Willkommen in meiner Heimatstadt Lübeck! Hier siehst Du das Holstentor, das Wahrzeichen der Hansestadt …  vielen noch als Motiv des alten 50 D-Mark Scheins in Erinnerung

Die Altstadt Lübecks gleicht einer Puppenstube mit entzückenden Backsteinhäusern, die von Treppengiebeln gekrönt werden

Wenn ich heute durch Lübecks romantische Altstadt spaziere, kann ich kaum nachvollziehen, dass ich – die Lübsche Deern – nach dem Abitur nichts Eiligeres zu tun hatte, als meiner Geburtsstadt schnellstmöglich den Rücken zu kehren. Raus aus der Enge der Provinz, hinein in die große weite Welt. So dachte ich damals. Lübeck ist nach wie vor das Gegenteil einer pulsierenden Metropole, aber gerade deshalb auch so liebenswert. Die zweitgrößte Stadt Schleswig-Holsteins punktet nicht nur mit ihrer attraktiven Nähe zur Ostsee. Die „Stadt der sieben Türme“, ein Name, der sich aus der Silhouette der Kirchen Sankt Marien, Dom, Jakobi, Petri und Aegidien ergibt, nimmt einen mit auf eine einzigartige Zeitreise. Wer das berühmte Holstentor – Wahrzeichen der Hansestadt Lübeck – durchquert und die Mengstraße hochläuft, vorbei an Schabbelhaus hin zum Buddenbrookhaus, der taucht ein in die zauberhafte Atmosphäre, die der Schriftsteller und Nobelpreisträger Thomas Mann schon in seinem Roman über die Lübecker Kaufmannsfamilie Buddenbrook beschrieben hatte.

Immer ein Publikumsmagnet: Das Buddenbrookhaus aus dem Jahr 1758 in der Mengstraße 4 – zurzeit ist das Gedenkzentrum rund um das Schaffen der beiden Literatenbrüder Heinrich und Thomas Mann wegen Renovierung geschlossen

Obwohl Lübecks Altstadt im Zweiten Weltkrieg zu 62 Prozent zerstört wurde und es Jahrzehnte gedauert hat, die typische Backsteinarchitektur mit den pittoresken Patrizierhäusern wieder aufzubauen und fachgerecht zu sanieren, ist der Zauber ungebrochen. Immerhin blieben einige Straßenzüge komplett erhalten, was die UNESCO Ende der 1980er Jahre zum Anlass nahm, die gesamte mittelalterliche Innenstadt mit Rathaus, Burgkloster, das im dreizehnten Jahrhundert entstandene Viertel um Sankt Jakobi, Heiligen-Geist-Hospital, der Schiffergesellschaft, zum Weltkulturerbe zu erklären. Neben Thomas und Heinrich Mann war Lübeck auch die Heimat von Altkanzler und SPD-Urgestein Willy Brandt, der wie ich im Stadtteil Sankt Lorenz seine Kindheit verbrachte.

Lust auf was Deftiges? Dann ist der Kartoffelkeller unterhalb des Heiligen-Geist-Hospitals die richtige Adresse. Das historische Sozialhospital dient übrigens auch heute noch teilweise als Pflegeheim

Ich nehme Euch nun mit auf einen kleinen Bummel durch Lübecks Gassen, die man hier Gruben nennt, wir werfen einen Blick in die Hinterhöfe, die hier Gänge heißen, und ich zeige Euch natürlich auch meine Lieblingsrestaurants, Cafés und Shops. Los geht’s.

Das Viertel rund um den Koberg mit Sankt Jakobi, Heiligen-Geist-Hospital und Schiffergesellschaft ist nahezu vollständig in seiner ursprünglichen Bausubstanz erhalten geblieben

Hier siehst Du das ehemalige Zunfthaus der Kapitäne, die zurecht weltberühmte „Schiffergesellschaft“, mit ihrem original erhaltenen Interior und beeindruckenden Schiffsmodellen unter der Decke. Heute residiert dort eines der bekanntesten Restaurants Lübecks. Gegenüber liegt die Seefahrerkirche Sankt Jakobi

Rechts neben der Schiffergesellschaft verläuft die Engelsgrube, in der es einige der für Lübeck typischen Hinterhöfe gibt …

… wie den Sieverstorweg

Die Fleischhauerstraße ist mit ihren kleinen Straßencafés (Tipp: köstlichste Kuchen gibt’s im „Uter“) auch sehr beliebt bei jungen Leuten. Für Studierende ist Lübeck mit der Medizinischen Universität und der Musikhochschule zudem ein attraktiver und begehrter Studienort

Fassade in feinstem Jugendstil

In der Kaffeerösterei „One Fairtrade“ (Fleischhauerstraße 81) duftet es nach frisch gemahlenem Kaffee. Dort findest Du außerdem ein buntes Sortiment ökologischer Produkte. Einst war hier eine der urigsten und angesagtesten Kneipen der Lübecker Innenstadt: Das „Hieronymus“, wo ich als Abiturientin eine Zeit lang gekellnert habe

Schöne Barockfassade in der Königstraße

Häufig werden die verborgenen Hinterhöfe Lübecks Gänge genannt, wie hier der Bäckergang

Berühmt für ihre Kirchenmusik und die Lübecker Knabenkantorei ist Sankt Marien, die „Mutterkirche“ der nordeuropäischen Backsteingotik, musikalische Heimat großer Komponisten wie Dietrich Buxtehude und Johann Sebastian Bachs und mit 125 Metern die höchste Kirche Lübecks

Soll Glück bringen: Dem Teufelchen an Sankt Marien einmal die Hörner zu streicheln. Die Plastik ist eine Arbeit des Lübecker Bildhauers Rolf Goerler und sitzt seit 1999 auf dem sogenannten Teufelsstein

Der Gewölbegang hinter Sankt Marien verbindet Mengstraße und Rathaus

Et voilà: Das Lübecker Rathaus

Daneben der Markt mit Sankt Marien im Hintergrund …

… und Café „Maret“ zur Linken. Übrigens eine gute Alternative, wenn’s bei Niederegger zu voll ist, denn dort gibt es ebenfalls meine Lieblingstorte: Marzipan-Nuss von Niederegger … Ein Muss für mich bei jedem „Heimatbesuch“. Café „Niederegger“, Breite Straße 89, mit dem weltbesten Marzipan

Lübeck – Stadt des Marzipans

Der Lübecker Dichter Emanuel Geibel (1815-1884) thront nachdenklich vor dem Heiligen-Geist-Hospital. Der künstlerische Nachlass seines Schriftstellerkollegen Günter Grass (1927-2015), ein Wahllübecker immerhin, ist heute im Günter-Grass-Haus in der Glockengießerstraße 21 zu besichtigen. Und im Willy-Brandt-Haus in der Königstraße 21 erfährt der geneigte Besucher bedeutendes über die Zeitgeschichte. Für einen weiteren Lübecker Polit-Promi – den amtierenden Wirtschaftsminister Robert Habeck – gibt es hingegen noch keine museale Anlaufstelle. Man darf gespannt sein, ob es jemals eine geben wird

Was für eine Pracht! Üppig blühende Stockrosen zieren die Fassaden vieler Stadthäuser

Über alles meine Küche … Blick in das Fenster eines liebevoll dekorierten Privathauses

Wunderschöne historische Tür

Beste Adresse für Designer-Mode: Geoffrey in der Königstraße 93, wo Inhaberin Birgit Gotthard die neuesten Looks von Allude, Dorothee Schumacher, Etro, Lala Berlin, Talbot Runhof und vielen andere Labels präsentiert

Für mich die schönste Einkaufsstraße und Flaniermeile der Hansestadt: Die Hüxstraße …

… mit einem der schönsten Antiquitätengeschäfte der Stadt: Antiques Eva Gollub

… und vielen Cafés und Restaurants, wie der „Café Bar“, übrigens eine gute Frühstücks-Adresse

… und dem Restaurant „Miera“. Im Sommer sitzt man hier im Hinterhof inmitten eines herrlich angelegten Gartens und genießt die hervorragende, mediterrane Küche, z.B Steinbeißerfilet (35 Euro), das Glas Prosecco für 5 Euro

Naschkatzen werden in Kerstin Krieses Schokoladenmanufaktur „Abessa“ fündig (Fleischhauerstraße 54)

In einigen Lübecker Restaurants erwarten den Gast einladend gestaltete Gärten in versteckten Hinterhöfen, wie zum Beispiel im „Nordischen Weinhaus“ in der Fleischhauerstraße 30

In der Drogerie Grabner (Pfaffenstraße 11) scheint die Zeit – im positiven Sinne – stehen geblieben zu sein. Denn hier gibt es alles außer Schickimicki: Von der Wärmflasche bis zum Malerpinsel

