„Meet me for Tea“ mit der Berliner Modedesignerin Anna von Griesheim

Seit 25 Jahren ist Modedesignerin Anna von Griesheim Expertin für elegante Abendkleider und Tagesgarderobe. Die geborene Münchnerin kleidet Promis und Politikerinnen wie Kanzlerin Angela Merkel und berät Frauen in Stilfragen. Sie pendelt zwischen Zürich, Mallorca und Berlin, wo ich Anna auf ein Tässchen Tee treffe. Für MyStylery plaudert sie ein wenig aus dem Nähkästchen.

Anna von Griesheim liebt die Office-Tasse „Kurland“ von KPM: „Das Handwerkliche, die Farben und die Größe machen die Tasse perfekt.“

MyStylery: Anna, hat sich eine Frau, die in Jogginghose einkaufen geht, modisch aufgegeben?
Anna von Griesheim: Wenn ich zum Yoga gehe, trage ich auch Sportklamotten. Und nichts ist gemütlicher als eine lässige Kaschmirhose für einen Kuscheltag daheim. Die Jogginghose als ständiger Begleiter ist jedoch ein No-Go.
MS: Warum kleiden sich erfolgreiche Frauen wie ihre männlichen Kollegen? Steht der Hosenanzug für Kompetenz?
AvG: Ja, immer noch. Der Hosenanzug dient als Schutzschild, gerade in männerdominierten Berufen. Ich ermutige meine Kundinnen, Kleider zu tragen. Wir leben in einer Zeit, in der sich Intelligenz, Joberfolg und Weiblichkeit nicht ausschließen. Frauen in androgynem Look verpassen ihre Weiblichkeit.
MS: Du berätst weibliche Führungskräfte in Hinblick auf ihr Erscheinungsbild.
AvG: Frauen wollen gut angezogen sein, ohne sich jeden Tag den Kopf über ihr Outfit zu zerbrechen. Wenn sie auf Geschäftsreise gehen, erwarten sie knitterfreie, bequeme Garderobe, die auch ins Handgepäck passt. Sie wollen weder erkennbare Logos noch einen sexy-hexy Look. Kleidung ist eine Form der Kommunikation. Sie transportiert ein Lebensgefühl und drückt aus, was man darstellt und vermitteln möchte.

„Die meisten Frauen sind von ihrem eigenen Kleiderschrank überfordert“, sagt Anna von Griesheim

MS: Nicht jeder Frau steht jede Farbe.
AvG: Stimmt. Schau mal, meine Haut tendiert ins Gelbliche, weshalb ich mit warmen Farben harmoniere. Du hingegen bist ein heller Hauttyp, dem beispielsweise Blautöne gut stehen. Ich empfehle jeder Frau eine fundierte Farbberatung, auf der Garderobe und Makeup aufbauen.
MS: Mein Kleiderschrank ist wahrlich nicht klein. Trotzdem stehe ich davor und frage mich, was um Himmels willen ich bloß anziehen soll. Meistens sind’s dann doch dieselben Teile.
AvG: Das kennen wir alle. Es gibt Frauen, die haben einen ausgeprägten Mode-Sinn, mixen fröhlich drauf los: Zara, Hermès, dazu ein Vintageteil, fertig ist der perfekte Look. Aber das ist eher die Ausnahme. Die meisten Frauen sind von ihrem eigenen Kleiderschrank überfordert. Warum nicht auf Bewährtes zurückgreifen? Wir finden häufig unser Gegenüber auch deshalb interessant, weil wir es wiedererkennen. Jackie Kennedy ist ihrem ikonischen Stil treu geblieben und sah immer super aus.

MS: Es heißt ja, Kleidung, die zwei Jahre oder länger nicht getragen wurde, auszumisten. Jetzt sind gerade Samtblusen angesagt, die ich in den 90ern entsorgt habe.
AvG: Aber ehrlich, würdest Du die jetzt wieder anziehen? Ich rate, den Kleiderschrank regelmäßig zu sortieren. Verschaffe Dir einen Überblick, indem Du komplette Outfits zusammenstellst, inklusive der Accessoires. Wer keine professionelle Beratung will, fragt vielleicht die beste Freundin. Erstmal die Teile gutverpackt zur Seite legen und nach einer gewissen Zeit entscheiden, ob man sich endgültig davon trennt.
MS: Trends fixen mich gar nicht mehr so an. Wenn diesen Winter Leo-Muster und Beerentönen angesagt sind, ist mir das ziemlich egal. Wie geht’s Dir damit?
AvG: Genauso. Ich suche deshalb für meine Kollektionen nicht nach dem angesagten Trend. Meine Designs sollen Kundinnen für einige Jahre begleiten.

„KPM ist eine besondere Marke von großer Tradition“, sagt die Berliner Modedesignerin Anna von Griesheim

MS: Ist guter Geschmack abhängig von der Größe des Geldbeutels?
AvG: Die Auswahl an Mode ist heute so groß wie nie. Mit etwas Gespür kannst du dir bei den preiswerten Labels tolle Outfits zusammenstellen. Insofern hat guter Geschmack nichts mit dem Budget zu tun. Was ich allerdings schrecklich finde, ist die Produktion von Billig-Klamotten durch Kinderarbeit, die so voll von Plastik sind, dass sie sich nie wieder abbauen lassen. Unter ökologischen Aspekten ist das unverantwortlich.
MS: Was macht man mit Fehl- und Frustkäufen?
AvG: Es gar nicht erst dazu kommen lassen (lacht). Wenn ich mir etwas Gutes tun möchte, kaufe ich lieber ein Buch, gehe in eine Ausstellung oder mache Yoga. Das ist Balsam für die Seele.

MS: Was gehört in den Kleiderschrank einer reiferen Frau?
AvG: Zwei gutgeschnittene Kleider aus anschmiegsamem Material wie Jersey, die man tagsüber mit Turnschuhen trägt und am Abend mit Pumps oder Stiefelette aufpeppt. Ein Hosenanzug, dessen Blazer auch gut mit einer Jeans funktioniert. Für den frischen Teint sorgt die weiße Bluse. Und ein klassischer Trenchcoat. Mein Lieblingsteil ist der Strickmantel, den ich schnell überwerfen kann.
MS: Und was sollten wir vermeiden?
AvG: Zu enge Oberteile, die unvorteilhafte Stellen betonen statt zu kaschieren. Ganz gruselig finde ich den Partnerlook im Freizeitbereich und beide in der gleichen Outdoor-Jacke. Leggings sind vielleicht bequem, aber auf gar keinen Fall Beinschmeichler. Und bitte immer die passende Größe kaufen und nicht eine Nummer zu klein in der Hoffnung, man nimmt die Kilos ab. Vorsicht bei wilden Mustern. Mit einem Uni-Look ist man auf der sicheren Seite. Dazu einen bunten Schal oder gemustertes Tuch kombinieren.
MS: Eine Freundin meinte kürzlich, ihr stünden keine knielangen Röcke. Sie trägt beharrlich ihre Minis.
AvG: Nicht alles was jünger aussieht, macht jünger. Unsere Figur verändert sich mit den Jahren. Leider (lacht). Oft wirkt der Oberkörper kompakter, was durch einen zu kurzen Rock betont wird. Frauen, die früher Komplimente für ihre Beine bekommen haben, sehen dann aus wie ein Fässchen auf zwei Zahnstochern. Jeder hat etwas Schönes an sich und das sollte in den Fokus.

