Das ist Fischland-Darß:

45 kilometerlanger, feinster Sandstrand, gesäumt von herrlicher Dünenlandschaft

Ich hatte schon viel gehört und gelesen über die Halbinsel Fischland-Darß, der beliebten Urlaubsregion im Norden Deutschlands, einer – nicht nur bei Berlinern – sehr angesagten Wochenenddestination, keine zweieinhalb Autostunden von der Hauptstadt entfernt. Da ich dieses Jahr meine Reisepläne ins europäische Ausland coronabedingt allesamt gekippt habe, war es nun endlich soweit: Auf an die Ostsee, genauer gesagt, auf nach Ahrenshoop, einem pittoresken Dorf in der Inselmitte.

Haus unter Reet mit Aussicht aufs Meer

Schon Ende des 19. Jahrhunderts lockte Ahrenshoop zahlreiche Künstler, darunter die Maler Elisabeth von Eicken, Anna Gerresheim, Oskar Frenzel und Paul Müller-Kaempf. Sie gründeten auf dem Darß eine Künstlerkolonie, die weitere Kunstschaffende, Literaten und Bildhauer auf die 45 Kilometer lange Halbinsel zog. Auch heute ist Ahrenshoop ein Ort der Kunst, mit zahlreichen Galerien, dem Kunstmuseum und den Kunstkaten, was wiederum die magnetische Anziehungskraft erklärt, die Ahrenshoop auf VIPs sämtlicher Couleur ausübt: Ob BossHoss-Sänger Alec Völkel, das Schauspieler-Ehepaar Anna Loos und Jan Josef Liefers oder Bundespräsident a.D. Joachim Gauck, sie alle lieben den neuen Hotspot an der Ostseeküste. Die frische Seeluft, die breiten Strände, die einzigartige Insellage mit der Ostsee auf der Westseite und der Darß-Zingster Boddenkette auf der Ostseite begeisterte auch mich.

Rechts flankiert von der Ostsee, links von der Darß-Zingster Boddenkette; Im Vordergrund Hotel „Namenlos“

In Ahrenshoop ist die Halbinsel so schmal, das man bequem vom Bodden zur Seeseite zu Fuß laufen kann. Oder man radelt die 28,5 Kilometer lange Strecke vom Wilden Weststrand bis zum historischen Darßer Leuchtturm im Norden, vorbei an traumhaften Landschaften bis hoch nach Prerow oder Zingst. Das Fahrradfahren erfreut sich hier aus gutem Grund großer Beliebtheit. Wer lieber durch den 786 Quadratkilometer großen Nationalpark mit dem Darßer Urwald wandert, am Strand ausreitet oder das Standup-Paddling im Meer trainieren möchte, findet auf Fischland-Darß die optimalen Bedingungen. (SUP-Verleih zum Beispiel am Strandübergang acht in Ahrenshoop, 22 Euro die Stunde).

Der 786 Quadratkilometer große Nationalpark auf Fischland-Darß – auch im Herbst ein lohnenswertes Ziel (Foto: Internet)

Auch kulinarisch hat der Darß einiges zu bieten. Ein opulentes Frühstück genieße ich im Strandkorb und mit Blick aufs Meer von der Terrasse meines Hotels „The Grand“ in Ahrenshoop, das übrigens über eine großartige Rooftopbar mit Rundumaussicht verfügt. Die perfekte Adresse für Sundowner und ein Glas des spanischen Rosés „Esmeralda“ (10 Euro) – In Zeiten von Corona derzeit nur mit Reservierung möglich; wer mag, bleibt hier zum Dinner und lässt sich von den coolen Köchen und ihren „Wilden Töpfen“ verwöhnen. Da Seeluft bekanntlich den Appetit anregt, bin ich am Nachmittag bereit für den köstlichen, hausgemachten Kuchen in „Die Mühle“. Idyllisch gelegen in einem großen Garten, bestelle ich unter der Beobachtung von neugierigen Schafen Pflaumenkuchen vom Blech und „Landlust“-Apfelschorle. In der kalten Jahreszeit sitzt man gemütlich im großen Gastraum der Mühle. Freunde der asiatischen Küchen werden den hippen „Herrn Hoshi“ lieben, das einzige, fernöstliche Restaurant der Insel und ein echter Spot für Gourmets. Dort speist man vorzüglich Tom Kha Gai-Suppe (12 Euro), gefolgt von Kabeljaufilet (28 Euro); den Blick aufs Meer und auf den Sonnenuntergang gibt’s gratis dazu.