Noch ein romantischer Gang in der Schlumacherstraße … hier würde ich auch gerne wohnen

Wie die Perlen auf der Schnur reihen sich in Lübeck die architektonischen Kleinode aneinander

Übernachten in Lübeck

Zum Beispiel im „Klassik Altstadt Hotel“ (Foto oben) in der Fischergrube 52, Zimmer ab 139 Euro. Sehr schön ist auch das „Fisher’s Loft“, Fischergrube 83, Zimmer ab 182 Euro (über booking.com)

Meine Tipps für Lübeck

1. Zum Baden oder Flanieren nach Travemünde. Das Ostseebad liegt nur zwanzig Kilometer entfernt von Lübecks Innenstadt. Wer’s lieber fußläufig und stadtnah mag, den erwartet in den Sommermonaten der „Strandsalon“, ein Beachclub inmitten der City, wo es sich unter Palmen mit Blick auf den Pool und die Trave ganz wunderbar chillen lässt: Strandsalon, Willy-Brandt-Allee 25a

2. Stadtrundfahrt einmal anders: Mit dem Ausflugsboot eine Stunde auf der Trave schippern, die Innenstadt umrunden und dabei Wissenswertes über die Hansestadt erfahren (Tickets ab 17 Euro, z. B. über „Get your Guide“). Erlebnisreich sind auch die Touren auf der Wakenitz (Schifffahrt Quandt, zwei oder dreieinhalbstündige Fahrten, ab 14 Euro)

3. Lübeck ist nicht nur im Sommer einen Besuch wert. Lübeck ist DIE Weihnachtsstadt. Denn einen der schönsten und stimmungsvollsten Weihnachtsmärkte erleben die Besucher auf dem Markt am Rathaus (21.11.-30.12.2022) mit dem Märchenwald entlang der Marienkirche, der mich schon als Kind in seinen magischen Bann gezogen hat. Einmalig ist die Atmosphäre auf dem Kunsthandwerkermarkt (26.11.-4.12.2022) in den Gängen und unter den Gewölben des Heiligen-Geist-Hospitals

4. Lübeck ist reich an Kultur: Ob Stadttheater, Konzerte in der MuK (Musik- und Kongresszhalle), Orgelkonzerte in Sankt Marien oder ein Museumsbesuch im Behnhaus, der Kunsthalle St. Annen oder dem Hansemuseum. Mstylery’s besonderer Tipp: Eine Vorstellung im Figurentheater (Kolk 17), das bis zur voraussichtlichen Beendigung der Umbauarbeiten 2024 im Hansemuseum spielt. bvh

Derzeit im Behnhaus zu bewundern: Lübecker Hafen im Morgenlicht (um 1912) von Ulrich Hübner

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Was für eine Pracht! Das Alte Rathaus ist exemplarisch für die Renaissance-Architektur in der Leipziger Innenstadt. Das zweistöckige Gebäude stammt aus dem Jahr 1556

Warst Du schon mal in Leipzig? Nein? Dann nichts wie hin! Mein letzter Besuch der sächsischen Metropole lag eine gefühlte Ewigkeit zurück. Umso begeisterter war ich, als ich Leipzig letztes Jahr anlässlich des alljährlichen Bach-Festes besuchte, das diesen Sommer Corona*-bedingt leider ausfallen musste. Leipzig ist kulturell, grün und vielseitig. Eine Stadt mit Wow-Effekt.

„Mein Leipzig lob ich mir! Es ist ein klein Paris und bildet seine Leute“, sagte einst Johann Wolfgang von Goethe, der fast drei Jahre Jura in Leipzig studierte, woran das Goethedenkmal auf dem Naschmarkt vor der Alten Handelsbörse erinnert

„Warum in die Ferne schweifen? Sieh, das Gute liegt so nah“ wusste schon einst Johann Wolfgang von Goethe, Deutschlands großer Dichter und Denker. Als Jura-Student verbrachte er zwar nur drei Jahre hier, immerhin inspirierte Leipzig ihn zu der großen Tragödie „Faust“. Goethes Stammkneipe war „Auerbachs Keller“, wo heute noch nach Originalrezept „Leipziger Allerlei“ serviert wird. Das legendäre Keller-Restaurant ist auch beliebter Anlaufpunkt großer Reisegruppen. Ich bevorzuge Lokale, in denen man echte Leipziger trifft.

Mein Restaurant-Tipp für Leipzig ist die „Weinwirtschaft“ am Thomaskirchhof

Zum Beispiel die „Weinwirtschaft“ am Thomaskirchhof. Ich bestelle einen köstlichen Flammkuchen mit Rucola und Mozzarella (16 Euro) und genieße den Blick auf die gegenüberliegende, romanisch-neugotische Thomaskirche. Sie ist berühmt für den Thomanerchor und ihren einstigen Kantor und Komponisten Johann Sebastian Bach. Konzert-Tipp: Freitags um 18 und samstags um 15 Uhr probt der Weltklasse-Chor Bach-Motetten (Eintritt: zwei Euro).

Elefanten zieren das Eingangsportal eines der schönsten Cafés in Leipzig: Das Kaffeehaus Riquet wurde 1908 erbaut und erinnert mit den gewählten Stilelementen an die lang zurückreichende Handelsgeschichte der Firma mit Asien und dem Orient

Leipzigs Kaffeehauskultur ist legendär. Im Café „Kandler“ unbedingt die „Leipziger Lerchen“ – ein mit Erdbeerkonfitüre oder Marzipan gefülltes Mürbeteigtörtchen – probieren. Einst erfunden als Ersatz für Lerchen-Pasteten, nachdem die Jagd auf die Singvögel 1876 verboten wurde. Mein Favorit ist das traditionelle Kaffeehaus „Riquet“ mit dem von monumentalen Stein-Elefanten flankierten Eingangsportal. Unter schwerem Gründerzeitgebälk und goldenen Art Déco-Leuchtern serviert mir eine nette Kellnerin die wohl beste Eisschokolade mit frischgeschlagener Sahne (4,30 Euro). Der Service ist übrigens überall in Leipzig ausgesprochen aufmerksam und freundlich – eine Wohltat, wenn man den oft ruppig-rauen Tonfall Berlins gewohnt ist.

Die Katharinenstraße mit ihrer behutsam sanierten, klassizistischen Sandsteinarchitektur

Die behutsam sanierte Altstadt ist es, die einen mit ihren üppigen Jugendstilfassaden, der klassizistischen Sandsteinarchitektur und den Stadtpalais in feinstem Barock verzaubert. Kultur und Shoppen lassen sich hier bestens miteinander kombinieren, denn viele der Sightseeing-Highlights wie Altes Rathaus und Börse liegen in unmittelbarer Nähe zu Einkaufsmeilen wie der Grimmaische Straße oder der eleganten Mädlerpassage. Ihr Erbauer, der Kofferfabrikant Anton Mädler, wollte damit 1912 die Mailänder Eleganz der „Galleria Vittorio Emanuele“ nach Leipzig holen. Ich schlendere weiter durch die Passage Specks Hof, bewundere die drei glasbedachten Innenhöfe und staune über die mit Stuck und Erkern verzierten Barthels-, Webers- und Jäger-Höfe, in die man über die Hainstraße gelangt.

Über die Hainstraße gelangt man in herrliche Innenhöfe wie hier dem Webershof

Den besten Panoramablick auf Leipzig hat man von der Dachterrasse des 142 Meter hohen Cityhochhauses am Augustusplatz (Eintritt drei Euro). Klassikfans sollten sich einen Besuch des Leipziger Opernhauses und des Gewandhauses nicht entgehen lassen, dessen berühmte Dirigenten einst Felix Mendelsohn Bartholdy und Kurt Masur waren. Einen herrlichen Blick genießt man auch vom Völkerschlachtdenkmal, dem „Völki“, das mit seinen 91 Metern zu den höchsten Denkmälern Europas zählt.

Johann Sebastian Bach war 27 Jahre lang Organist, Kapellmeister, Komponist und Chorleiter in Leipzig. Sein Denkmal steht vor der berühmten Thomanerkirche

Wer nun entspannen möchte, leiht ein Boot am Stadthafen und paddelt den Karl-Heine-Kanal hinunter: Im Café „Kanal 28“ anlegen und die Schrebergarten-Atmosphäre direkt am Wasser genießen. Auch die Weiße Elster, Elsterflutgraben und Elstermühlgraben lassen sich per Bootstour erkunden.

