzusteigen. Vor 20 Jahren gab es keine Mode-Industrie in Dänemark, das war also eine ziemliche Herausforderung und entwickelte sich glücklicherweise zum Bestseller. Anfang der 90er Jahre starteten wir unsere eigene Marke, und die US Vogue lobte uns über den Klee. Mit Day haben wir eine Nische besetzt und sind sehr stark damit in Skandinavien und in England. Wir folgen unserem Herzen und lieben, was wir tun.

Ich habe einen absoluten Schuhtick: Schuhe kann Frau nie genug haben – und ja, diese Hammerteile müssen unbedingt in meine Sammlung!

MS: Damals hast Du die Firma mit Malene Birger gegründet …
KM: Malene war meine erste Designerin und ich fand die Idee toll, dass die Leute glaubten, wir seien eine Familie. Unsere Vision war es, Mode zu machen, die tragbar ist. Yamamoto oder Dries van Noten zum Bespiel sind nicht alltagstauglich. Unser Stil war immer ein entspannter und ist es auch heute noch.
MS: Hast Du keine Angst davor, dass Dir die Ideen ausgehen?
KM: Warum sollte ich? Ich lasse mich von meinen Reisen rund um die Welt inspirieren und arbeite viel, auch wenn ich jetzt 57 bin. Obwohl mich manchmal Leute krank machen, die nicht zuhören und nicht kapieren, welche Richtung wir einschlagen.

Keld Mikkelsen: „Die typische Day-Kundin mixt und spielt mit den Labels.“

MS: Mit Marianne Brandi hast Du die ‚Day-Home-Collection‘ gestartet.
KM: Richtig. Wir haben mit Kissen begonnen. Meine Frau verantwortet den kreativen Part und entwickelt die Inspirationen und Ideen. Das Interior-Business ist ganz anders als die Mode-Industrie.

Keld Mikkelsen: „Mit unseren Online-Shops haben wir uns als Einzelhändler für die nächste Generation aufgestellt.“

MS: Wo siehst Du Dich in zehn Jahren?
KM: (lacht) Ich hoffe, meine Tochter übernimmt den Laden.
MS: Was wirst Du ihr raten?
KM: Man kann alles verkaufen, solange eine Geschichte dahinter steht, damit die Leute Dich und das Produkt verstehen. Der Kunde muss vertrauen können, dass die Macher von ‚Day‘ ihren Job lieben. Und Du musst jeden Tag auf der Hut sein, dass Dich der Job nicht killt. BvH

Ein perfektes Teil für den nächsten Urlaub: Es funktioniert am Strand und am Abend, ein wichtiger Aspekt beim Kofferpacken, oder?

Das kleine Schwarze mit Vollant: brav und doch sexy

Schicker Lagenlook in Pastell! Frühling, du kannst kommen!

Kontakt:

www.day.dk

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Wahre Kunstwerke: Jean Paul Gaultiers Kleider zeugen von Fantasie und großer Handwerkskunst. Man beachte die teilweise recht unheimlichen Gesichter, die ihre Münder und Augen bewegen können

Der erste Teil der Ausstellung heißt ‚Die Odysee‘, die sich dem großen Abenteuer der Seefahrt und den Meerjungfrauen widmet

Darauf haben die Fans von Jean Paul Gaultier lange gewartet: Die seit 2011 international tourende Modeausstellung ‚From the Sidewalk to the Catwalk‘ ist nach Stationen wie Montreal, San Francisco, New York, London und Paris nun endlich auch in Deutschland angekommen. Seit dem 18. September werden in der Kunsthalle der Hypo-Kulturstiftung in München 160 Kreationen präsentiert, darunter der berühmte spitze BH, den Madonna auf ihrer ‚Blond Ambition‘-Tour im Jahr 1990 trug, Bühnenoutfits von Beyoncé und Gossip-Sängerin Beth Ditto oder das Meerjungfrauenkleid, das Marion Cotillard für die Oscar-Verleihung 2008 wählte.