Sonnenuntergang auf der Dachterrasse des hippen „Herrn Hoshi“…

…wo wir Jakobsmuscheln, Garnelen mit Babyspinat, Trüffel und Wokgemüse und Tataki, Rinderrücken mit Soja-Ingwerbrühe geschlemmt haben

Was mir in Ahrenshoop besonders gefällt, sind die vielen Häuser unter Reet inmitten hübscher Gärten, die dem Ort eine anrührende Romantik verleihen. Dabei ist die Architektur hier sehr individuell, weit ab vom Mainstream à la Kampen auf Sylt. Wer über die Dorfstraße in Ahrenshoop schlendert, vorbei an den einladenden Cafés und kleinen Geschäften, dem wird deutlich, dass die Insel nichts Uniformes hat. Hier herrscht ein lässiger, ungezwungener Lifestyle. Dieses Unprätentiöse ist vermutlich das Geheimnis, warum Ahrenshoop und der Darß für viele ein Sehnsuchtsort ist und bleibt. BvH

Sonnenuntergänge wie im Süden

Info Fischland-Darß:

Hoch im Norden – in Mecklenburg-Vorpommern – liegt die Ostsee-Halbinsel Fischland-Darß zwischen Rostock und Stralsund (Grafik: Internet)

Shopping in Ahrenshoop:

Fertig zum Einkaufsbummel…

…in der Dorfstraße von Ahrenshoop…

Die Institution von Ahrenshoop ist die „Bunte Stube“: Seit neunzig Jahren ist die rot-weiße Bauhausarchitektur Treffpunkt für Künstler und Kulturfans, die in dem gutsortierten Buchhandel Bestseller- oder Regionalliteratur erwerben, die Tageszeitung oder Kunsthandwerk

In der „Wohndiele“ finde ich Schönes für mein Berliner Zuhause

Essen in Ahrenshoop:

Auf einen Tee in „Die Mühle“…

Hier wird Bio serviert…zum Beispiel yummy Pflaumenkuchen vom Blech mit frisch(!)geschlagener Sahne und einem mmmhhhh-Apfelsaft „volle Pulle Heimat“…Nix mit Cola & Co 

Beste Chill-out-Location? Die Dachterrasse des Hotels „The Grand“ …

…mit Rundumblick auf Bodden und Ostsee

Kein Urlaub am Meer ohne fangfrischen Fisch: „Matjes nach Hausfrauenart“ oder ein köstliches Zanderfilet esse ich am liebsten im „Räucherhaus“…

…Für Räucherfisch gehe ich in den nebenan liegenden, urigen Imbiss „Zur Reuse“, einem echten Insidertipp

Im Hafen Althagen legen die berühmten Zeesenboote mit ihren markanten, braunroten Segeln ab. Seit 2018 zählt das Zeesenboot-Segeln zum Unesco Weltkulturerbe. Die Turns starten täglich ab 10 Uhr (Fahrtzeit: 1,5 Stunden, Tickets: Kinder 8 Euro, Erwachsene 15 Euro, Mai bis Oktober). Gut zu wissen: Der Begriff „zeesen“ leitet sich von der – heute nicht mehr praktizierten – Fangtechnik ab. Dabei wurden die Segel gegen den Wind gestellt, das Boot segelte somit quer zum Wind und zog dabei ein großes Netz hinter sich her.