Ausflugsziel Cospudener See: Mit dem Taxi (ca. 25 Euro vom Stadtzentrum) fahre ich durch den eleganten Villenvorort Markkleeberg. Nach 15 Autominuten erreiche ich das herrliche Kunst-Reservat, einst entstanden auf ehemaligem Tagebaugelände. Der Cospudener See lädt ein zum Baden, Segeln, Stand-up-Paddling

Zum Sonnenuntergang  geht’s an den Cospudener See. Wo einst trister Braunkohletagebau die Landschaft (und die Umwelt) dominierte, ist vor 20 Jahren Leipzigs Naherholungsgebiet mit einer einzigartigen Seenlandschaft entstanden, die teils über Kanäle bis in die Stadt hinein führen. Am Ende von „Pier 1“ liegt das Restaurant „Sole mio Seeterrassen“ mit einem Rundumblick auf’s Wasser. Die Dorade mit Grillgemüse (20 Euro) ist köstlich, der Blick auf Jachthafen, Strand, Surfschule und Ausflugsdampfer malerisch. (Buslinien 65 und 79, Mai bis September).

Schick Shoppen in der Mädler-Passage

Und wo gibt es noch den Charme des Unfertigen? Zum Beispiel in Plagwitz und in Lindenau, dem Leipziger Westen. Nördlich der Karl-Heine-Straße werden angestaubte Ladengeschäfte entrümpelt, Cafés eröffnet und Gemeinschaftsgärten gejätet. Weiter südlich hat sich in einer ehemaligen Baumwollspinnerei ein Künstlerzentrum mit Galerien etabliert. Ein beliebtes Szene-Viertel ist die Südstadt mit der Karl-Liebknecht-Straße. Ein wenig DDR-Nostalgie liegt über der „KarLi“ und doch mehr Multikulti in Kneipen, Cafés und Restaurants. Auf dem Gelände des ehemaligen VEB Feinkost finden Open Air Theater und Sommerkino statt. Und bei „Mrs. Hippie“, dem kultigen, 1993 gegründeten Fashion-Label gibt es bunte Mode made in Leipzig.

Leipzig bei Nacht: Am Abend werden die historischen Fassaden der Innenstadt in Szene gesetzt

Zurück im Zentrum umgehe ich die bei Touristen beliebte Kneipenmeile „Drallewatsch“ (sächsisch für „um die Häuser ziehen“) mit ihren Restaurants und Bars rund um das Barfußgässchen. Stattdessen nehme ich noch einen Absacker in der Hotel-Bar des „Motel One“ (DZ ab 84 Euro) und schaue dabei auf die gegenüberliegende Nikolaikirche. Sie ist nicht nur die größte Kirche Leipzigs, sie ist die Geburtsstätte der damaligen, friedlichen Revolution im geschichtsträchtigen Wendeherbst 1989. Darauf stoße ich an. BvH

Im ehemaligen Messehaus der Handwerker residiert seit 2011 das Luxushotel Steigenberger Grand Hotel Leipzig mit einer sehr guten Bar und der Brasserie Le Grand, wo der Gast zwischen Menüs und à la Carte-Gerichten wählt. Die Küche unter der Leitung von Küchenchef Sandy Bohm ist zurecht preisgekrönt: Mein Rindertatar (19,90 Euro) und die Boullaibaise (14 Euro) waren hervorragend

Die elegante Passage Specks Hof…

…mit einem der drei glasbedachten, kunstvollen Innenhöfe

Barocke Pracht in Leipzigs Innenstadt

Die Alte Handelsbörse befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft…

…zum Alten Rathaus…

Mit unzähligen Galerien, Museen, bedeutenden Konzerthäusern und der historischen Architektur ist Leipzig ein wahres Eldorado für Kunstliebhaber

Die Thomaskirche in abendlichem Licht kurz vorm Konzertbeginn

In Leipzig sammelte Goethe erste Ideen für seinen „Faust“ und setzte mit seiner Dichtung auch dem „Auerbachs Keller“ – einer Lokalität, in der er gern zechte – ein Denkmal

Zum Essen fahre ich lieber zur „Pier 1“ ins Restaurant „Sole mio Seeterrassen“, genieße hier den Rundumblick auf’s Wasser und den Jachthafen

Tipp: Die Dorade mit Grillgemüse (20 Euro) ist köstlich

Tipps für Leipzig

Übernachten: Hotel Arcona Living Bach, DZ ab 100 Euro; Innside Meliá ab 91 Euro

Essen: „Café Barbakane“ auf der historischen Stadtbefestigung in der Moritzbastei (Hackfleischpfanne mit Gemüse und Kartoffeln 6,80 Euro).

Anreise: Zum Beispiel von Berlin 1 Stunde mit der Bahn (2. Klasse ab 60 Euro)

Sightseeing: mit Hop-on, hop-off, 2-stündige Stadtrundfahrt  durch Leipzig, die wichtigen Sehenswürdigkeiten an zehn Haltepunkten, ein- und aussteigen, wie man möchte (ab 15 Euro)

*Die hier genannten Öffnungszeiten, Preise etc. können bedingt durch die derzeitig notwendigen Maßnahmen in der Corona-Pandemie eingeschränkt oder geändert worden sein.

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Schloss Fleesensee in Mecklenburg-Vorpommern

Im Land der 1.000 Seen und inmitten der wunderschönen Natur der Mecklenburgischen Seenplatte residiert das Luxushotel Schloss Fleesensee. 2014 wurde Schloss Fleesensee von der Düsseldorfer Investmentgruppe 12.18. übernommen und aus dem Dornröschenschlaf erweckt. Aufwendig saniert präsentiert sich das neobarocke Schloss samt 3,5 Hektar großem Park seit der Wiedereröffnung 2016 in neuem Glanz. Ich kannte das Hotel schon aus Zeiten, als es noch von der Radisson Blu-Gruppe geführt wurde. Und war gespannt auf das, was mich inmitten der Müritzer Naturlandschaft erwarten würde. Ich wurde nicht enttäuscht.

…erstrahlt seit der Wiedereröffnung 2016 in neuem Glanz: Schloss Fleesensee

Das 179 Zimmer- und Suiten-Hotel erhielt ein völlig neues Konzept, das auf drei Säulen ruht: Schloss Hotel, Schloss Spa, Schloss Golf*. Im Schloss Spa erwarten den Erholungssuchenden auf drei Etagen mit 2.500 Quadratmetern Gesamtfläche eine innovative Saunenlandschaft, diverse Beauty- und Massageanwendungen, ein Gym und ein 25 Meter langer, beheizter Outdoorpool (über das Schloss Spa berichte ich hier demnächst ausführlich).

Ich vor der imposanten Park-Kulisse mit angrenzendem Golfplatz

Die Historie von Schloss Fleesensee wäre der perfekte Stoff für ein spannendes Filmprojekt: 1842 erbaut von Ludwig Graf von Blücher, durch einen Brand 1912 völlig zerstört, erlebte das Gebäude nach seinem Wiederaufbau eine wechselvolle Geschichte. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges wurde das Schloss von der Sowjetarmee zum Lazarett umfunktioniert.
Zu Zeiten der DDR beherbergten die altehrwürdigen Mauern mehrere Familien, die Gemeindeverwaltung, einen Kindergarten, einen Konsum und eine Eiersammelstelle. Gleich nach der Wende versuchte sich der erste Investor mit einem Hotelbetrieb – und scheiterte. Erst in den letzten Jahren bekam der Tourismus an der Mecklenburgischen Seenplatte richtigen Aufwind. Eine Region mit Potenzial, was die neuen Eigentümer erkannten.

Die imposante Treppe mit Galerie und Blick in die Lobby. Kreisförmige Lichtinstallationen setzen moderne Akzente. Und die Hirschtrophäe begrüßt ankommende Gäste

Allein das Entrée des Schlosses: Eine große Halle mit raumhohen Wänden und einer auffällig gewendelten Holztreppe mit anschließender Galerie nimmt den Besucher in Empfang. Mein Blick huscht vorbei an eindrucksvollen Jagdtrophäen und verharrt auf dem großen, offenen Kamin, in dem ein behagliches Feuer knistert. Und ich spüre sofort: Hier fühle ich mich wohl, hier möchte ich bleiben.

Bibliothek „Wine and Book“

Auch in Bibliothek und Wintergarten – meinen Lieblingsräumen auf Schloss Fleesensee mit Aussicht auf den weitläufigen Park – wärmt ein gemütliches Kaminfeuer. Gibt es etwas Schöneres, als sich nach einem langen Spaziergang in der winterlichen Natur an einem Kaminfeuer aufzuwärmen? Selbst im Spa-Bereich hat das Designteam des Düsseldorfer Architekten Kitzig Kamine geschickt als Raumteiler installiert. Ein Farbkonzept in warmen Erdtönen und ein elegant-klassisches Interior unterstreichen das Wohlfühlgefühl.