Anna von Griesheim: „Komplimente gehören in Frankreich zum Alltag und landen nicht in der Metoo-Debatte.“

MS: Warum sind Französinnen oder Italienerinnen so viel besser angezogen als deutsche Frauen? Selbst wenn sie auf den Wochenmarkt gehen, tun sie das ‚chic in Schale‘.
AvG: Das liegt an den Traditionen und dem Selbstverständnis der Frauen. Eleganz scheint in ihrer DNA verhaftet. Ich habe lange in Frankreich gelebt und weiß, dass Komplimente Bestandteil der Kommunikation sind und dabei etwas Spielerisches haben. Sie gehören in Frankreich zum Alltag und landen nicht in der Metoo-Debatte. Das wirkt sich auch auf den Kleiderstil aus. In Deutschland wurde das natürliche Gefühl für Weiblichkeit mit dem Zweiten Weltkrieg eliminiert.
MS: In Kleiderfragen gibt es in Deutschland ein Nord-Süd-Gefälle. Während sich Hanseatinnen eher klassisch-leger kleiden und Münchnerinnen gerne traditionell-elegant, hat der Stil der Berlinerin etwas Undefinierbares.
AvG: Berlin ist ein Sammelbecken ist für Individualisten. Diese Sehnsucht nach Einzigartigkeit ist nicht kompatibel mit vorgegeben Dresscodes. Trotzdem sehen junge Frauen in Prenzlauer Berg alle gleich aus. Sie wollen leger und zwanglos rüberkommen, wirken aber eher uniform. Übrigens auch eine Art von Dresscode.
MS: Ich denke nur daran, wie deutsche Schauspieler über den roten Teppich laufen: Die kommen im T-Shirt statt im Smokinghemd. Was ist da bloß schiefgegangen? Der Befreiungsschlag von der Modediktatur oder einfach nur schlechte Erziehung?
AvG: Gute Frage. Vielleicht ein Mangel an Achtsamkeit. Oder ein Nachwirken der 68er und dem damit verbundenen Freiheitsdrang, der im abgesperrten Berlin kaum auslebbar war. Ein Smoking steht ja nicht nur für die Wertschätzung beispielsweise den Künstlern auf der Bühne oder den Musikern im Orchestergraben gegenüber, sondern versinnbildlicht auch ein Lebensgefühl. Ich hoffe auf eine Renaissance der guten Manieren.

Anna von Griesheim: „Mein erstes Geschirr von KPM war ‚Arkadia‘, ich war damals Studentin und für mich KPM der Inbegriff für Luxus. Trotzdem habe ich mich jeden Tag über das Geschirr gefreut und ergänze es seither immer wieder durch neue Stücke.“

MS: Apropos, darf ich Dir noch etwas Tee nachschenken?
AvG: Liebend gerne. Tee ist mein Wellness-Programm durch den Winter. Ich bin mit Tee aufgewachsen. Meine Großeltern lebten auf Sumatra, wo sie Plantagen hatten, von dort hat mein Vater die Tradition des Teetrinkens mit nach Deutschland gebracht. Und ich bin es von Kindesbeinen an gewohnt, Tee zu trinken. Jeden Morgen wurde ich von meiner Mutter mit einem Toast und einem Earl Grey Tee geweckt. Heute trinke ich mich durch die ganze Palette von Schwarz-, Grün- und Kräutertees. Immer serviert in einer antiken Silberkanne, die bei uns täglich in Gebrauch ist.
MS: Du hast 1991 mit Deinem eigenen Label angefangen und bist seitdem in Deutschland mit Deiner Marke vertreten. Hattest Du mal an Expansion ins Ausland gedacht?
AvG: Es gab internationale Anfragen. Aber im Nachhinein bin ich sehr froh, nur in Deutschland tätig zu sein. Ich entscheide alleine und muss niemanden fragen. Groß geht nur mit großen Partnern. Und ich wollte nie der Spielball unterschiedlicher Interessen sein.  BvH

Kontakt Anna von Griesheim

AnnavonGriesheim.de

Die Interview-Reihe „Meet me for Tea“ wird gesponsort von KPM – Königliche Porzellan-Manufaktur Berlin.
Weitere MyStylery-Interviews findest Du hier.

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Die Designer Johnny Talbot und Adrian Runhof nehmen mich im Berliner Showroom in ihre Mitte

Seit 26 Jahren steht das Münchener Modelabel Talbot Runhof für klassische Eleganz und feminine Abendmode. Als die US-Schauspielerin Kristen Stewart vor Jahren in einer schwarzen Talbot Runhof-Robe während der Oscars auftrat, gelang dem Designer-Duo auch der internationale Durchbruch. Nicht nur Promis schätzen den zeitlosen Look von Johnny Talbot und Adrian Runhof. Beiden Designern ist es wichtig, dass auch normal proportionierte Frauen eine gute Figur in ihren Kleidern machen. Ich bin mit den beiden Wahl-Münchnern in Berlin verabredet, wo sie in Charlottenburg im Hinterhaus ihres 2017 eröffneten Showrooms ein Pied-à-terre bewohnen. Meet me for tea findet dann allerdings ohne Johnny Talbot statt, der spontan einer Kundin bei der Brautkleid-Auswahl behilflich ist. Ein Interview mit Adrian Runhof. Nicht nur über Mode.

Meet me for Tea mit Adrian Runhof im Berliner Pied-à-terre der beiden Designer

MyStylery: Gemütlich habt Ihr’s hier…
Adrian Runhof: Die Wohnung wurde komplett renoviert. In diesem Raum ist der vorherige Bewohner verstorben. Da mussten erstmal die „bad vibrations“ weg.
MS: Ich finde es immer wieder spannend, wer in so einer Altbauwohnung  zuvor gewohnt hat.
AR: Geht mir genauso. In meiner Hamburger Wohnung in der Schlüterstraße, Ecke Johnsallee hatte mal ein Kaphoornier gelebt…
MS: Ein Seemann?
AR: Genau, einer der Kap Hoorn umrundet hat. Ich traf meinen Nachbarn mitten in der Nacht zufällig auf der Straße, als er mir en passant erzählte, dass der Kapitän in meiner Wohnung gestorben ist. Ich konnte fortan nicht mehr in der Wohnung sein, hatte Vorstellungen von einem Einäugigen mit Augenklappe und ‘nem Holzbein, sah ihn nachts in meiner Wohnung rumgeistern. Plötzlich realisierte ich auch, dass in der Wohnung immer etwas geknarrt hat. Das war schon unheimlich.
MS: Da kamen wohl die kindlichen Fantasien durch. Denkst Du gerne an Deine Kindheit zurück?
AR: Nein, nicht wirklich. Obwohl ich natürlich dankbar bin, in diesem Land geboren und aufgewachsen zu sein.

„Ich denke generell nicht gerne an die Vergangenheit. Ich bin ein nach vorne gerichteter Mensch, der im Hier und Heute lebt.“

MS: Wie hast Du Deine Kindheit erlebt?
AR: Als Kind fühlte ich mich eingesperrt. Mein Elternhaus war nicht die Umgebung, in der man als Kind glücklich aufwächst. Es fühlte sich eher an, wie ein großbürgerliches Museum, wo nichts kaputt gehen durfte. Meine Eltern waren immer besorgt um uns, sie hatten Angst vor Kindesentführungen. Wir wohnten in einer riesigen Jugendstilvilla, von deren Fenster aus ich die anderen Kinder, die auf der Straße spielten, beobachten konnte. Ich durfte nicht mitspielen, denn wir mussten immer auf unserem Grundstück bleiben, auf dem es einen großen Garten gab mit Schaukel, Rutsche und Sandkasten. Die anderen Kinder durften auch nicht zu uns kommen. Meine Geschwister und ich spielten immer nur zu dritt.
MS: Hmmm…
AR: Tue ich Dir leid?
MS: Ja. Deine Eltern hatten vermutlich ihre Gründe. Aber für Euch Kinder muss das doch schwer verständlich gewesen sein.
AR: Das stimmt.

Adrian Runhof nachdenklich beim Meet me for Tea-Interview

MS: Du kommst aus einem vermögenden Elternhaus. Wolltest Du es Deinen Eltern beweisen, indem Du Dein eigenes Ding hochgezogen hast?
AR: Darum ging es eigentlich nicht. Mir war es wichtig, nie auf meine Eltern angewiesen zu sein. Sie haben von vornherein klargemacht, dass ich ohnehin nichts bekommen würde. Während anderen Kindern aus dem gutbetuchten Freundeskreis meiner Eltern schon früh irgendwelche Immobilien überschrieben wurden. Dass ich später dann doch etwas geerbt habe, war die große Überraschung.
MS: Und wie hast Du Dich befreit von dem Kindheitstrauma des Eingesperrtseins?
AR: Ich ging nach München, das war immer mein absoluter Sehnsuchtsort. Als Jugendlicher habe ich in der Bild-Zeitung und in Bunte geblättert, sah die Kolumne von Michael Graeter und dachte, es kann nichts Schöneres geben, als Schwabing. Ich habe dann in München studiert und traf Johnny. Das war mein Rettungsanker.