Übernachten auf Fischland-Darß:

Zum Beispiel in „The Grand“ in Ahrenshoop…

…von hier aus genießt man aus vielen Zimmern den Blick auf die Ostsee

Neben diversen Hotels finden sich auch hübsche, privatgeführte Pensionen und Ferienwohnungen, zum Beispiel im malerischen Otty-Kaysel-Haus, einem der Gründerhäuser der einstigen Künstlerkolonie Ahrenshoop, gelegen in einem verwunschenen Garten und heute noch in Familienbesitz

Kunst und Architektur auf Fischland-Darß:

Kunst in kunstvoller Architektur: Im Kunstmuseum von Ahrenshoop werden überwiegend Künstler mit regionalem Bezug und zur Geschichte des Ortes gezeigt

Eine der berühmten Kunstkaten

Die Schifferkirche von Ahrenshoop, die aussieht, wie der Bug eines Bootes

Sind wir denn hier in Schlumpfhausen?

Hier könnte ich sofort einziehen: Romantische, reedgedeckte Häuser in Ahrenshoop auf Fischland-Darß

Motive wie gemalt…hier nochmal „Die Mühle“ in Ahrenshoop aus anderer Perspektive

Tschüß, Fischland-Darß! Leider heißt es Abschied nehmen für MyStylery. Die gute Nachricht: Ich komme wieder!

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Nicht nur die Wolkenkratzer Dubais versetzen mich in Staunen, die Architektur der Wüstenstadt ist einfach nur spektakulär. Unten rechts im Foto die hellerleuchtete Dubai Mall, in der es neben über 1.000 Geschäften auch eine Eislaufbahn gibt

Willkommen in Dubai, der Stadt der absoluten Superlative, denn hier ist alles groß, größer, am größten: Der welthöchste Wolkenkratzer, die weltgrößte Shopping Mall, dem weltgrößten Aufkommen an Luxushotels und Luxusautos. Die einstige Wüstenstadt ist heute die größte Metropole der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), mit einer Skyline, die von mehr als 150 Wolkenkratzern internationaler Architekten dominiert wird. Dubai, der Hotspot des Mittleren Ostens, mit jährlich 16 Millionen Touristen. Nach dem Motto: Tschüß Winter, hallo Summer, entfliehen die Reisenden dem europäischen Winter, um Badeurlaub mit Power-Shopping zu verbinden. Nachdem ich in Teil I meines Dubai-Abenteuers über Downtown, die Souks und Sightseeing-Highlights sowie die Kunstszene und die schönsten, öffentlichen Strände berichtet habe, erzähle ich in Teil II über meine Wüstensafari , die Kunstinsel The Palm und eines der schönsten Hotels am Persischen Golf. Aber der Reihe nach…

Auf dem Außenring der „The Palm Jumeirah“ – der palmenförmigen Kunstinsel Dubais – befindet sich das Resort Atlantis, ein 50 Hektar großer Vergnügungskomplex

Wer nicht auf der vier Kilometer langen, 560 Hektar großen Halbinsel The Palm Jumeirah residiert, sollte auf jeden Fall einen Ausflug auf das 2001 aufgeschüttete Areal einplanen. Hier reihen sich private Villen und Fünfsterne-Hotels aneinander wie Perlen an der Schnur – die Zimmer in der Hauptsaison (November bis April) ab 300 Euro aufwärts!

Die spektakuläre Architektur wurde vom italienischen Designbüro Antonio Citterio realisiert mit einer filigranen Fassade, die an Korallen erinnert

Das edelste und schönste Hotel Dubais ist meiner Meinung nach das Ende 2017 eröffnete Luxushotel Bulgari Resort mit exzellenten Restaurants und einem außergewöhnlichen Spa. Statt Glitzer und Bling-Bling erwartet den Gast hier dezentes, modernes Design in warmen Farben und Materialien. Die insgesamt 101 Zimmer sind mit hochwertigen Details ausgestattet, wie Cashmereplaids, Schuhspannern aus Zedernholz und einer großen Bulgari-Strandtasche. Selbst an eine Yogamatte wurde gedacht, was ich als Yogafan sehr zu schätzen weiß. Absolutes Highlight sind die 20 edlen Villen, die die Bucht mit ihrem Privatstrand säumen. Sie verfügen neben einem Butlerservice über eigene Pools, eingebettet in uneinsehbare Gärten. Am feinsandigen Strand kann der Gast private Pavillons buchen, die ausgestattet sind mit kleinem Bad, Bar, Handtüchern, Sonnenschutzmitteln und was man sonst noch für einen angenehmen Tag am Beach benötigt. Wer hat und will, legt im Bulgari Resort mit dem eigenen Schiff an, denn das luxuriöse Fünf-Sterne-Plus-Hotel verfügt über einen eigenen Jachthafen und -Club. (Deluxe-Zimmer mit Strandblick ab 890 Euro pro Nacht).