Frühstück gibt es in der Orangerie bis 11 Uhr. Für mich als Langschläfer eine sehr willkommene Option

Hungrig? Dann auf in die Restaurants „Blüchers“, „Orangerie“ oder „Schlosstafel“. Besonders das Gastronomiekonzept mit zahlreichen Produkten aus dem eigenen Anbau und Fleisch aus eigener Rinderzucht hat mich überzeugt. Direkt am Schloss-Golfplatz schließen auf 3.000 Quadratmetern die Gemüsebeete an. Regionale Obst- und Gemüsesorten gedeihen in einem 1.200 Quadratmeter großen Gewächshaus. Zum Frühstück werden dem Gast auf Schloss Fleesensee frische Eier der südamerikanischen Araucana-Hühner serviert. Keine Frage, dass selbst die Hühner erstklassig untergebracht sind, schließlich werden sie in einem modernen Hühnermobil gehalten. Hier scheint die Welt noch in Ordnung. BvH

Glückliche Hühner

In der ehemaligen Schlosskapelle residiert jetzt das Gourmetrestaurant Blüchers, wo der Gast zwischen Menü- und à-la-Carte-Gerichten wählt

Info Kulinarik:

Schloss Fleesensee-Küchenchef Georg Walther setzt auf regionale Produkte und wurde für seine neuinterpretierten Klassiker vom französischen Gault Millau mit 15 Punkten zum Newcomer des Jahres gekürt. Damit zählt das „Blüchers“ zu den besten Restaurants Mecklenburg-Vorpommerns. Seitdem Schloss Fleesensee unter der Regie seiner neuen Betreiber läuft, wird hier auf fast fünf Hektar Fläche nachhaltige Landwirtschaft betrieben, die bereits mit mehreren Preisen ausgezeichnet wurde.

Meine Suite im Haupthaus von Schloss Fleesensee. Auf jedem Zimmer erwartet den Gast Apfelsaft aus der eigenen Landwirtschaft

Mein Tipp:

Gönne Dir eine Suite im Hauptgebäude des Schlosses mit separatem Wohn- und Schlafzimmer. Dort wurden die ersten 22 Zimmer nach dem neuen Interior-Konzept gestaltet. Hier träumt man auf luxuriösen Boxbetten, deren Betthaupt mit weichem Alcantara bezogen ist. Der begehbare Kleiderschrank mit großzügiger Staufläche und die Kommoden aus edlem Wengeholz zieren Ledergriffe. Im Salon sind Samtsessel, Ledersofa und Samtvorhänge in warmen Erd- und Cognactönen gehalten.
Sehr schön finde ich den farblich changierenden Teppichboden, der barocke Muster in verwaschener Optik aufgreift. Die Wände sind teils tapeziert, teils in einem sanften Grauton gehalten, auf dem schwarzweiße Fotografien mit Natur- und Tiermotiven gut zur Geltung kommen. Im schwarzweißen Marmorbad gibt es neben einer XL-Dusche eine Badewanne sowie Molton Brown Produkte, Fön, Bademantel, Pantoffeln, ausreichend Handtücher.

Das schwarzweiße Marmorbad mit XL-Dusche und Badewanne sowie Molton Brown Produkten

Schlafzimmer und begehbarer Kleiderschrank

Aussicht von einem der drei ovalen Fenster meiner Suite auf die Schlossauffahrt

Lieblingsplatz Wintergarten…

…mit Blick in den 3,5 Hektar großen Park

„Wine and Book“, im Hintergrund die „Bar 1842“

Auf einen Apéritif an die „Bar 1842“

Und freundlich grüßt das Wildwein

Der 25 Meter lange Outdoorpool im Schloss Spa

Behagliches Ambiente im Inneren des Spas

Das 179 Zimmer- und Suiten-Hotel Schloss Fleesensee in seinem neobarocken Stil liegt im nördlichen Mecklenburg-Vorpommern

Info Schloss Golf*:

72 Grüns und fünf Golfplätze: Damit zählt Schloss Fleesensee zu einem der größten Golfresorts Europas. Direkt ans Schloss grenzt der „Schloss Platz“, ein Golfplatz, der seinem Spieler ein hohes Spielniveau abverlangt. Dafür bietet der 18 Loch Parcour historische Sichtachsen in eine fantastische Landschaftsarchitektur, die auf den berühmten Landschaftsarchitekten Peter Joseph Lenné zurückgehen.

Im Golf-und Countryclub Fleesensee erwarten Golfer vier weitere Plätze: Zwei 18 Loch-Plätze und zwei 9 Loch-Plätze mit unterschiedlichen Spielniveaus. Wer seinen Abschlag perfektionieren möchte, tut dies unter der Anleitung von Golf-Pro Sven Strüver oder frischt sein Können in der Golf-Academy auf.

Abschlag mit Blick auf Schloss Fleesensee

Kontakt Schloss Fleesensee:

schlosshotel-fleesensee.com

Mehr Reisegeschichten findest Du hier.

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Welcome to the Roomers Munich! Das Herz der Roomers-Lobby ist die runde Rezeption aus grünem Marmor und mattem Messing

Das Münchner Oktoberfest rückt immer näher und damit die Frage, wo man sich am besten bettet. Ihr habt noch keine Bleibe? Vielleicht findet sich ja ein Zimmer im angesagten Roomers Hotel. Die Landsberger Straße ist einen Sprung vom Hauptbahnhof und von der Theresienwiese entfernt. Somit befindet sich das im September 2017 eröffnete Roomers in absolut zentraler Lage im Münchener Westend. Einer Gegend, die als neues In-Viertel der bayerischen Metropole gilt. Aber das – so mein Eindruck – scheint noch etwas Zukunftsmusik zu sein.

Das Roomers in München: Die richtige Adresse für Designliebhaber

Nach sechs Jahren Kernsanierung übernahmen die erfolgreichen Hoteliers Micky Rosen und Alex Urseanu – die Macher der Gekko-Group (zu ihr zählen u.a. die Roomers Hotels in Baden-Baden, Frankfurt und das Provocateur in Berlin) den einstigen Bürokomplex. In dem 80er Jahre Bau mit seiner eher unspektakulären Fassade installierten die beiden Unternehmer ein Designhotel bestehend aus 281 Zimmer und Suiten, die zwischen 25 und 155 Quadratmeter groß sind, sowie diverse Bankett-Räumlichkeiten für Veranstaltungen und Events.

Sesam öffne dich! Blick in meine Deluxe Premium Suite im Roomers Munich

Das Entrée des Roomers empfängt den Gast mit einer rund gestalteten Rezeption, an deren rückwärtigen Seite die Roomers-Bar anschließt. Flankiert wird das Zentrum der Lobby von zwei raumhohen Kaminen und verschiedenen, einladenden Sitzgruppen. Überhaupt haben die Architekten von Concrete-Design Amsterdam mit dem Roomers eine wahre Augenweide geschaffen nach dem Motto: Adieu, Purismus! Servus, Gemütlichkeit! Moderne und dennoch warme Materialien wie dunkles Holz, cognacfarbenes Leder, grüner Samt, mattes oder poliertes Messing und Marmor sind die Säulen des Interior-Konzeptes. Spiegeleffekte sorgen punktuell für optische Erweiterungen.

Derartige Spiegeleffekte schreien nach einem Foto: Ich in meiner schicken Suite im Roomers Munich

Doch als erstes begegnet mir das freundliche Lächeln einer der Mitarbeiterinnen an der Rezeption, die offenbar mit der DNA des Roomers verwoben ist. Wie sonst ließe sich ihr Engagement und ihre Herzlichkeit erklären? Insgesamt erlebe ich während meines Aufenthaltes aufmerksames und kompetentes Personal, das offensichtlich mit Spaß und Freude seinen Job erfüllt. Der Dresscode der Mitarbeiter sieht übrigens ein offizielles Business-Sakko vor, zu dem Jeans und Sneaker kombiniert werden, was den unkonventionellen, lässigen Charakter des Hotels unterstreicht.

Mein luxuriös ausgestattetes Badezimmer…ich liebe die Glaslampe rechts im Foto!

Mein Zimmer der Kategorie Deluxe Premium liegt in der 2. Etage. Mein Blick fällt sofort auf das auf einem Podest befindliche, äußerst bequeme Kingsize Bett und einer davor positionierten, freistehenden Badewanne. Herrlich! Im schwarzen Marmorbad gefällt mir die XXL-Regenschauerdusche, wo die Pflege-Produkte des Labels Dead Clean eine herbe Duftnote verströmen. Großes Plus: Die geschickt hinter einer Spiegelwand befindliche, separate Toilette. Das Interior-Konzept der Lobby und die Materialwahl werden hier konsequent fortgeführt. Als Kontrast zum schwarzen Holzboden wurden die Wände halbhoch mit weißen Holzpaneelen verschalt. Darüber hängen Schwarz-Weiß Fotografien von Roger Weber. In den Messingregalen finde ich neben einer Nespresso-Maschine und der Minibar dekorative Kunst von ZooZoo & Friends sowie ein iPad zur Hotelnavigation. Selbstverständlich sind die Zimmer des Roomers mit Highspeed-Internet, einem Bluetooth-Soundsystem von Bang & Olufsen und Klimaanlage ausgestattet. Mein persönliches Highlight ist jedoch das Lichtsystem: Lästiges Herumprobieren, welcher Lichtschalter zu welcher Lampe gehört, ist damit nicht mehr nötig. Hier regeln leicht verständliche Symbole auf einer zentralen Tastatur die Lichtintensität.