MS: Und dann kam Paris.
AR: Ich kannte Paris schon aus meiner Jugend, kannte mich aus und fühlte mich zugehörig. Eigentlich bin ich jemand, der überall gerne gleichzeitig ist. Wenn wir in Amsterdam waren, wollte ich sofort dorthin ziehen, mit London ging‘s mir genauso so.
MS: In welchem Pariser Arrondissement wohnt Ihr?
AR: Im ersten. Wir sind alle zwei Monate dort. Ich bin aber auch gerne in Berlin und freue mich, dass wir hier unsere kleine Wohnung haben. Wir sind auch regelmäßig in Zürich und pendeln zwischen den Städten.
MS: Ein Leben aus dem Koffer. Das klingt nach einer gewissen Rastlosigkeit…
AR: …die mir nicht sonderlich gut gefällt. Ich komme gerne an. Reise aber nicht gerne ab. Das bringt der Modezirkus aber mit sich (lacht).
MS: Und welchen Deiner Standorte bevorzugst Du?
AR: München. München steht für Kontinuität, keiner zieht weg, alles ist an seinem Platz. In Paris weiß man vorher nie, ob vielleicht eingebrochen wurde, es einen Wasserschaden oder Mäusebefall während deiner Abwesenheit gegeben hat.

„Berlin spielt nicht in vorderster Front im internationalen Fashionbusiness. Obwohl der hiesige Streetstyle junge Labels beeinflusst. Berlin ist zweifelsohne eine Metropole, in der Mode entsteht.“

MS: Seit 26 Jahren seid Ihr im Modebusiness. Wie schafft Ihr es, in der Branche zu bestehen?
AR: Es hat viel mit Disziplin zu tun. Wir müssen 32 Teile pro Kollektion entwerfen, die Show in Paris steht an, da lastet schon ein ziemlicher Druck auf uns. Man muss in verschiedenen Dingen gleichzeitig gut sein. Kreativität, Mut, ein gutes Produkt, kaufmännisches Knowhow, Kontaktpflege zählen dazu. Man muss aber auch sein eigenes Potenzial erkennen, die eigenen Grenzen ausloten, stets ehrlich mit sich sein. Wir haben ein gutes Team. Und was Johnny und mich betrifft: Wir machen beide alles.
MS: Bei Euch lief‘s nicht immer rund. Eure Putzfrau hat Euch anfangs mit einer Finanzspritze unter die Arme gegriffen.
AR: Das war wirklich so. Seitdem ging es bergauf, wenn auch in kleinen Schritten. Rechnen müssen wir heute immer noch. Dafür sind wir eigenfinanziert. Bei uns gibt es nicht den großen Investor im Hintergrund.

MS: Deine Stärke?
AR: Ich kann meine Dilettanz gut kaschieren. Ich habe nichts gelernt und kann nichts richtig gut.
MS: Ist das jetzt Fishing for Compliments?
AR: Vieles kann ich halb gut. Ich kann keine Bilanzen lesen, kann nicht zeichnen, habe keine Geduld, kann mich kreativ nicht ausdrücken.
MS: Das klingt ein bisschen verzweifelt. Vielleicht legst Du den Maßstab an Dich selber zu hoch an.
AR: Nein. Das ist mein Selbstverständnis. Während meines Studiums habe ich immer alle Bücher gekauft, die uns empfohlen wurden. Mit dem Kauf dachte ich dann aber auch, es ist alles erledigt. Dabei hatte ich nicht ein einziges Exemplar auch nur gelesen. Trotzdem kam ich irgendwie durch.

„Inspirationen für die nächste Kollektion? Der bestickte Kragen deiner Bluse zum Beispiel ist vielleicht eine Idee für das nächste Kleid. Die Straße, das Fernsehen, Bücher – man wird ja geradezu bombardiert mit Eindrücken. Aber man muss sie filtern.“

MS: Ihr habt Euch schnell im internationalen Markt etablieren können. Was kann jetzt noch kommen?
AR: Die Branche ist sehr dynamisch, neue Märkte in Asien, Länder, die mich eigentlich nicht interessieren, die aber trotzdem bedient werden müssen. Das dortige Statusdenken und die reine Orientierung am Brand ist nicht meins. Mir fehlt da die Subversivität.
MS: Merkwürdig, dass Euch die großen Onlineshops wie „Net a Porter“ oder „Mytheresa“ nicht führen.
AR: Ja, und das kränkt mich. Vermutlich liegt es daran, dass wir nicht die Relevanz in den neuen Medien haben. Wir machen eben keine bedruckten Logoshirts, auf denen man gleich erkennen kann, von wem sie sind.

MS: Was haltet Ihr denn von Fashionbloggern?
AR: Wenn wir früher eine Veröffentlichung in einem Magazin hatten, gab‘s eine messbare Nachfrage. Bei Blogs oder Posts hingegen gibt es nur wenige Reaktionen. Da muss schon eine Caro Daur unser Kleid zu Silvester in Dubai getragen haben. Bei 70.000 Likes melden sich dann vielleicht zwei Leute und fragen, wo sie das Kleid kaufen können.
MS: Ist der Hype um die Modeblogger vielleicht auch eine Blase, die irgendwann platzt?
AR: Durchaus möglich. Aber die Budgets der Highend-Brands sind sehr hoch, denen geht so schnell nicht die Puste aus. Interessant ist, dass in den USA immer noch 70 Prozent der Werbeetats in Printmedien fließen und nur 30 Prozent Online. Dabei werden gerade dort 90 Prozent digitale Medien konsumiert und nur noch zehn Prozent im Printbereich. Wir setzen auf gute PR. Das Herzstück unserer Öffentlichkeitsarbeit ist das Defilee in Paris, wo nicht nur viel Energie, sondern auch viel Geld investiert wird, mit dem Ziel einer weitreichenden, medialen Berichterstattung.

„Die KPM-Tasse gefällt mir deshalb so gut, weil sie klassisch ist und trotzdem modern,“ sagt Adrian Runhof über das KPM Kurland Service

MS: Wie ist Dein eigenes digitales Nutzerverhalten?
AR: Ich hänge natürlich auch nur am Handy. Neulich gab’s ein technisches Problem. Da setzt dann schon das Gefühl einer leichten Panik ein. Ohne Handy ist’s ganz schrecklich (lacht).
MS: Bist Du ein Online-Shopper?
AR: Nur. Ich kaufe jeden Kochlöffel online und nichts mehr in realen Shops.
MS: Die Kuh die man melkt, soll man nicht schlachten, sagt man. Immerhin habt Ihr selber auch Ladengeschäfte.
AR: Als Kunde fand ich Läden schon immer schrecklich. Wie viele Jeans habe ich in meinem Leben schon gekauft, von denen die Verkäufer behaupteten, ach, die sitzt aber perfekt. Das Gegenteil war der Fall, wie ich im Nachhinein feststellen musste (lacht).

MS: Ist es schwierig, neben den Branchenriesen in Paris zu bestehen?
AR: Man darf nicht den Fehler machen, sich mit Labels bzw. den Shows von Louis Vuitton zu vergleichen. Aber es wäre doch blöd, in Berlin die beste Show zu zeigen und keiner kommt. Wobei der Berliner Salon eine erfreuliche und wichtige Ausnahme ist.
MS: Fällt es Euch schwer, Job und Privates voneinander zu trennen?
AR: Talbot Runhof ist unser Projekt und das verbindet auf allen Ebenen. Auch, wenn wir mittlerweile in München getrennt voneinander wohnen, machen wir vieles zusammen. In Berlin kaufen wir zusammen im KaDeWe ein, in Paris gerne auf dem Markt. Die Schauspieler Nadja Tiller und Walter Giller wurden mal nach dem Rezept für eine lange Partnerschaft gefragt: Man muss einfach akzeptieren, dass man den anderen nicht ändern kann. Und da ist was dran. Johnny steht mir am nahesten, das ist eine ganz bestimmte Art der Vertrautheit, der Innigkeit und das ist toll. Wir haben ja auch einen gemeinsamen Hund, einen Border Terrier, ein wichtiger und verbindender Faktor.