Die Suiten und Villas sind in warmen Farbtönen und edlen Materialien gehalten: Unter dem Bett ein  marrokanischer Beni Ourain-Teppich, auf dem Bett ein Bulgari-Cashmereplaid

Mein schönstes Dubai-Abenteuer: Eine Sunset-Safari in die „Red Dunes“ (Dinner-Safari: 70 Euro pro Person über Arabian Adventures). Mit einem Geländewagen geht’s durch die rotsandige Wüste Dubais mit Stopps vor traumhafter Dünenlandschaft. Rechtzeitig zum Sonnenuntergang mit einer XXL-Sonne am flirrenden Firmament wird ein Aperitif serviert, bevor es mit dem Jeep weiter geht über die teils steilen und schwindelerregenden Wüstenhänge. Ich habe Glück und sehe unterwegs Kamelherden, Gazellen und Onyxe. Der Abend endet in einem Beduinencamp bei köstlichem Barbecue, Kamelritt und – wer mag – einem Henna-Tattoo. Faszinierend ist der Sternenhimmel über der Wüste, ein Glitzern und Funkeln, so unvergleichlich und intensiv, dass man den Blick nicht abwenden möchte.
Dubai ist eine Stadt der Gegensätze, unübersehbar und kritisch ist der gesellschaftspolitische Widerspruch. Und trotzdem ein Märchen aus 1001 Nacht, das fasziniert. BvH

Tipp Dubai:

Kann man sich Dubai auch als Normalverdiener leisten? Durchaus – gewusst, wie: Wer Temperaturen von 30 Grad plus verträgt, sollte seine Reise ab Ende April planen. Ich habe Dubai im Mai – während des moslemischen Fastenmonats Ramadan* – besucht und eine entspannte Metropole erlebt, in der trotz religiös bedingter Einschränkungen Touristen kaum Unterschiede wahrnehmen. Geschäfte und etliche Restaurants sind auch tagsüber geöffnet, in den Hotels wird Alkohol ausgeschenkt, wobei ein Wein schnell 15 oder 20 Euro kostet – pro Glas. Übernachtungen in den Luxushotel gibt’s für die Hälfte und an den Sightseeing Highlights kaum Wartezeiten. (*Ramadan 2020 vom 24. April bis 24. Mai)

Ich auf einer Sanddüne während der „Sundowner Dune Dinner Safari“ mit Arabian Adventures. Einer perfekten Wüstentour, allerdings ist das sogenannte „Dune Bashing“ nicht jedermanns Sache

Über zwei Drittel der Vereinigten Arabischen Emirate werden von den nördlichen Ausläufern der Großen Arabischen Wüste (Rub al-Chali) eingenommen

Ein Sundowner vor außergewöhnlicher Kulisse… Die Stille und die Weite der Red Dunes-Wüste haben mich dabei am meisten beeindruckt

Mit einem üppigen Barbecue in einem den Beduinenlagern nachempfundenen Zeltcamp endet die Wüstentour…

…zuvor gibt es noch eine traditionelle Tanzvorführung, die während des Ramadans übrigens ausschließlich von Männern dargeboten wird…

Die Kamelherde des Camps…

…wo ich gleich mit einem der Kamele auf Kuschelkurs gegangen bin…

…hier mein neuer Freund nochmal im Profil; Man beachte die unglaublich langen Wimpern!!!