Statt verwirrender Schalter regelt hier ein Lichtsystem mit leicht verständlichen Symbolen die Lichtintensität

Kulinarische Unterstützung erhält das Roomers München durch das Restaurant Izakaya und dessen gehobener japanisch-peruanischer Fusion-Küche (dazu mehr demnächst in einer extra Story auf MyStylery). Gerade wurde der Außenbereich mit 30 Sitzplätzen eröffnet. Auch im Izakaya hat das Designteam von Concrete Amsterdam eine außergewöhnliche Atmosphäre kreiert, mit einem riesigen, schwebenden Fisch aus hellem Buchenholz als Eyecatcher. Dem Roomers-Gast wird hier ein Frühstücksbuffet der Extra-Klasse geboten. Vom Umfang und der Diversität der Speisen gibt es kaum etwas Vergleichbares: Von Quinoa-Salat, Rote Beete-Humus, gefüllten Weinblättern und gebackenem Blumenkohl –  in Anlehnung an die israelische Küche – den Standards wie frischem Obst und Säften, Müsli und Joghurt in allen Varianten, Käse, Lachs, Salami… Und selbstverständlich Leberkäs, Würstl und Brezn. Mia san schließlich in Bayern.

Zum Frühstück gönne ich mir Waffeln mit Ahornsirup und frischen Früchten

Wer die Wahl hat, hat die Qual: Eggs Benedict oder lieber Avocado Toast? Ich entscheide mich für die frischen Waffeln und liebe den Bio Earl Grey des Labels Belmondo. So sehr, dass mich die freundliche Kellnerin mit einem Tütchen Tee für Zuhause überrascht. Auch  meine Lieblingsmitarbeiterin an der Rezeption drückt mir zum Abschied eine kleine Tüte mit Wegzehrung in die Hand. „Für die Zugfahrt“, sagt sie und strahlt mich an. Ich bin gerührt und frage mich erneut, ob das denn alles wahr sein kann? Es kann. BvH 

Info Roomers Munich:

Die Zimmer des Roomers Munich variieren in Größen von 25 bis 155 Quadratmetern, wobei letztere auf die Roomers Suite im sechsten Stock entfallen. Diese ist zusätzlich mit einem Jacuzzi auf der eigenen Dachterrasse ausgestattet und – wenn man Glück hat – dem Blick auf die Alpen. Die Deluxe Premium-Kategorie kostet durchschnittlich 320,- Euro pro Nacht. Die Zimmerpreise beginnen saisonabhängig ab 220,- Euro.

Klein, aber fein: Die Rooftop-Bar des Roomers mit Blick über die Dächer von München

Gemütlich abhängen in der Roomers Lobby…

… mit ihrem eleganten Design …

… und bereitgestellter „Nervennahrung“

An der Roomers Bar – bekannt für ihre Bartender und kreativen Drinks – werden dem Gast auch kleine Snacks serviert

In der „Crazy Library“ finden sich ausgewählte Bücher, persönlich zusammengestellt von den Hoteleignern

Die Bar im Izakaya-Restaurant…

… wo es sich vorzüglich speisen lässt (dazu demnächst mehr auf MyStylery!) und auch das opulente Frühstück serviert wird. Und zwar vom feinsten

Nett zum Lunch: Die Außenterrasse des Restaurants mit 30 Sitzplätzen

Behaglicher Luxus auf 28 Quadratmetern: Meine Deluxe Premium Suite …

… und einem Selfie im schwarzen Marmorbad

Ein Willkommensgruß des Hauses: Kleine Geste, große Wirkung!

Eine Auszeit gefällig? Dann ab ins Roomers Spa by Shan Rahimkhan und sich hier ein wenig pampern lassen. Über mein Wellness-Treatment erzähle ich Euch demnächst ausführlich auf MyStylery!

Bye bye Roomers! Ich komme sicher wieder …

Kontakt Roomers Munich:

roomers-munich.com

Hier findest Du andere interessante Reisetipps!

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Ciao, Lido!

Kaum ein Ort hat so ein Sehnsuchtspotenzial wie die Stadt Venedig. Venedig ist das Synonym für Romantik und Mystik, verklärt und beschrieben in Literatur und Film. Ein Touristenmagnet, der alljährlich Millionen von Besuchern anzieht, so dass besonders in der Hochsaison die auf Holzpfählen erbaute Lagunenstadt längst am Rand ihrer Kapazität angekommen ist. Doch auch in Venedig finden sich beschauliche Rückzugsorte und Oasen der Ruhe. Eine davon ist der Lido. Bekannt für die alljährlichen Filmfestspiele „Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia“, die dieses Jahr zum 75. Mal stattfinden, war der Lido als Urlaubsdestination bislang wenig präsent. Die Zeichen des Lido stehen jedoch auf Veränderung. Ein Neuanfang ist geplant, den ein Konsortium aus 21 Hoteliers und Geschäftsleuten vorantreibt. Anders als das restliche Venedig, setzt der Lido jetzt auf nachhaltigen Tourismus, inklusive alternativer Energien und Umweltauflagen sowie vom WWF geförderter Renaturierung: Der Lido ist jetzt grün.

Morgenidylle am menschenleeren Strand. Während der Sand im Norden des Lido strömungsbedingt eher dunkel ist, ist der Strand im südlichen Teil des Lido weiß und feinsandig

Auch morgens um 8 Uhr ist die Welt auf dem Lido noch in Ordnung. Die ersten Schwimmer haben mit der aufgehenden Sonne längst ihre Bahnen im Meer gezogen. 20 Grad hat die Adria während meines Besuchs Mitte April und ist damit erstaunlich warm für die Jahreszeit. Zwei Spaziergänger führen ihre Hunde über den grauen Sand Gassi. Ansonsten habe ich den Strand nahezu für mich allein. Im Mai startet offiziell die Saison. Die Vorbereitungen dafür sind mittlerweile abgeschlossen. Das ist auch gut so, hat doch der Winter jede Menge Plastikflachen und anderen Unrat ans Ufer gespült.

Der venezianische Löwe wacht über allem

Ich gehe vorbei am legendären Grand Hotel des Bains, das seit 2010 geschlossen ist und seither in seinem verwunschenen Privatpark wie Dornröschen auf die Wiederbelebung wartet. Auf dem Hauptboulevard – dem Gran Viale Santa Maria Elisabetta – werden um die Zeit die ersten Rollläden hochgefahren. Vor den Cafés, Pasticcerias, Gelaterias und Bars werden Stühle und Tische gerückt, es herrscht reges Treiben, über dem Geschirrgeklapper und der Duft von frischaufgebrühtem Espresso liegen. Der Lido ist wie ein Dorf, in dem jeder jeden kennt: „Ciao, come stai?“ Die Betriebsamkeit hat am frühen Morgen auch die Lagunenseite längst erfasst: Vaporetti und Wassertaxis mit Pendlern legen an und ab, denn viele Lidenzer arbeiten in San Marco oder auf dem Festland.

Mit dem Wassertaxi setzt man innerhalb von zehn Minuten rüber nach San Marco

Nur ein paar Fußgeh-Minuten entfernt von Meer und Lagune liegt mein Hotel, das Ausonia & Hungaria. Ein Kleinod des Art Déco, erbaut 1907 mit einer eindrucksvollen, teils gekachelten Fassade. Der Lido ist bekannt für seine Jugendstilarchitektur, die hier seit dem Wirken der österreichischen Habsburger vertreten ist. Ich kannte bis dahin die gotische Architektur Venedigs mit ihren byzantinischen Einflüssen, bin aber gleichermaßen fasziniert von den vielen Jugendstil-Villen des Lido. Es lohnt sich übrigens, diese Architektur-Perlen per Fahrradtour zu erkunden.