„Wenn wir 10.000 Euro hatten, haben wir immer dafür gesorgt, nicht mehr als 11.000 auszugeben. Das ist ein allgegenwärtiges Problem in der Branche. Unser Motto ist: It’s all about knowing when to stop.“

MS: Und Ihr trinkt Tee…
AR: Absolut. Morgens geht’s los mit Ingwertee. Detoxen und Gesundbleiben ist mir wichtig. Die KPM-Tassen sind übrigens toll. Ich habe mich spontan gefreut, als ich sie vorhin hier gesehen habe und hatte gehofft, dass sie unsere neueste Errungenschaft sind. Die passen farblich doch perfekt zum Grün unserer Wände (lacht). Von dem vielen Geschirr, das ich von Zuhause geerbt habe, gibt es nur ganz wenige Dinge, die ich mag. Eine Glasserie aus den Sechzigern von Theresienthal mit Goldrand zum Beispiel, die bei meinen Eltern in einer Vitrine stand. Bei uns wird’s benutzt. Auch auf die Gefahr hin, dass mal etwas kaputt geht. Das gehört dazu.
MS: Ihr schafft es, Euch immer wieder neu zu erfinden. Filme, wie „High Society“ werden von Talbot Runhof ausgestattet, für die MS Europa2  habt Ihr „Fashion 2 Sea“ entworfen und für die Meiersche Kunstanstalt „Couture Federtops“.
AR: Stimmt. Wann immer wir Leute treffen, die wir interessant finden, sagen wir: Lass uns doch mal was zusammen machen. Uns gehen die Ideen so schnell nicht aus.  BvH

„Der antike Schrank ist ein Erbstück von meiner Mutter“, erzählt Adrian Runhof, der in Mainz geboren wurde und in Wiesbaden aufwuchs. „In München passte er nicht in unser Wohnkonzept. Da ist alles sehr modern und mehr auf Design. In Berlin hat er nun einen guten Platz gefunden.“

Kontakt Adrian Runhof

talbotrunhof.com

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Wie Ihr wisst, ist „Der Berliner Salon“ im Rahmen der Fashionweek Berlin mein persönliches Highlight, seitdem er 2011 vom Fashion Council Germany ins Leben gerufen wurde. Zweimal im Jahr ist Der Berliner Salon DAS Forum für bereits etablierte Designer und den Nachwuchs. Dieses Mal präsentierten sich in den geschichtsträchtigen, opulenten Räumen des Kronprinzenpalais am Prachtboulevard Unter den Linden – im Herzen Berlins – insgesamt mehr als 40 Labels und Modetalente.

Schick in Strick mit Miami

Eine besondere Rolle nimmt hier der Vogue Salon ein, der von Vogue-Chefredakteurin Christiane Arp initiiert wurde und sich mittlerweile zu einem vielbeachteten Format entwickelt hat. Der Vogue Salon gibt ausgesuchten Modedesign-Talenten eine Plattform zur Präsentation ihrer Kollektionen und zur Knüpfung von Kontakten, was im Modezirkus ein unerlässliches Tool ist. Denn ohne Kontakte läuft – fast – nichts. Gezeigt wurden u.a. William Fan und Femme Maison, besonders gefallen hat mir das Design von Isabel Vollrath und Claudia Bertini. Grafische Details und schöne Materialien zeichnen auch die Plaids von Catharina Mende aus: Nach dem Motto „Label to watch“.

Neuzugang im Vogue Salon ist die Berliner Designerin Catharina Mende mit ihren graphischen, farbenfreudigen Luxusplaids aus feiner Merinowolle, Kid Mohair, Seide und Yakhaar, die hier an Puppen zu einem Gesamtkunstwerk drapiert wurden

Die Mercedes Benz Fashionweek zeigt seit einigen Jahren nicht mehr unterhalb des symbolhaften Brandenburger Tors und musste auf immer neue Schauplätze wie das legendäre Kaufhaus Jandorf ausweichen. Mittlerweile finden viele Runway-Shows wie die von den Designern Irene Luft, Riani und Ewa Herzog im E-Werk statt. Eine an sich historisch und coole Industrie-Location, aber komplett ungastlich, da die wartenden Showbesucher in Ermangelung ausreichender Räumlichkeiten im wahrsten Wortsinn im Regen stehen gelassen werden. Ist dieses Abspeckprogramm mit ein Grund dafür, dass verschiedene Labels wie Laurèl oder Michalsky dieses Jahr in Berlin nicht mehr präsent waren? Selbst das beliebte Fashionbrunch der Zeitschrift Gala – einst der krönende Abschluss einer jeden Berliner Fashionweek im Ellington Hotel – fiel dieses Mal aus. Für Berlin als Modestandort hoffentlich kein schlechtes Omen. Vielleicht haben Verantwortliche in Wirtschaft und Politik zu lange gezögert, um Berlin in seinem Bestreben zu unterstützen, sich als Modemetropole zu etablieren. Bleibt nur zu hoffen, dass der Fashion Council Germany mit Der Berliner Salon an der Hauptstadt festhält. BvH

MyStylery in action: Ich bin ein großer Fan von Der Berliner Salon und dem Vogue Salon

Sehr schön finde ich die puristischen Entwürfe der Zürcher Designerin Claudia Bertini. Ihre Mode zeichnet sich durch lässige Schnitte und ungewöhnliche Materialmixe aus. Sehr schön: Der kimonoartige Blazer zu einer zweifarbigen Leinenhose

Bereits 2009 wurde das Wiener Label „Femme Maison“ von Franziska Fürpass und ihrem Mann gegründet. Mittlerweile ist die Mode sogar bei Harvey Nichols in Hongkong erhältlich. Mir gefallen die fließenden Stoffe und raffinierte Draperien besonders

Es ist schon auffällig, dass mich jedes Mal der Stand von William Fan magisch anzieht. Dieses Mal überzeugte mich der Hannoveraner mit asiatischen Wurzeln durch seine zweifarbigen Lammfellkreationen. Und ein bisschen Glitzer (links im Bild) kann ohnehin nicht schaden…

Der Vogue Salon ist als langfristige Förderung konzipiert und begleitet die jungen Kreativen über mehrere Saisons. Ausgewählte Jungdesigner werden im Mentoring-Programm des Fashion Council Germany beraten und unterstützt. Hier das Label „Horror Vacui“

Diese Teller waren der Hingucker in Der Berliner Salon: Entwurf von „Odeeh“ für die Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen

Dorothee Schumacher’s Kollektion für Herbst-Winter 2018: cool in schwarz-weiß…

… und in blau-weiß

Kuschel-Strick von der Hamburger Cashmere-Queen Iris von Arnim

In Der Berliner Salon zeigen auch etablierte Designer wie Talbot Runhof ihre wunderschönen Roben

Echte Eyecatcher sind die aus antiken Seiden gefertigten Modelle des Berliner Designduos Rianna & Nina…

…ein einzigartiger Farbrausch mit folkloristischen Elementen

Längst in der Topliga der hiesigen Designer angekommen: Die Österreicherin und Wahl-Berlinerin Marina Hoermanseder…

…mit ihren futuristisch anmutenden Entwürfen

Schönes und Tragbares von Lala Berlin

Super finde ich die klassisch-elegante Mode von Strenesse

Sie alle waren in Der Berliner Salon präsent. Ich freue mich schon auf die Fortsetzung im kommenden Sommer…

Kontakt Der Berliner Salon:

derberlinersalon.com

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Entrée des Musée des Arts Décoratifs in Paris mit der nachempfundenen Fassade des Hauses in der Avenue Montaigne, wo sich noch heute Atelier und Flagshipstore befinden: Bonjour, Christian Dior!

Als Teenager schwärmte ich für „Miss Dior“, ein Duft, den Christian Dior als erstes Parfum des Hauses Dior 1947 lancierte. Meine Patentante schenkte mir den Parfumklassiker zu meinem 16. Geburtstag. Mein erstes Luxus-Accessoire, dessen blumige Note ich heute noch in der Nase habe. Zurzeit läuft in Paris die Christian Dior-Ausstellung „Couturier du Rêve“, in der nicht nur an die Parfum-Historie Diors erinnert wird. Die Ausstellung widmet sich umfassend dem Leben und Werk des Haute Couture-Meisters, dessen Imperium am 5. Juli 70 Jahre alt wurde.

Christian Dior liebte die Opulenz, sowohl im Interior als auch in seinen Kleider-Kreationen

Für mich war klar, auf nach Paris: Diese Schau kann man sich als kunst- und modeaffine Person nicht entgehen lassen. Von Freunden hatte ich gehört, das sich endlose Besucherschlangen um den nördlich Teil des Louvre winden, wo im Musée des Arts Décoratifs auf 3.000 Quadratmetern mehr als 300 Haute Couture Roben aus sieben Dekaden gezeigt werden. Mit meinem Online Ticket gelangte ich schnell vorbei an der Warteschlange und hinein in eine Ausstellung, die mich für Stunden auf eine spektakuläre Zeitreise durch die Jahrzehnte der französischen Luxusmode entführte.