Ball der Meerjungfrauen: Korsett verziert mit Muscheln, Perlmutt und Schmuck. Rock aus Lamé-Spitze und Seidenkrepp mit Latexschuppen. Die Anfertigung dauerte 176 Stunden

Seit seinen Anfängen in der Modeszene wird Jean Paul Gaultier als ‚Enfant Terrible‘ bezeichnet, und hat sich mit seinen fantasievollen, avantgardistischen Kreationen und der Bandbreite seines Könnens in den absoluten Mode-Olymp katapultiert. Die größtenteils noch nie zuvor ausgestellten Exponate aus den Bereichen Haute Couture, Film- und Bühnenkostüm sowie Pret-à-porter sind zwischen 1971 und 2015 entstanden. Jean Paul Gaultier sieht in dieser Schau keine Retrospektive, sondern eher ein Defilee, das veranschaulicht, wie sich Populär- und Subkultur in der exklusiven Modewelt behauptet haben.

Die Musen: Jean Paul Gaultier Models entsprechen oft nicht dem herkömmlichen Schönheitsideal. Für ihn zählt Persönlichkeit statt Körpermaße oder sexuelle Orientierung

Für Jean Paul Gaultier stehen immer die Träger seiner Kleider im Fokus: „Ich wäre niemals in die Mode gegangen, wenn es keine Models gäbe“, sagte Jean Paul Gaultier über die Inspiration für seine Entwürfe. „Wenn ich meine Kleider auf einem Bügel sehe, mag ich sie nicht wirklich. Ich muss sie an jemand Lebendigem sehen.“ BvH

Express yourself: Dieses lachsfarbene Satin-Korsett machte Madonna zur Ikone…

… Sie trug es während ihrer ‚Blond Ambition‘-Tour 1990

Jean Paul Gaultiers Musen in schwarz-weiß … vorne rechts Kate Moss

Interessant: Die Bezeichnung ‚Haute Couture‘ erfordert ein Modeunternehmen mit mindestens 15 Festangestellten, das zweimal im Jahr nicht weniger als 35 handgenähte, von einem Modeschöpfer entworfene Unikate präsentiert

‚Haute Couture‘ wird meistens nur auf dem Laufsteg gezeigt, während ‚Pret-à-porter‘ (bereit zum Tragen) in Standardgrößen für den Markt hergestellt wird

Kollektion’Turandot‘: Abendkleid (rechts) mit Fransen und chinesischem Drachenmotiv, Hose aus Crepe Georgette. Auf den Sonnenschirm aus Menschenhaar würde ich allerdings verzichten

‚Dubar‘: Diesen Camouflage-Traum aus Tüll trug Schauspielerin Sarah Jessica Parker 2000 zu den MTW Awards in New York

Wie kommt er denn nun auf so eine Idee, frage ich mich immer wieder bei dem Ausstellungsrundgang und bin fasziniert von Gaultiers vielfältigen Kreationen, die in einem thematischen Parcours präsentiert werden

‚Die heiratsfähige Tochter‘: Body aus Spitzendeckchen, mit ziseliertem Antilopenfell, Samt, Tüll. Auch die Schürze ist aus Antilopenfell verziert mit Swarovski-Kristallen

Detailansicht: Stiefelschaft aus Federn – im Hintergrund die Musen Gautiers auf schwarz-weiß Fotos

Eine Hommage an die Wiege des Punk, Groß Britannien …

… mit den dazugehörigen Punk-Frisuren

Der Catwalk …

… und die weltweit gefürchteten Kritikerinnen wie US-Vogue Chefin Anna Wintour (links) und Suzy Menkes (rechts): Vor ihnen muss die Mode bestehen

Muse Catherine Deneuve – très chic – immer in der ersten Reihe

Auch die Brautmode betrachtet Gaultier augenzwinkernd: Weg vom Prinzessinnenbild!

… Da erscheint die Braut mit dem Federschmuck eines Häuptlings statt mit einem braven Schleier und der Zukünftige weiß gleich, wo’s lang geht!