MyStylery on tour: Der Lido lässt sich bequem per Fahrrad erkunden. Die nur zwölf Kilometer lange Insel misst an der schmalsten Stelle gerade mal 300 Meter, an der breitesten Stelle 1,5 Kilometer

Per Taxi – einem von insgesamt zwölf Inseltaxis – fahre ich in den einzigen Golfclub Venedigs, dem Circolo Golf Venezia im Süden der Insel. In dem klapprigen Mercedes habe er schon George Clooney und Michelle Pfeiffer über den Lido kutschiert, erzählt der Fahrer stolz. Clooney, der zu den alljährlich im August bis September stattfindenden Filmfestspielen von seiner Villa am Comer See per Helikopter einfliegt, hat auf dem 18-Loch Golfplatz noch nicht gespielt. Dafür Edward Duke of Windsor in den 1930er Jahren, während der Grund für seinen Verzicht auf die englische Krone, die geschiedene Amerikanerin Wallis Simpson, im Luxushotel Gritti Palace in San Marco auf ihn wartete. Ob der Duke wohl auch so begeistert war von diesem perfekt in die Landschaft integrierten Platz? 1928 auf einer aus dem 16. Jahrhundert stammenden Festungsanlage erbaut, wird der Golf-Parcours von altem Baumbestand flankiert und bietet traumhafte Sichtachsen in die idyllische Landschaft des Lido.

Geheimtipp: Der beliebteste Strand der Lidenzer ist der Bagni Alberoni im Süden der Insel

Von hier aus ist es ein Katzensprung zum beliebtesten Strand der Lidenzer, dem Bagni Alberoni. Eingebettet in das vom WWF unter Naturschutz gestellte und betreute 30 Hektar große Gebiet mit Dünenlandschaften und Pinienwäldern, ist der Strand hier weiß und feinsandig. Und wie schon am Morgen genieße ich einen nahezu menschenleeren Strand, betrachte die großen Schiffen, die vor der venezianischen Lagune ankern und schaue den Wellen hinterher. Kaum zu glauben, dass man hier in Venedig ist und gleichzeitig so weit davon entfernt.  BvH

Blick von der renaturierten Dünenlandschaft auf Strand und Meer

Bröckelnder Putz an der Fassade der einstigen Hotellegende Grand Hotel des Bains. Ein Investor ist gefunden. Nur der Beginn für die umfängliche Sanierung ist ungewiss

Cafés, Restaurants und Geschäfte säumen den Hauptboulevard des Lido, den Gran Viale

Das typische Venedig-Gefühl finde ich auch auf dem Lido: Auf meiner Entdeckungstour passiere ich zahlreiche Brücken und Kanäle

Gemüseladen mit schön arrangiertem Angebot – das Auge isst bekanntlich mit

Perlen der Architektur

Byzantinische Gotik trifft auf Jugendstil

Schönes Detail: Die Holzverzierungen am Dach

Die roséfarbene Fassade der Villa Anna Maria gefällt mir besonders gut

Brückengeländer im Art-Déco: Wunderschön!

Elegantes Tor mit Art Déco-Elementen

Und noch eine Perle der Architektur an der Gran Viale

Die Barockkirche San Nicolo liegt im Norden des Lido und half den Venezianern zur Sicherung des Laguneneingangs: Bei feindlichen Übergriffen wurden die Kirchenglocken geläutet und warnten damit die Venezianer. Das angrenzende Kloster ist heute Sitz der European Inter-University for Human Rights and Democratisation

An der breitesten Stelle des Lido – im Süden der Insel – wurde zwischen 1909 und 1911 der Flughafen „Aeroporto di Venezia-Lido Giovanni Nicelli” in schönstem Art Déco erbaut, mit einer Start- und Landebahn auf Rasen. Die damals entstandenen Luxushotels Excelsior und Grand Hotel des Bains waren somit schneller erreichbar. 1926 startete der erste Linienflug von Wien nach Venedig…

…Von der BBC als schönster Flughafen der Welt gepriesen, wird der Aeroporto di Venezia-Lido heute von kleinen Privatmaschinen und Helikoptern genutzt

Das Grande Albergo Ausonia & Hungaria ist ein Viersterne-Hotel, das mit Liebe zum Detail restauriert wurde…

… Im kommenden Jahr sollen die Arbeiten an dem unter Denkmalschutz stehenden Gebäude abgeschlossen sein. Tipp: Bucht eine Anwendung im hoteleigenen, asiatisch inspiriertem Spa Lanna Gaia

Einmal Gondoliere sein

Ich wollte schon immer mal wissen, wie es ist, eine Gondel zu manövrieren. Im Nautico San Marco bekomme ich eine kleine Einführung samt praktischer Erprobung von erfahrenen Gondolieri (Buchungen über Remiera San Marco). Ich stelle fest: Sieht leicht aus, bedarf aber eines jahrelangen Trainings und Körpergefühls. Man beugt sich leicht vor, während der äußere Arm ausholt und der innere Arm das Ruder führt. Verstanden?

Blick in die Bootshalle des Nautico San Marco: Die Boote kommen auch bei der historischen Regatta „Ragata Storica“ zum Einsatz, die alljährlich im September stattfindet. Mein „Trainer“ Tarsilo zählt übrigens zu den erfolgreichsten Regatta-Teilnehmern und hat die Ragata Storica 15 Mal gewonnen

Der Golfclub „Circolo Golf Venezia“:

Nach einer Runde über den 18-Loch-Platz lässt es sich vorzüglich lunchen in den restaurierten Rotklinker-Stallungen

Die Wiege Venedigs befindet sich auf dem Lido: Malamocco ist nicht nur der älteste Stadtteil des Lido, er ist der älteste Teil Venedigs

Durch die kleinen Gassen schlendern und die Atmosphäre inhalieren!

Die Grundmauern des Relais Alberti, heute ein zwölf Zimmer Boutiquehotel, stammen aus dem Jahr 1450. Einst von der florentinischen Bankiersfamilie Alberti erbaut, ist das in der Ortsmitte von Malamocco gelegene Hotel mein persönliches Highlight. Seit eineinhalb Jahren unter neuer Führung, werden hier Kochkurse mit Gerichten aus der Region und Zutaten aus dem hoteleigenen Gemüsegarten angeboten

Elegant eingerichtet mit teils antiken Murano-Leuchtern: Relais Alberti

Hier schmeckt es auch der Hollywood-Prominenz: Ein Abendessen im Restaurant Quattro Fontane kann ich nur empfehlen. Müde Häupter betten sich im dazugehörigen Hotel

Das Menü: Rote Beete, Büffelmozarella und Parmaschinken…

…gefolgt von Gemüse-Risotto…

…und Rinderfilet. Einfach köstlich!

Buon Appetito!

Das Fünfsterne-Hotel Excelsior verfügt über 197 Zimmer und Suiten …

…und den einzigen Hotelpool des Lido mit Blick auf’s Meer

Blick vom Lido di Venezia auf San Marco

Salute mit einem Bellini! Lido, ich komme wieder

Übrigens:

Seit 1932 Publikumsmagnet und eines der international wichtigsten Filmfestivals: „Mostra“ – die Internationalen Filmfestspiele Venedigs.

Kontakt Green Lido:

veneziaeilsuolido.it

Infos zur Biennale 26. Mai – 25. November 2018:

labiennale.org

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Blick in die Main Barn – die große Scheune – in der Frühstück, Lunch, Nachmittagstee und Dinner serviert werden. Und an der Bar lässt man sich lokales Bier schmecken. Cheers!

Das Leben in der Großstadt kann manchmal ganz schön anstrengend sein. Und die Sehnsucht nach Ruhe, Grün und Landleben wächst. Viele Metropolenbewohner wollen am Wochenende nur noch eines: Raus aus dem lärmenden Getöse. Nick Jones, britischer Hotel-Unternehmer und Gründer der „Soho Houses“ hat die Bedürfnisse des geplagten Großstadtmenschen schon vor Jahren erkannt, als er 1998 östlich von London sein erstes Countryhotel – das Babington House – eröffnete. Vor drei Jahren kam mit dem Soho Farmhouse in Oxfordshire ein weiteres Country-Retreat hinzu, 90 Auto-Minuten nordwestlich von London gelegen, in der romantischen Landschaft der Cotswolds. Hier erfährt der Großstadt-Gebeutelte Landleben zum Mitmachen, Anfassen oder einfach nur Abtauchen.

Das Soho Farmhouse hat viel zu bieten für den großstadtmüden Erholungssuchenden. Hier seht Ihr den See mit Blick auf Außenpool und Bootshaus

Ich bin nicht so der Fan des britischen Linksverkehrs und entscheide mich für die komfortable Anreise mit der Regionalbahn GWR, die von London Paddington in einer Stunde und zwanzig Minuten am Bahnhof des idyllischen Örtchens Charlbury hält. Von hier aus geht’s weitere 15 Taximinuten durch die leicht hügelige Landschaft Oxfordshires, die selbst im Januar satt grün leuchtet. Dazu ein knallblauer Himmel – was für hiesige Wetter-Verhältnisse nicht selbstverständlich ist. Ein nahezu unverschämtes Glück!