Das Gartenthema mit Kleidern verschiedener Dior-Designer in floralen Prints und Applikationen. Das rosafarbene Bustierkleid (Mitte) ist eine Kreation von Christian Dior, links Raf Simons, ganz rechts Maria Grazia Chiuri

Eine Retrospektive der Geschichte eines der bedeutendsten Couture-Häuser mit persönlichen Briefen und Fotos – auch bislang unveröffentlichten Privatfotos – Christian Diors, ersten Modezeichnungen und Entwürfen, Kampagnenbildern und Videos, Accessoires wie Taschen, Schuhen, Schmuck und den legendären Parfumflakons. Die Ausstellung, die in verschiedenen Konzepträumen zu Themen wie Blütenträume, Boudoir oder der großen Abendrobe gegliedert ist, beginnt mit dem Kollektions-Debüt Christian Diors im Jahr 1947.

„Diablesse“: Rotes Kleid mit grünem Gürtel aus dem Kollektions-Debüt Christian Diors im Jahr 1947

Neben den teilweise erstmals gezeigten Roben des großen Meisters, der 1957 mit nur 52 Jahren unerwartet an einem Herzinfarkt in Südfrankreich starb, präsentiert die Schau auch die Nachfolger Diors. Im selben Jahr übernahm sein bisheriger Assistent Yves Saint Laurent das seit einem Jahrzehnt erfolgreich etablierte Modeimperium. Ihm folgten Marc Bohan, Gianfranco Ferré, John Galliano, Raf Simons und die heutige Chefdesignerin Maria Grazia Chiuri. „Couturier du Rêve“ ist eine Hommage an einen der größten Mode-Kreativen aller Zeiten, das Vermächtnis Christian Diors, welches eindrucksvoll belegt, wie die Marke über Jahrzehnte die Modeindustrie und die Kultur beeinflusst hat. Ich bin beeindruckt. J’adore Dior.  BvH

In dieser einmaligen Retrospektive des Hauses Dior sind auch persönliche Briefe und Fotos Christian Diors zu sehen – inklusive bislang unveröffentlichter Privatfotos

Über Christian Dior

Geboren 1905 in der Normandie begann Dior, der eigentlich Architekt werden wollte, als Galerist in Paris mit finanzieller Unterstützung seines Vaters, einem Industriellen. Bedingt durch die Insolvenz des väterlichen Unternehmens infolge der Weltwirtschaftskrise 1931, gestaltete Dior zunächst Hutmode für die Modebeilage der Zeitung Le Figaro und schließlich Modeskizzen für Pariser Haute Couture Modehäuser. So wurde der Modeschöpfer Robert Piguet auf Dior aufmerksam und engagierte den begabten Maler und Zeichner 1938. Nach dem Zweiten Weltkrieg erhielt Dior 1946 von dem vermögenden Textilfabrikanten Marcel Boussac 60 Millionen Francs als Startkapital zur Gründung des Haute-Couture-Hauses Christian Dior. Im selben Jahr bezog er sein Atelier in der eleganten Avenue Montaigne in Paris, wo sich noch heute der Dior-Flagshipstore befindet. Schon die erste Modekollektion, die Dior im Februar 1947 präsentierte, geriet zur Sensation und wurde von amerikanischen Journalisten als „The New Look“ gefeiert. Nach der kargen, schlichten Damenbekleidung der Kriegsjahre kreierte Dior eine schmale Taille, figurbetonte Oberteile, weit schwingende, opulente Röcke aus edlen Materialien und kombinierte dazu elegante Wagenradhüte und lange Handschuhe. Kritiker bemängelten zwar den verschwenderischen Einsatz knapper Ressourcen und eine Rückkehr zu antiquierter Mode in Zeiten sich emanzipierender Frauen, aber Diors Einfluss war beträchtlich: Schnell wurden seine hochpreisigen Haute Couture Entwürfe vom Massenmarkt kopiert.

Schwarz-weiße Modefotografien mit Dior-Modellen

Mit jeder Saison präsentierte Dior einen neuen ‚Look‘, stets bejubelt von der Modeindustrie und den wohlhabenden Kundinnen. Der Blütenkelch-Linie folgten die Kuppel-, Maiglöckchen-, Bleistift-, H-, A- und Y-Linie. Diors Kreationen trugen maßgeblich dazu bei, dass Paris wieder Modehauptstadt wurde.

Mit zahlreichen, weltweiten Lizenzen – darunter Parfums – baute sich Dior in wenigen Jahren ein Imperium auf. Er galt als reserviert, schüchtern und bescheiden und fühlte sich bei öffentlichen Anlässen in Gesellschaft meist unwohl. Seine Homosexualität wurde in der damaligen Öffentlichkeit nicht thematisiert. Im Oktober 1957 starb Christian Dior, vermutlich an den Folgen eines Herzinfarktes. Er war einer der international renommiertesten Modeschöpfer und hinterließ eine Marke, die unter seinen Nachfolgern erfolgreich weiterentwickelt wurde.

Ein Thema der Ausstellung ist der Entwicklung und Entstehung der Dior-Parfums gewidmet – inklusive ihrer aufwendigen Flakons

Tipp:

Bucht Euer Ticket für die Ausstellung online. So vermeidet Ihr stundenlange Warterei. Geduld braucht Ihr trotzdem, denn vor den einzelnen Exponaten herrscht großer Andrang. Deshalb auch Vorsicht vor Taschendieben (ich bin seither um einen wunderschönen Cashmereschal ärmer). Ausreichend Zeit einplanen: Ich habe vier Stunden benötigt, um mir die Ausstellung anzusehen.

So schön: links ein Entwurf von Christian Dior von 1956, rechts von seinem Nachfolger Yves Saint Laurent aus dem Jahr 1960

Info Christian Dior-Ausstellung:

Die weltgrößte Dior-Ausstellung „Couturier du Rêve“  – dem Modeschöpfter der Träume läuft noch bis zum 7. Januar 2018 im Musée des Arts Décoratifs in Paris

Christian Dior wollte ursprünglich Architekt werden, begeisterte sich aber auch für Malerei und startete seine Karriere zunächst als Galerist

Anfangs gestaltete Dior Hutmode für die Modebeilage der Zeitung Le Figaro. Diese Entwürfe waren Auftragsarbeiten für den Modisten Claude Saint Cyr

Ein Kleid schöner als das andere

Persönlichkeiten wie die englische Prinzessin Margaret (Foto), Elizabeth Taylor, Grace Kelly, Marlene Dietrich und Lady Diana wurden von dem Traditionshaus eingekleidet

Heute zählen Jennifer Lawrence, Natalie Portman und Rihanna zu den Fans der Marke Dior

Hier im Bild Entwürfe von John Galliano (ganz hinten) und Raf Simons (Mitte) mit einer Reminiszenz an Christian Diors Vorliebe für Opulenz

Dieser Teil der Ausstellung ist den Farben gewidmet: Accessoires und Kleidung in Weiß …

… Schwarz-Weiß …

… Grau … mit einem Mega-Collier von John Galliano und aufwendig gestalteten Mini-Modellen, die den jeweiligen Entwurf bereits im Detail zeigen

… Orange …

… Rot …

… Lila …

… in allen Nuancen und Schattierungen …

… sowie Blau …

… und Schwarz

„Parfum verleiht jedem Kleid den letzten Schliff.“

Eine meine Lieblingsroben

Aufwendig bestickter Abendschuh

Und immer wieder John Galliano …

… der mich mit seinen fantasievollen Kreationen wie hier zum Thema Fernost immer wieder begeistert. Ganz rechts im Foto ein Entwurf von Christian Dior

John Galliano: „Thamar“ und „Shéhérazade“, Frühling-Sommer 1998

Das Gartenthema in rosa Variationen

… und die Maiglöckchenlinie Diors (ganz hinten) interpretiert von seinen Nachfolgern

Dieser filigran bestickte Blütentraum ist ein Entwurf von Raf Simons

Und nochmal John Galliano: Wunderschön, oder?