Und nochmal die ‚Odysee‘, wo Meerjungfrauen, Sirenen und Nymphen Madonnenfiguren begegnen: Verwirrung der Gefühle

Kontakt:
Jean Paul Gaultier – From the Sidewalk to the Catwalk
18. 09.2015 bis 14. Februar 2016
Kunsthalle der Hypo-Kulturstiftung
Theatinerstraße 8, München

www.kunsthalle-muc.de

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MyStylery im Atelier von Modedesigner und TV-Moderator Thomas Rath – mit prominentem Besuch, der zur Anprobe von Rath’s Herren-Kollektion vorbei schaut.

Thomas Rath in seinem Düsseldorfer Atelier im Stadtteil Oberkassel

Wenn Thomas Rath über die Stationen seiner Karriere spricht, sprudeln die Namen fast aller großen, deutschen Modelabels aus ihm heraus und ich komme mit dem Schreiben kaum hinterher: Als Trainee bei Basler lernte er das Geschäft von der Pike auf, inklusive Schnittfolgen, Stofflager und Kollektionsaufbau.

An der Wand die Moodboards für die nächste Sommerkollektion

Danach folgten Design-Assistenzen bei Uta Raasch, Jil Sander, Windsor und internationalen Brands wie Mulberry, Sascha Fontaine und Casey Madden. Rath krempelte Riani um, verdoppelte den Umsatz und entwarf mal eben und ganz nebenbei das Logo mit den vier Rs. Er arbeitete mit Linda Evangelista und Claudia Schiffer. Kein anderer als Michel Comte fotografierte seine Kampagnen. Dann klopfte der damalige Escada-Chef Wolfgang Ley an die Tür und Thomas Rath landete im Luxus-Segment. Moskau, Peterburg, Cashmere und Zobel. Mehr ging nicht. Escada geriet ins Schleudern, was Rath auf die Idee brachte, ein eigenes Label zu gründen.

„Meine Kundin bestimmt selber, wie sie Thomas Rath tragen möchte: sportlich oder elegant.“

Befeuert von den Kontakten, die er sich in 30 Jahren in der Modebranche aufgebaut hatte. „Die Kunden wussten, was sie von mir erwarten können und bekommen“, beschreibt Thomas Rath das ihm entgegen gebrachte Vertrauen. „Mein Look war immer klassisch mit einem gewissen Twist: Kurze Hose, knappe Jacke, dazu Ludwig Reiter-Schuhe – fertig“.

„Ich weiß, wie meine Kundin lebt und welches Auto sie fährt. Sie liebt keine Überraschungen in der Mode, sondern will Verlässlichkeit.“

Schon als Kind wusste Thomas Rath, dass er Mode-Designer werden wollte. Der Sohn eines Wurstfabrikanten stieß glücklicherweise auf eine verständnisvolle Familie, die ihn machen ließ. Seit 2010 gibt es nun die Marke Thomas Rath. „Und es läuft sehr gut“, freut sich der gebürtige Kölner, der seine Herkunft und den leicht rheinischen Akzent nicht zu verheimlichen sucht.

Fast wie zu Hause: Ein bisschen Gemütlichkeit kann auch im Büro nicht schaden

Zeitgleich startete er durch als Juror bei Heidi Klums ‚Topmodel‘ TV-Show. „Eine Gottesfügung, wenn auch eine anstrengende“, sagt Rath und dabei lacht sein ganzes Gesicht. Klar hätte ihm die Show Spaß gemacht und seine Bekanntheit davon profitiert. Auf seine Unternehmen hätte sich seine Kamerapräsenz allerdings nicht ausgewirkt. Dafür umso mehr auf den Stressfaktor: Wenn Thomas in Los Angeles für drei Monate drehte, wurde das Rath-Team nach Hollywood eingeflogen. Kollektionen entstehen nun mal nicht von selbst. Irgendwann habe er begriffen, dass man sich nicht verzetteln darf: Good bye, Topmodel. Welcome to QVC!