Links im Bild die Dampfsauna mit Whirlpool, im Hintergrund Bootshaus und Gym

Vorbei am stattlichen, (zurzeit noch) einsehbaren Anwesen von Fußballstar David Beckham und modeschöpfender Gattin Victoria, gelange ich auf das versteckte Gelände des Soho Farmhouse. Nick Jones, Visionär und Erfinder der privaten Soho House Membership-Clubs, betreibt weltweit Dependancen wie in Berlin, Los Angeles oder Istanbul. Dieses Jahr eröffnet der Selfmademan sein 22stes Soho House in Amsterdam. Viele mit angeschlossenem Hotel, in dem auch Nicht-Mitglieder einchecken können. Mit dem Soho Farmhouse schuf Jones ein Resort auf dem Land ganz nach seinen Vorstellungen: Kernstück ist ein altes Bauernhaus aus dem 18. Jahrhundert, das inmitten des 50 Hektar großen Grundstücks residiert. Dazwischen kultivierte Bachläufe und kleine Seen mit 40 urgemütlichen, in der Landschaft versprenkelten Holzhütten.

Das 50 Hektar große Grundstück mit kultivierten Bachläufen und kleinen Seen, dazwischen 40 urgemütliche, in der Landschaft versprenkelte Holzhütten

Die sogenannten „Cabins“ sind unterschiedlich groß, teilweise mit separatem Livingroom und mehreren Schlafzimmern ausgestattet. Holzverschalte Wände, knorrige Fußböden, einladende Leinensofas, kuschelige Samtsessel machen jede der Cabins behaglich. Inklusive einem großen Bad, das mit einer üppigen Auswahl an Körperpflegeprodukten der eigenen Marke „Cowshed“ ausgestattet ist. Einige Cabins verfügen über eine Outdoor-Badewanne aus Zink, deren Nutzung in dieser kalten Jahreszeit etwas Überwindung kostet. Aber man kann sich ja anschließend am eigenen Kaminofen und prasselndem Feuer herrlich aufwärmen. Oder man kocht sich in der Cabin befindlichen Kitchenette einen Tee, bevor das bequeme, mit sieben Kissen ausstaffierte XXL-Bett zu einem Mittagsschläfchen einlädt.

Ich auf (m)einem stylishen Retro-Bike der Marke Foffa

Am Nachmittag erkunde ich die Umgebung mit ihrer Bilderbuchlandschaft auf dem Radl. Bei schönem Wetter laden Ruderboote zu einer Runde auf dem See. Ein persönlicher Butler, der hier „Farmhand“ heißt, fragt mich, ob er mir einen Massagetermin im „Cowshed Spa“ buchen darf. Er könne auch eine kleine Golfrunde, eine Reit- oder Tennisstunde, eine Verabredung zum Tontaubenschießen vormerken. Ich entscheide mich für Yoga im Gym und schwimme anschließend ein paar Bahnen im beheizten Außenpool. Für mitreisende Kinder gibt es einen Abenteuerspielplatz und stundenweise Kinderbetreuung. Die Ponys und Hühner sind gerade für Großstadtkids eine weitere Attraktion, so dass sich das Farmhouse auch bei jungen Familien ausgesprochener Beliebtheit erfreut – mit dem damit verbundenen Geräuschpegel. Wer’s etwas ruhiger mag, dem empfehle ich einen Aufenthalt unter der Woche.

Tipp Soho Farmhouse: Wochenenden vermeiden!

Im Sommer wird der Innenpool geöffnet und ergibt zusammen mit dem Außenpool ein großes Schwimm- und Plantsch-Paradies

Es sind die kleinen Details, die das Soho Farmhouse  so besonders machen: Vor der Tür eines jeden Cottages findet der Gast für die Dauer des Aufenthaltes sein persönliches Fahrrad. Gleich daneben ein paar Gummistiefel, da es hier normalerweise wie aus Eimern regnet. Selbstverständlich in der richtigen Stiefel-Größe, die zuvor per Email angefragt wurde. Jeden Morgen wird frische Milch in Glasflaschen auf der Veranda deponiert. Und auf Wunsch kommt das Frühstück ins Bett – per mobilem Kochbus, dem sogenannten „Float“.

19 mintfarbene Elektro-Oldtimer – ehemalige Milchwagen – dienen als Shuttle und Transportmittel

Wer seine Mahlzeiten lieber im Restaurant einnehmen möchte, tut dies entweder in der „Main Barn“, der großen Scheune, in der kulinarische Soho House-Klassiker wie Pizza aus dem Holzofen, gigantische Burger oder gegrilltes Hühnchen serviert werden. Mittags sitze ich gerne im lichten „Pen Yen“-Restaurant mit Blick auf Outdoor-Pool und Terrasse. Hier gibt es köstliche Sashimi- und Sushi-Variationen. Am Abend bietet das elegantere Restaurant „Fancy Farm“ zusätzliche Plätze. Ein Absacker im „Mill Room“ ist immer eine gute Idee. Ich schaue in das knisternde Feuer des großen, offenen Kamins, probiere einen Whiskey aus der Umgebung und denke: So könnte es bleiben.  BvH

Eine von 40 sogenannten Cabins, ausgestattet mit einem oder mehreren Schlafzimmern, Wohnzimmer, Kitchenette oder großer Landhausküche

Vor den rustikalen Holzhütten stehen Wellington-Gummistiefel in der richtigen Größe für den Gast bereit. Und Holzscheite für den Cabin-eigenen Kaminofen

Ein Blick in meine Kitchenette. Die größeren Cabins sind mit vollausgestatteten Landhausküchen ausgerüstet. Aber auch hier kann ich mir kleine Mahlzeiten, Tee oder Kaffee zubereiten

So gemütlich: Mein XXL-Bett, ausgestattet mit sieben Kissen…

…von hier kann ich den Blick nach draußen und in den Kaminofen genießen

Wer die Wahl hat, hat die Qual: Pflegeprodukte der Marke Cowshed in diversen Ausführungen und verschiedenen Düften stehen dem Gast für den Aufenthalt zur Verfügung

Ein Bad in der Outdoorwanne? Das war mir, ehrlich gesagt, in dieser Jahreszeit zu kalt!

Chillen auf der eigenen Veranda: Es ist natürlich kein Zufall, dass die Kissen farblich mit den Türrahmen harmonieren

Fertig zur Gelände-Erforschung mit meinem schicken Retro-Fahrrad…

…das mir für die Dauer meines Aufenthaltes zur Verfügung gestellt wird

Vorbei geht’s an endlosen Weiden und den farmeigenen Gemüsefeldern

…und einem Besuch bei den Ponys im Stall. Ausflüge können auch mit den Kutschen unternommen werden

Schal oder Mütze vergessen? Macht nichts. „The Store“ bietet Kuscheliges und Relaxtes für den gehobenen Countrystil. Denn auch hier (wie in allen Soho Houses) ist der Dresscode casual. Wer den Farmhouse-Stil für die eigenen vier Wände adaptieren möchte, kann von Geschirr, über Bademäntel, Kissen, Lampen, selbst Möbel im Farmhouse-Shop kaufen. Hier geht’s hinein in den Deli…

…in dem es sich auch vorzüglich snacken lässt

Im Bootshaus befinden sich Indoorpool und der Spa-Bereich

Daneben das japanische Restaurant Pen Yen…

…in dem ich Sushi-und Sashimi-Variationen bestelle. Eine Portion Edamame darf nicht fehlen!

Wenn’s warm ist, werden die Speisen auch auf der Außenterrasse serviert

In diesem Cabin befinden sich Dampfsauna und Whirlpool

Mit dem Sonnenuntergang…

…kommt die Zeit für einen Apéritif an der Bar des Mill Room

Später geht’s zum Dinner in die Main Barn…

…in der das separate Restaurant Fancy Farm zum Fine Dining einlädt

…bevor man nach dem vielen Nichtstun müde, aber glücklich ins kuschelige Bett fällt

Anreise Soho Farmhouse:

Ankunft in London-Heathrow: Mit dem Heathrow Express (25 Pfund) in 15 Minuten nach  London Paddington. Von hier verkehren stündlich Regionalzüge der Great Western Railway (GWR) nach Charlbury (16 Pfund), Fahrtzeit 80 Minuten. Mit dem Taxi geht’s in 15 Minuten und für 25 Pfund ins Soho Farmhouse. Eine Taxifahrt von Heathrow ins Soho Farmhouse kostet ca. 130 Pfund. Das Soho Farmhouse verfügt auch über einen Helicopter-Landeplatz. Zimmerpreise im Soho Farmhouse ab ca. 400 Euro pro Nacht.

London Paddington: Von hier verkehren stündlich Regionalzüge der Great Western Railway nach Charlbury

Kontakt Soho Farmhouse

sohofarmhouse.com

Mehr Mystylery-Hoteltipps über Soho Houses findest Du hier.

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Erster Eindruck von Warschau: Ganz schön viele und hohe Häuser!