Das Reisethema mit unvergänglicher Mode aus allen Dior-Dekaden

Dior auf den Titeln internationaler Hochglanzmagazine: „Die Veröffentlichung meiner Entwürfe und Zeichnungen in Magazinen zeigten meine Kreationen in einem ganz neuen Licht.“

Die Nachfolger Diors prägten das Erbe Christian Diors und stehen für die Weiterentwicklung des Dior-Stils: Yves Saint Laurent

Marc Bohan

Gianfranco Ferré

John Galliano

Raf Simons

Maria Grazia Chiuri

„Meine Kleider beabsichtigen, den Proportionen des weiblichen Körpers zu huldigen.“

Atelieratmosphäre mit Entwürfen, die zunächst aus weißem Nesselstoff gefertigt werden, was in diesem Teil der Ausstellung von Näherinnen demonstriert wird

Am Ende der Ausstellung das eigentliche Highlight: Im spektakulären Ambiente eines Ballsaals erwartet den Besucher eine Inszenierung aus üppiger Eleganz, Licht- und Soundinstallation. Allein für diesen Raum sollte man eine halbe Stunde einplanen

MyStylery in Action   Die weltgrößte Dior-Ausstellung „Couturier du Rêve“ läuft noch bis zum 7. Januar 2018 im Musée des Arts Décoratifs in Paris

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Im Kronprinzenpalais „Unter den Linden“ residiert „Der Berliner Salon“ während der Fashion Week

Die „Berlin Fashion Week“ ist mittlerweile eine etablierte Institution der deutschen aber auch internationalen Modeindustrie, was sich nun endlich in Regierungskreisen rumgesprochen hat. Zur diesjährigen Eröffnung vor zwei Wochen erschien immerhin Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries und tummelte sich unter den Fashionfreaks, Einkäufern, Vertretern der Modeindustrie und der internationalen Presse, den Influencern, Stars und Sternchen, die für eine Woche in die Hauptstadt einfielen. Flankiert von den Modemessen Panorama, Premium Group, Show & Order, Curvy but Sexy, der Green Showroom und die Ethical Fashion Show präsentierte die „Mercedes Benz Fashion Week“  die Kollektionen für Frühjahr/Sommer 2018.

Perfektes Sommerwetter lud die fashionaffinen Besucher in den Garten des Kronprinzenpalais

Mein Lieblingsspot ist unangefochten „Der Berliner Salon“, der sich zu einem der interessantesten Schauplätze der Fashion Week entpuppt hat. Im Januar 2015 initiiert von Vogue-Chefredakteurin Christiane Arp und engagierten Modeexperten, hatten ausgewählte Talente nunmehr zum sechsten Mal die Möglichkeit, ihre Entwürfe einem breiten Publikum in Gruppenausstellungen und Défilés zu zeigen. Nebenbei ist „Der Berliner Salon“ die ideale Plattform, Kontakte zu Entscheidern und Einzelhändlern zu knüpfen. Damit werden die Kreationen junger Marken in Stores wie dem KaDeWe Berlin, Uzwei in Hamburg, LuisaViaRoma.com oder Joyce Hong Kong und Browns London präsentiert.

Adrian Runhof vom Münchener Label Talbot Runhof, das sich mittlerweile zu einem international erfolgreichen Mode-Brand entwickelt hat

Allein in diesem Jahr sind mehr als 40 Modeschaffende in „Der Berliner Salon“ vertreten. Darunter etablierte Designer wie die Cashmere-Queens Iris von Arnim und Antonia Zander, Fashiondesigner Dorothee Schumacher, Talbot Runhof und Dawid Tomaszweski, die hier genauso präsent sind, wie die hoffnungsvollen Newcomer der Szene, Rianna und Nina, Isabel Vollrath und Nobi Talai, deren Kreationen mir besonders gut gefielen.

Nobi Talais Kreationen in Kooperation mit Swarosvki:

Alle Glitzersteine wurden auf die Kreationen der im Iran geborenen und in Berlin aufgewachsenen Designerin per Hand aufgenäht

Die Gruppenausstellungen und Défilés finden in den herrlichen Räumen des Berliner Kronprinzenpalais statt, das als Sitz des Kronprinzen 1663 auf dem Prachtboulevard „Unter den Linden“ in Berlins Mitte erbaut wurde. Später erhielt das Gebäude seine klassizistische Fassade mit dem repräsentativen Säulenportikus, wo schon die damalige Kronprinzessin und spätere Kaiserin einen regelmäßigen Kontakt zu Künstlern und Gelehrten pflegte. Im Zweiten Weltkrieg zerstört, strahlt das Kronprinzenpalais heute in neuem Glanz. Kein Zweifel: Hier ist die Eleganz zu Hause. Könnte es einen geeigneteren Rahmen für „Der Berliner Salon“ geben als diesen? BvH

Der Maestro und ich: Ich bin ein großer Fan der tragbaren und eleganten Modesilhouette Dawid Tomaszewskis …

… der jetzt auch für das Möbelhaus Rolf Benz designt, wie hier diese wunderschönen Kissen

Models präsentieren die Mode von Strenesse

Lala Berlin: Die Designerin flankiert von ihren Models

Ziemlich bunt hier: Die sexy Mode der Wienerin und Wahl-Berlinerin Marina Hoermanseder

Ihre Schuhkreationen sind mir schon positiv im KaDeWe aufgefallen: Designerin Mariela und ihr Label „Antolina“, das sie nach ihrer Großmutter benannte

Apropos Schuhe: Diese Samtpantoffel sind von Designer William Fan. Sehr cool!

Und nochmal Design von William Fan mit gewagten Material- und Farbkombis

Accessoire- und Schmuck-Designerin Gabriele Frantzen präsentiert ihre neuen, coolen Handy-Taschen. Das MyStylery-Interview mit der Kreativen findet Ihr hier

Feminine Mode von Femme Maison

Mir gefällt auch dieser Lüster – er stammt noch aus DDR-Zeiten, als das Kronprinzenpalais 1968 rekonstruiert wurde

Der Berliner Salon hat es sich zur Aufgabe gemacht, den talentierten Designer-Nachwuchs – hier die Kreationen von Isabel Vollrath – zu fördern

Und, wie sehe ich aus? Eine der handgefertigten Layering-Brillen der „Dami Domar Kollektion“ für das Berliner Label Mykita

Mir gefällt die detailorientierte Kollektion der Designerin Dorothee Schumacher

Designer Hien Le sieht Frauen im kommenden Sommer in weißen und pastelligen Farbtönen

Was für ein schöner Stand von Cashmere-Queen Antonia Zander, der die Lust auf den nächsten Sommerurlaub weckte

Farbrausch: Die bunteste Kollektion von allen ist die der Berliner Designerinnen Rianna und Nina

Sehr gut gefielen mir die tragbaren Entwürfe des Labels PB 0110

Der Fashion Council Germany unter Federführung von Vogue-Chefredakteurin Christiane Arp berät, begleitet und unterstützt die im Berliner Salon gezeigten Jungdesigner

Kontakt Der Berliner Salon

derberlinersalon.com

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Ibiza-Love Teil XV

Wozu auf eine Schlechtwetterlage warten? Shoppen geht einfach immer!

Bei den derzeit sommerlichen Temperaturen auf meiner Lieblingsinsel Ibiza ist es geradezu schwer vorstellbar, aber ja, es gibt sie, die ungemütlichen Regentage. Mein Vorschlag für eine eher suboptimale Wetterlage: Shoppen! Ab ins Auto und auf der Carretera Ibiza-Sant Miquel Richtung Santa Gertrudis. Bei Kilometer vier liegt das wohl größte Shoppingparadies Ibizas, das Sluiz, das 2006 als kleines Ladengeschäft von seinen holländischen Besitzern in Sant Josep gegründet wurde. Heute findet man auf 6.000 Quadratmetern Verkaufsfläche ein buntes Lifestyle-Sortiment, von der Hängematte bis zum Häkelbikini.

Auch im Sortiment: Spanische Keramik und Korbwaren

Wer hier den Schrank oder die Lampe seiner Träume erspäht hat, muss nicht zwingend ibizenkischer Finca-Besitzer sein, um mit dem neuen Möbelstück die eigenen vier Wände zu verschönern. Das Sluiz bietet einen Lieferservice bis vor die heimische Haustür, u.a. auch nach Deutschland. Und da ich mich in das blaue Keramikgeschirr verliebt habe, kann ich mich deshalb auch für mehr als nur einen Teller entscheiden. Oder nehme ich doch eher die geblümte Variante? Spätestens jetzt erlahmt die Geduld meines im Schlepptau befindlichen Göttergatten, den ich praktischerweise an der Bar des Sluiz parken kann. Dort serviert der freundliche Barkeeper ein kühles Cerveza, während ich wichtige Konsumentscheidungen treffe. Einkaufen macht hungrig. Deshalb gibt es hier neben der Bar ein Restaurant, das auch bei den Ibizenkos ein beliebter Lunchplatz ist und wo köstliche Hamburger und köstliche selbstgemachte Kuchen serviert werden.