Zu guter letzt gab’s noch ein Henna-Tattoo. Es hielt übrigens sechs Wochen. Da sollte man vorher überlegen, wo das Tattoo platziert wird und ob’s zu Hause in den Alltag bzw. zum Job passt

Das Bulgari Resort Dubai auf einer privaten, dem Jumeirah Beach vorgelagerten Halbinsel

Die Beachpavillons im Bulgari Resort erinnern an asiatische Safari-Zelte und sind jeweils mit kleinem Bad, Kitchenette, Handtüchern etc. ausgestattet

Blick vom Balkon einer Suite auf den hoteleigenen Strand mit Dubais Skyline und dem herausragenden Burj Khalifa im Hintergrund

Eine von 20 exklusiven Villen mit eigenem Pool sowie Butlerservice. Mehr geht nicht…

Genau mein Ding: Die Räume der Villen und Suiten sind mit italienischen Designer-Möbeln u.a. von Maxalto, Flos und Flexform ausgestattet und sorgen für bequemen Komfort und Behaglichkeit

Aufmerksame und liebevoll zubereitete Köstlichkeiten zu einem ganz persönlichen Jubiläum: Ich war gerührt

Nochmal der Blick auf meine eigene Poolterrasse, wo es sich herrlich auf Liegen und Loungern von B&B Italia relaxen lässt

Luxus pur: Der private Infinity-Pool der 540 Quadratmeter großen Präsidenten-Villa. Da lässt sich’s aushalten…

Behütet unter einem Korallen-Baldachin: Der 1.700 Quadratmeter große Spa-Bereich mit komfortablen Outdoor-Daybeds und Blick auf’s Meer

Im Spa erwartete mich nach einer entspannenden Massage die nächste Überraschung… Wodurch mein Aufenthalt im Bulgari Resort Dubai unvergesslich bleiben wird

Auf dem Weg nach Downtown geht’s vorbei an der für Dubai typischen, futuristisch inspirierten und wegweisenden Architektur

Von der Kunstinsel The Palm sehe ich auf die Küste und das berühmte, segelförmige Hotel Burj Al Arab, dem Wahrzeichen Dubais. Wer dort in einer Deluxe-Suite übernachten möchte, muss 1.600 Euro berappen – pro Nacht versteht sich

…Ich gönne mir im Burj Al Arab Drinks und Dinner. Mit einer Reservierung hat man hier Zugang, der sonst nur Hotelgästen vorbehalten ist. Tipp: Auf einen Sundowner in die „Skybar“ im 27. Stock…

…gefolgt von einem Dinner im Unterwasser-Restaurant Al Mahara. Hier ist alles einfach nur wow, inklusive der Preise…

…und der Begegnung mit beeindruckenden – und teils recht furchterregenden – Meeresbewohnern. Der sensationelle Anblick auf die Unterwasserwelt mit ihren Rochen, Haien usw. ist immerhin gratis

Freitagnacht ist in Dubai die Nacht der Nächte und es wird gefeiert. Im angesagten In-Restaurant Zuma schlemmt man asiatisch-europäische Gerichte. Ein Wagyu-Steak kostet hier 215 Euro, das köstliche Desert 20 Euro. Die Flasche Rosé-Wein 125 Euro. Dagegen war mein Cosmopolitan-Cocktail für 15 Euro fast noch preiswert. Man lebt nur einmal:  أنت تعيش مرة واحدة فقط

Bis bald in Dubai:

Das nächste Dubai-Highlight ist die Weltausstellung Expo von Oktober 2020 bis April 2021

Weitere Reisegeschichten liest Du hier.
Teil I über mein Dubai-Abenteuer mit vielen weiteren Reisetipps findest Du hier.

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Keine Frage: Die historischen Gebäude mit ihrem üppigen Golddekor rund um das Rathaus von Brüssel sind eine einzige Pracht

Vielleicht lag es an meinem davorliegenden Besuch im wunderschönen Brügge, vielleicht aber auch einfach an einer romantisch verklärten Erinnerung eines 25 Jahre zurückliegenden Besuchs in Brüssel: Meine aktuelle Begegnung mit Europas Hauptstadt hat mich zunächst enttäuscht. Erst am zweiten Tag hellte sich meine Stimmung auf, was daran lag, dass ich die angesagten Stadtviertel Saint Gilles und Ixelles entdeckte.