Wie bist du denn auf die Idee gekommen, ein Wochenende in Warschau zu verbringen, fragte mich eine Freundin erstaunt. Die Hauptstadt Polens gilt nicht gerade als Top Tipp unter den europäischen Destinationen und ist als Städtetrip eher selten in der Wahrnehmung der Reiselustigen verhaftet. Auch nicht in meiner. Erst als mich Freunde nach Miecmierz (bei Kazimierz Dolny) einluden – eineinhalb Zugstunden südlich von Warschau entfernt – habe ich beschlossen, bei der Gelegenheit auch Warschau zu besuchen. Eine in jeder Hinsicht positive Überraschung und als Städtetrip durchaus zu empfehlen.

Der Kulturpalast – Pałac Kultury i Nauki – das Wahrzeichen der Stadt und ein ziemlicher Palazzo Prozzo

Nähert man sich dem Warschauer Zentrum passiert man zunächst Betonwüsten, die an Berlin-Marzahn oder Hamburg-Mümmelmannsberg erinnern. Wie in allen Staaten des ehemaligen Ostblocks hat die sozialistische Bauweise sich hier in monumentalen Bauten verewigt, allen voran der Kulturpalast, der aus der Warschauer Skyline geradezu herausragt. Das im russischen Zuckerbäckerstil erbaute Gebäude war einst ein Geschenk Stalins an Polen und ist deshalb für viele Polen noch heute ein Zeichen der Unterdrückung. Ein imposantes Bauwerk allemal. Es ist vor allem die Warschauer Altstadt, die mich gleich vom ersten Moment an verzaubert hat. Warschaus Zentrum wurde im Zweiten Weltkrieg nahezu vollständig zerstört. Erst im Laufe der folgenden Jahrzehnte wurden die historischen Häuser rekonstruiert. Mit viel Liebe zum Detail.

Warschau, die unterschätze Metropole. Stare Miasto – die Altstadt

Die polnische Hauptstadt ist mit der Ära des Zweiten Weltkriegs verbunden wie kaum eine andere Stadt. Warschau und seine vor allem jüdischen Bewohner haben unter der Schreckensherrschaft der Nazis in unfassbarem Maße gelitten. Es war mir ein besonderes Bedürfnis, mir eine Vorstellung vom ehemaligen Warschauer Ghetto und dessen Ausmaße zu machen. An den Mauerverlauf des Ghettos, das sich ab 1940 über drei Quadratkilometer im Stadtteil Wola erstreckte, erinnern heute in Gehwege eingelassene Bronzeplatten. Einen umfassenden Eindruck zu diesem düsteren Kapitel der Geschichte vermittelt auch der Besuch des Museums des Warschauer Aufstandes ‚Powstania Warszawskiego‘. Hier wird multimedial und eindrucksvoll die Geschichte nachvollzogen.

Schöne Sichtachse und bezaubernde Gasse in der Altstadt

Nach dem Museumsbesuch und der Auseinandersetzung mit der Historie fällt mir die Schönheit Warschaus besonders auf. Gerade in den Stadtteilen Mostowa und Stare Miasto mit den filigran sanierten, klassizistischen und barocken Hausfassaden. Überall laden kleine Cafés zum Verweilen ein. Man trinkt Tee, Caffé Latte oder eines der in Polen gebrauten Craft Biere, bevor ich mir in der Heiligkreuzkirche die Gedenkstätte für den Komponisten Frédéric Chopin ansehe, wo das Herz des polnischen National-Komponisten verwahrt wird. Apropos Chopin: Fans seiner Musik seien die Openair-Klavierkonzerte von Mai bis September im Łazienki-Park empfohlen.

Hippes Lokal im Stadtteil Mirow: Das Winosfera

Kultur macht bekanntlich Appetit auf mehr. Wer die deftige polnische Küche liebt, wird in Traditionsrestaurants wie dem Dawne Smaki gut bedient. In Warschau hat sich jedoch auch eine junge und moderne kulinarische Szene etabliert, wie zum Beispiel das jüngst auf MyStylery vorgestellte Restaurant ‚Der Elefant‘. Sehr angesagt ist auch das ‚Winosfera‘ im Stadtteil Mirow mit seinem umfangreichreichen Weinsortiment. Auf einen kleinen Absacker geht’s dann noch in die ‚Panorama Sky Bar‘ des Marriott-Hotels: den 360 Grad-Blick über Warschaus Skyline gibt’s hier zum Cocktail dazu. Danach falle ich müde ins Bett meines Hotels, dem Sofitel Victoria inmitten der Warschauer Altstadt. Ein schick designtes Hotel mit exzellentem Service: hierher komme ich sicher bald zurück! BvH

Der Boulevard ‚Nowy Swiat’ ist Teil des ehemaligen Königswegs und heute eine der großen, historischen Vorzeigestraßen der Warschauer Altstadt

Anreise Warschau:

Von Berlin nach Warschau am besten und schnellsten per Flugzeug mit Airberlin oder bequem mit der Bahn in 5,5 Stunden

Heute als Weltkulturerbe der Unesco deklariert: Die Altstadt Warschaus

Die Sant Kasimir Kirche auf der ‚Ulica Freta‘

Die ‚Ulica Mostowa‘ mit ihren bunten Hausfassaden und dem Kopfsteinpflaster sieht aus, als wäre hier die Zeit stehen geblieben

Die Barbakane (Stadtmauer) wurde 1548 gebaut und liegt am Übergang von der Altstadt zur Neustadt. Anfang des 15. Jahrhunderts entstand die Neustadt, das Stadtviertel der Handwerker

Das Königsschloss am Schlossplatz

Der ‚Plac Zamkowy‘ Platz mit dem Warschauer Königsschloss

Der Kulturpalast scheint beinahe omnipräsent zu sein. Er taucht einfach überall auf, egal, von wo aus man schaut

Moderne Skyscraper entstehen überall in Warschau – wie hier der zum Zeitpunkt meines Aufenthaltes noch im Bau befindliche 220 Meter hohe Warsaw Spire-Tower

Das Museum des Warschauer Aufstandes ‚Powstania Warszawskiego‘:

Hier wird multimedial und eindrucksvoll die Geschichte nachvollzogen

Im Warschauer Ghetto lebten ab 1940 bis zur Deportation in Vernichtungslager 450.000 Menschen unter widrigsten Bedingungen. An den Mauerverlauf des Ghettos, das sich über drei Quadratkilometer im Stadtteil Wola erstreckte, erinnern heute in Gehwege eingelassene Bronzeplatten

Die Nozyk Synagoge in der ‚Ulica Twarda‘ erbaut 1902 im Stil der Neuromanik mit neobyzantinischen Elementen, wurde 1941 von den Nazis als Lager verwendet. 1977 wurde das Gebäude restauriert. Sie ist die einzige noch erhaltene Vorkriegssynagoge Warschaus

Die einzige erhaltene Straße des ehemaligen Warschauer Ghettos im Stadtteil Mirow ist die ‚Ulica Prozna‘. Bis vor wenigen Jahren waren hier noch die Einschusslöcher in den Fassaden zu sehen, die heute in neuem Glanz erstrahlen …

… Hier ist jetzt eine junge Szene etabliert, mit vielen Straßencafés und Galerien, wie die ‚Galeria Velt‘ und das Café ‚Prozna‘

Ziemlich hip: Warschau erinnert in einigen Stadtteilen und den dortigen Straßencafés an die Berliner Szene

Die Mirowska Hallen: In diesen historischen Markthallen findet man das wahre Polen. Fixpreise sind eher die Ausnahme. Es darf gehandelt werden!

Warschau, was für eine schöne Stadt

Die Hauptstraße der Neustadt ‚Ulica Freta‘ wurde Ende des 14. Jahrhundert erbaut und war früher die Handelsroute von Warschau in Richtung Norden

Wer die deftige polnische Küche liebt, wird in Traditionsrestaurants wie dem ‚Dawne Smaki‘ gut bedient

Im Garten des Restaurants ‚Dawne Smaki‘ der Großstadt entfliehen und polnische Piroggen – gefüllte Teigtaschen – genießen. Zum Dessert gibt’s frische Früchte mit Schlagsahne

Nikolaus Kopernikus-Denkmal an der ‚Krakowskie Przedmieście‘ Straße

In Heiligkreuzkirche in der Straße ‚Krakowskie Przedmiescie‘ …

… ruht seit 2010 in einer Säule das in französischem Cognac eingelegte Herz Frédéric Chopins. Die Inschrift auf der Gedenktafel lautet: „Denn wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz.“

… was für ein schöner Lichteinfall am Altar

Dziekuje – Danke!

Warschau zählt bislang nicht zu den Top Ten der europäischen Hotspots. Zu Unrecht, finde ich. Auf nach Warschau!

Auf nach Warschau!

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