Aufladestation für müde Shopper (-innen) und deren Begleiter

Mein Tipp:

Regelmäßig veranstaltet das Sluiz Weinverkostungen, auf der Food-Factory werden regionale Produkte angeboten und Fans der guten alten Schallplatte sollten die Vinyl-Record-Fair nicht verpassen. Termine und Veranstaltungen findet Ihr auf der Website. BvH

Alles so schön bunt hier!

Kontakt Sluiz:

http://www.sluizibiza.com/

Die „tierischen“ weißen Porzellandosen zieren nun meine Küche!

Info:

Mallorca-Reisende müssen nicht traurig sein oder gar ihren Urlaub umbuchen: Das Sluiz hat im April 2016 eine Dependance in Palma eröffnet! Shop ‘til you drop.

Ein buntes Lifestyle-Sortiment auf 6.000 Quadratmetern

Die türkisfarbenen Windlichter sehen auch einzeln schön aus

Alles für ein kuscheliges Bett und einen erholsamen Schlaf findest du hier

Weine, Tee, Gewürze: Auch die kulinarische Abteilung hat einiges zu bieten

Shoppingparadies Sluiz: Ja bin ich denn hier im Himmel?

Neben Waren aus aller Welt bietet der Conceptstore auch ein eigenes Sortiment unter dem Namen Sluiz.Ibiza an

Mode im lässigen Ibiza-Style – für Herren …

… und für Damen

Sehr witzig finde ich diese Parkschilder – als Gastgeschenk anstelle von Blumen?

Dekorative Accessoires für jeden Wohnbereich und jeden Geschmack

Zeit mitbringen und Kreditkarte nicht vergessen!

Schnäppchenjäger aufgepasst: Bei San Antoni hat das Sluiz auch ein Outlet

Alles unter einem Dach: Boutique, Café und Bar

Markenzeichen des Sluiz sind die blauen Kühe: Buen Venuto!

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Best of MyStylery

Claudia von Schacky umgibt sich gern mit schönen Dingen – auch beim Arbeiten. Das Teeservice „Perlrand“ ist von Nymphenburg

Sie ist die Spezialistin für feine Leder- und Pelzmode und hat es geschafft, sich als „one-woman-show“ innerhalb von zehn Jahren auf dem hart umkämpften Mode-Markt zu etablieren: Claudia von Schacky, Designerin und erfolgreiche Unternehmerin – auch im deutschsprachigen Ausland – mit drei Mitarbeitern, einem Showroom in München und in New York und zwei Kollektionen pro Jahr. Die gebürtige Ostwestfälin, die in ihrer Heimatstadt Lemgo eine klassische Schneiderlehre und in München ein Modestudium absolvierte, anschließend für Escada, Ralph Lauren und Rena Lange arbeitete, wollte nach 25 Jahren etwas Eigenes machen: Sie kreierte die perfekt sitzende Lederhose aus Stretchleder. Bald verlangten ihre Kunden mehr, sodass das Label Schacky and Jones auch für trendige Lederkleider und lässige Pelzmäntel steht – aus zertifizierten Materialien, wie die Designerin betont. Seit 2005 lebt Claudia mit ihrem Mann, Andreas Freiherr von Schacky auch in Berlin.

Die Designerin mixt gekonnt Altes mit Neuem. Viele Möbel und Bilder stammen aus Auktionen

Fashion-Designerin Claudia von Schacky in ihrem Salon

MyStylery: Was verschlägt eine Wahlmünchnerin mitten ins Herz der Hauptstadt?
Claudia von Schacky: Nach mehr als 20 Jahren in München brauchte ich einen Tapetenwechsel. Berlin ist so inspirierend und voller Kreativität, das fasziniert mich. Hier gibt es permanent Neues zu entdecken, Restaurants, Shops, Ausstellungen. Ständig lerne ich neue Leute kennen. Berlin ist einfach viel offener und kosmopolitischer als das überschaubare und schöne München.

Amaryllis in einer Glasvase, die Claudia von Schacky kürzlich entdeckte

MS: In der Modebranche – besonders in der internationalen – wird Berlin und die hiesige Fashion-Week ja gerne belächelt…
CvS: Zu Unrecht! In Berlin findet die erste aller Messen in der Saison statt und ist allein deshalb schon wichtig, auch wenn hier keine Aufträge geschrieben werden. Berlin gibt mehr Impulse als jede andere Stadt. Die einzige Alternative zu Berlin sind die Metropolen im Ausland.
MS: Warum hast Du Dich in der Mitte Berlins niedergelassen und nicht im Westen der Stadt?
CvS: Im Westen ist nicht viel Neues (lacht). Charlottenburg ist wie Schwabing. Und das hatte ich ja nun all die Jahre. Ich bin total begeistert von der modernen Architektur in Mitte, besonders von den Townhouses im Caroline-von-Humboldt-Weg. Unser Haus wurde von dem Architekten Bernd Albers gestaltet. Kein Townhouse ähnelt auch nur annähernd dem Nachbargebäude. Einige haben supermoderne Fassaden, andere stehen eher für die Neue Sachlichkeit. Es gibt verschnörkelt-historisierende Fassaden, die an Townhouses in London, Amsterdam oder die New Yorker Upper West Side erinnern. Ein tolles, preisgekröntes Ensemble, in dem wir uns sehr wohlfühlen.

MyStylerys Homestory in den Townhouses im Caroline-von-Humboldt-Weg in Berlin Mitte…

…mit unterschiedlicher Fassaden-Gestaltung. Preisgekrönte Architektur

MS: … und für Architektur-Begeisterte das Pflichtprogramm beim Sightseeing….
CvS: Stimmt, die Touristen werden in Bus-Karawanen abgesetzt. Aber mich stört das überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich finde es lustig.

Claudia von Schacky liebt Nymphenburger Porzellan wie diesen Irish Setter

MS: Was war Dir bei der Einrichtung der Wohnung wichtig?
CvS: Ich gebe mir immer Mühe, die Dinge anders zu machen und lande dann doch wieder beim gleichen Farbkonzept. Ich mag dunkle Farben und die ganze Palette von Schlammtönen. Das ist elegant und trotzdem lässig. Das wichtigste ist, das ich mich in den Räumen zu Hause fühle.

Einrichtung und Wände sind in warmen Schlammtönen gehalten. Über dem Sofa hängt ein Landschaftsbild von Karl-Friedrich Lessing. So gemütlich!

Ein gelungener Mix: Barocke Samtkissen kombiniert mit schlichten von Ikea, die Claudia von Schacky mit handgefertigtem Keder aufgepeppt hat

MS: Was Deinen Einrichtungsstil betrifft, so hast Du Dich dem coolen, puristischen Hauptstadt-Look nicht angepasst.
CvS: Ich liebe es modern, aber trotzdem klassisch und kombiniere Altes mit Neuem. Wir haben vieles über die Jahre gesammelt und teilweise auf Auktionen gekauft. Unsere Esszimmer-Stühle sind Artdeco und über ihnen hängt ein Murano-Leuchter, von dem ich mich nie trennen könnte.