An der Wand des Besprechungszimmers gerahmte Seiden-Foulards

Tatsächlich sollte Raths TV-Abstinenz nicht lange währen. Seit 2014 präsentiert das sympathische Verkaufstalent zwei Mal im Monat eine achtstündige Life-Sendung auf dem Homeshopping-Sender aus den USA und verkauft hier die sportive Zweitlinie ‚THOM‘. Das erfordert Einsatz, so dass Rath mit seinem internationalen Team nahezu rund um die Uhr arbeitet. Qualität ist sein Statement, weshalb die Kreationen der Erstlinie Thomas Rath Semi Couture komplett in Deutschland und Italien produziert werden. Allerdings räumt er augenzwinkernd ein: „Wenn der Topf voll ist, machen wir zu.“

Die Rath-Firmenzentrale erstreckt sich über mehrere Stockwerke

Seit zwei Jahren macht Rath auch in Herren-Mode. 45 Teile umfasst die Kollektion, Sakkos, Westen, Mäntel und Hosen. Zielgruppe sind die 35 bis 50 Jährigen, die körperbetonte Schnitte, aber nicht Philipp Plein mögen.
Er freut sich über seinen Kundenstamm, darunter prominente Namen wie Desiree Nick, Frauke Ludowig oder Katja Burkhard. Die Damen lieben sein Label. Und sie zahlen dafür – denn von VIP-Ausstattung zum Nulltarif hält Rath nichts: „Ich verkaufe kein Teil mehr, nur weil jemand mit einem Rath-Kleid über den roten Teppich läuft.“ Und seine 120 Einzelhändler, die die Mode von Thomas Rath verkaufen, sehen das genauso. „Es ist doch die Frage, was man will: In Schönheit sterben oder Geld verdienen.“

Kleiner Balkon mit Blick. Nett hier!

Und dann kommt prominenter Besuch zur Anprobe:
Die Band ‚Vintage Vegas‘, die am Sonntag Abend das musikalische Rahmenprogramm auf Thomas Raths Show verantwortet: Giovanni Zarrella – vielen bekannt aus seiner Zeit bei der Band Bro’Sis – mit seinen Bandkollegen Inan Lima und Tom Marks. Giovanni, deutsch-italienischer Sänger und mit dem brasilianischen Model Jana Ina verheiratet, hatte schon immer die Idee, eine Rat Pack Band zu gründen. ‚Vintage Vegas‘ steht für SWOP – Swing meets Pop und begeisterte damit schon 300.000 Zuschauer während der letzten ‚Holiday on Ice‘-Tournee. BvH

Giovanni Zarrella – ehemaliger Bro’Sis Sänger – wird am Sonntag mit seiner neuen Band ‚Vintage Vegas‘ den Music-Act für die Thomas Rath Show ‚Allez à la plage‘ in Düsseldorf geben

Inan kommt aus Brasilien, ist ausgebildeter Pianist und war als Produzent und Komponist für Künstler unterschiedlicher Musikrichtungen tätig

„Giovanni, Inan und Tom verkörpern genau meine Zielgruppe“, freut sich Rath: „Sportliche und ernährungsbewusste, 35-50jährige Gutverdiener.“

Tom, gebürtiger Pole und in Wiesbaden lebend, tourte schon als Background-Sänger mit Joe Cocker, Shakira und Herbert Grönemeyer. Thomas freut sich: „Die Hose sitzt!“

„Eine gewisse Attraktivität kann nicht schaden“, sagt Thomas Rath über ‚Vintage Vegas‘. „Die Jungs haben natürlich auch die Figuren für die schmal geschnittenen Anzüge.“

Sympathisches Trio: Seit zwei Jahren gibt es die Band ‚Vintage Vegas‘. Giovanni Zarrella mit seinen Bandkollegen Inan Lima und Tom Marks

Kontakt:
www.thomas-rath.com

www.vintagevegas.de

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