Die Sabel Antilope stammt von einer Jagd in Tansania, der antike Murano-Leuchter ist ein Mitbringsel aus Italien

Das Zebrafell brachte Claudia von Schackys Mann aus Namibia mit

MS: Ihr umgebt Euch hier mit dem einen oder anderen Exoten, wo stammt beispielsweise das Zebrafell her?
CvS: Das hat mein Mann in Namibia geschossen. Von dort ist auch das Kuduh im Treppenhaus. Andreas ist Forstwirt und hat in der Nähe von Berlin einen Forstbetrieb, wohin ich ihn am Wochenende gerne begleite. Ich habe auch einen Jagdschein, schieße aber nicht gern.
Am liebsten bin ich einfach da draußen, inmitten der Natur, in einer anderen Welt und atme durch.  BvH

Was für ein tierischer Hingucker! Das Kudah bewacht das Treppenhaus

Das Plakat war eine Einladung zur Messe. Der darauf abgebildete Rock wurde aus allen Fellen der damaligen Kollektionen genäht

Die Bambi-Zeichnung von René Sintinis ist das erste Bild, das Claudia von Schacky auf einer Auktion ersteigerte

Der moderne Leuchter sorgt für einen Stil-Bruch in der harmonischen Rauminszenierung

Den antiken Chinaschrank ersteigerte Claudia von Schacky ebenfalls auf einer Auktion

Reise-Erinnerungen aus Osaka: Die Japanischen Vasen stammen aus dem 18. Jahrhundert, die Figuren sind neu

„Sumo“ von Helmut Newton (2000)

Auch für das Schlafzimmer wählte Claudia von Schacky ihr bewährtes Farbkonzept. Der Bettüberwurf ist aus feinem Cashmere, die Kelims sind antik

Chinesische, kolorierte Tuschezeichnungen aus dem 19. Jahrhundert hängen über dem Betthaupt und gefallen mir besonders gut

Reflexionen: Die Lüster im Flur sorgen für dekoratives Licht

Kontakt Claudia von Schacky:

www.schackyandjones.com

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IBIZA-LOVE Teil V

Schon das bunte Entrée vom World Family Ibiza-Shop hat etwas Verführerisches

Seit meinem ersten Besuch auf dem Hippie-Markt von Las Dalias bin ich verliebt in die bunten Kreationen des spanischen Labels World Family. Schuhe, Taschen, Klamotten – alles kommt in herrlichen Farben, ist aufwendig bestickt und verziert. Wie gut, dass es die gesamte World Family-Kollektion nun unter einem Dach gibt – inklusive wunderschöner Wohnaccessoires und Kleinmöbel für unser Zuhause. Wer die Straße 733 Richtung San Juan fährt, passiert auf Höhe von Kilometer 17 den World Family-Shop, genau neben Can Curune. Dann heißt es entweder Gaspedal durchtreten und schnell weiterfahren – oder Kreditkarte raus und shoppen.

Sympathisches Paar: Alok und Merel gründeten Mitte der 90er Jahre ihr Label World Family

World Family ist tatsächlich ein Familienunternehmen, hinter dem Alok und Merel mit ihren Kindern und Großmutter Joke stehen. Alok, der Mitte der 90er Jahre von Barcelona nach Ibiza kam, traf dort auf Merel, einem ehemaligen, holländischen Model, beide auf der Suche nach einem Neuanfang. Sie bastelten sich ein Tipi, in dem sie zusammen mit ihren aus früheren Beziehungen stammenden Kindern und den drei gemeinsamen als Patchwork-Familie lebten.

Die cognacfarbene Tasche ist aus der World Family Ibiza-Kollektion. Ein moderater Hippie-Look, der auch zu Hause funktioniert

Süß: In Leder eingefasste, bunte Stoff-Clutch von World Family Ibiza mit Stickereien und Fransen-Bommeln

Coole Lederboots – für einen perfekten Ibiza-Look

Ihre ersten Fundstücke, die sie auf einer Reise durch Marokko entdeckten hatten, verkauften sie am Strand von Benirras direkt von der Ladefläche ihres klapprigen Mercedes-Transporters. Später ergatterten sie einen Stand auf dem berühmten Hippie-Markt von Las Dalias – das war Durchbruch für ihren heutigen Erfolg mit insgesamt drei Geschäften auf Ibiza und einem Showroom in Barcelona.

Sind die nicht extrem schick? Türkisfarbene Pfauensessel mit passendem Beistelltisch

Trotz der Nachfrage entsteht jedes Teil der World Family-Kollektion in 100%iger Handarbeit nach dem Design von Merel, liebevoll verziert mit indischen Bordüren und marokkanischen Perlen. Und warum haben Alok und Merel ihr Label „World Family“ genannt? „Wir haben zwar alle einen unterschiedlichen Hintergrund mit eigenen Traditionen, Sitten und Gebräuchen. Aber uns alle eint, das wir diesen schönen Planeten Erde teilen.“ BvH

Ich liebe diese bunten Kissen!

Interior und Fashion unter einem Dach – für mich ist das der perfekte Laden!

Wer die Wahl hat, hat die Qual … Hilfe, ich kann mich nicht entscheiden!

Schon von außen ist der World Family-Shop eine Augenweide

Schockverliebt in dieses aufwendig bestickte Kleid. Geht das? Cecilie findet: Ja!

Adiós, World Family Ibiza, wir kommen wieder!

Kontakt World Family Ibiza:

Crta. San Juan, km 17
07810 San Juan, Ibiza

www.worldfamilyibiza.com

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Die neue Herbst-Winter Cashmere-Kollektion von Allude …

Einmal Cashmere, immer Cashmere – das war der wohlmeinende Rat meiner Schwiegermutter, long time ago und nun ein geflügeltes Wort in meiner Familie. Wer glaubt, Cashmere ist ausschließlich ein Material für die kalte Jahreszeit, der hat vermutlich noch nie einen weichen Pulli aus leichtem Sommer-Cashmere getragen. Der ideale Begleiter für kühle Abende und mein Retter während meines Urlaubs auf Ibiza, wo eine Frostbeule wie ich selbst in den superheißen Monaten Juni, Juli oder August auf diesen wollenen Begleiter nicht verzichten möchte.

… von Cashmeredesignerin und Buchautorin Andrea Karg

Ich erinnere mich noch lebhaft daran, wie ich meinen absoluten Lieblingspullover, einen lässigen, anthrazitfarbenen Cashmerepulli mit (damals) mega-trendigem V-Ausschnitt in der Waschmaschine versenkt habe: 60 Grad und das volle Schleuderprogramm machten aus ihm – und aus mir – die reinsten Jammerlappen. Warum ein so edles Stück trotzdem nicht chemisch gereinigt werden darf, wie man den Lieblingspulli am besten aufbewahrt und was man gegen die lästige Knötchenbildung unternimmt hat Andrea Karg, die deutsche Cashmerequeen und Gründerin des Luxus-Labels Allude in einem wunderschönen Coffeetablebuch aufgeschrieben.

Allude-Designerin Andrea Karg bespricht die neue Kollektion

In zwölf Kapiteln erzählt Allude-Designerin Andrea Karg die Geschichte des edlen Garns und nimmt uns mit auf eine Reise beginnend mit der Gewinnung der Luxuswolle bis zur fertigen Allude-Kollektion, die übrigens nicht nur Pullover und Schals umfasst! Der lässige hellgraue Mantel (siehe unten :-)) wäre genau mein Ding und auch die Kissen aus der Homecollection würden sich hübsch auf meinem heimischen Sofa machen.

Traumhaft schöner Mantel aus der begehrten Luxuswolle von Allude

Ziege ist übrigens nicht gleich Ziege. Es gibt 20 Cashmere-Ziegenarten, auf die der Begriff zutrifft und die alle ursprünglich aus dem zentralasiatischen Hochland stammen. Die Edelwolle zählt zu den begehrtesten und edelsten Materialien der Welt und ist kein Produkt unserer neuzeitlichen Luxus-Verwahrlosung. „Die Verwendung von Ziegenhaaren für Kleidung, Teppiche, Zelte oder Wandschmuck hat in Asien eine über zwei Jahrtausende alte Tradition“, erzählt Andrea Karg, die ihr Label 1993 gegründet hat und mit ihren innovativen Kollektionen das Material 2012 auf die Pariser Laufstege der Pret-à-Porter brachte. Cashmere – Ein informatives Buch und ästhetischen Fotos für alle Liebhaber des kuscheligen Luxusgarns. BvH

Ziege ist nicht gleich Ziege – man unterscheidet 20 verschiedene Cashmere-Ziegenarten

Über die Geschichte des Cashmeres, der Gewinnung der Wolle bis zum fertigen Produkt erzählt Andrea Karg in ihrem Buch

Kuschelig, nicht nur während der kalten Jahresezeit: Cashmerekissen aus der Allude-Homecollection

So süß: Kleines Mäntelchen aus dem Edelgarn für die Youngsters

Prüfender Blick auf die Pullis ihrer luxuriösen Kollektion: Andrea Karg

Cashmere Tipp:

Kleine Mottenlöcher kann ein Cashmereprofi reparieren, zum Beispiel in der Allude Cashmereclinic

Info:

Cashmere
von Andrea Karg
Erschienen im Callwey Verlag

All pics by Allude

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