Palais du Roi: Zuhause bei Königs…

Zunächst aber mein Eindruck von Tag eins: Normalerweise gibt es rund um den Place Jourdan vor meinem Hotel Sofitel zahlreiche Cafés und Restaurants, in denen es sich wunderbar draußen sitzen lässt. Wäre da nicht die derzeitige Großbaustelle. In der gegenüberliegenden Brasserie „L’Esprit de Sel“ – einer Empfehlung des Hotelconcierge – aß ich einen sehr mäßigen Ziegenkäsesalat und belgische Fleischklöße und ich fragte mich, inwieweit grauer Bauschutt und unsäglicher Lärm die Qualität eines Essens beeinflussen oder gar die grundsätzliche Laune des Kochs? Immerhin wurde ich am nächsten Morgen mit einem guten Frühstück in der „Or Espresso Bar“ am selben Platz entschädigt. Hier sitzt die junge Avantgarde über ihren Computern und genießt den angeblich besten Kaffee der Stadt. Ich habe mir das frischgebackene Sauerteigbrot mit hausgemachter Konfitüre und einem Bio-Earl Grey schmecken lassen, bevor ich mit der Metro zum Atomium gefahren bin. Nicht originell, aber für jeden Brüssel-Besucher ein Must-See.

Das Atomium und ich

Zurück im Stadtzentrum. Begonnen hat meine Tour an der Kirche Saint Cathérine am gleichnamigen Platz, um den herum nette Restaurants zum Lunch einladen. Weiter ging‘s zum angrenzenden Boulevard Antoine Dansaert, wo sich laut meines Reiseführers die schicken Boutiquen belgischer Designer befinden. Pustekuchen. Bis auf die Boutique „A Suivre“ mit den Marken Vanessa Bruno, Barbara Bui, Joseph, Isabel Marant und einigen belgischen Designern, war graue Tristesse angesagt. Und zwar durchgehend bis zur Börse, wo ich angesichts der dubiosen Gestalten rund um den Place de Bourse lieber schnell das Weite gesucht habe. Weder der Grand Place mit seinen barock vergoldeten Fassaden und dem beeindruckenden Rathaus noch Manneken Pis konnten mich wirklich in ihren Bann ziehen. Von den darum liegenden Gassen mit Ramschläden und Abzocke-Restaurants ganz zu schweigen. Vorbei am Place du Grand Sablon, der Königlichen Bibliothek und dem Königspalast Palais du Roi landete ich im Parc de Bruxelles, wo ich endlich mal wieder das Gefühl hatte, Luftholen zu können.

Grüne Lunge von Brüssel: Parc de Bruxelles

Brüssel – und das verwundert nicht wirklich – steht ganz im Zeichen Europas, seiner Politik und seinen Diplomaten. Moderne Wolkenkratzer, in denen das Europäische Committée untergebracht ist, dominieren ein ganzes Viertel, das Quartier Européen. Wer das erste Mal in Brüssel ist, sollte hier einmal vorbeischauen.

Sitz der Europäischen Kommission

Tag zwei: Mein persönliches Highlight waren die Viertel Ixelles und Saint Gilles. Der Weg dorthin führte mich über den Boulevard de Waterloo, wo sich alle renommierten Labels und Luxusboutiquen präsentieren, von Prada über Chanel und Gucci. Von da aus mündet die Straße in die Avenue Louise, wo preiswertere Marken wie Zara, Tommy Hilfiger oder mein neues Lieblingslabel Essentiel-Antwerp vertreten sind. Originelle, individuelle Geschäfte und Boutiquen habe ich an der Rue du Bailli und der Rue Africaine gesichtet, rund um die Kirche Saint Trinité, und mitten in Ixelles. Einem Viertel, in dem viele Hausfassaden vom Glanz der Belle Epoque zeugen oder teilweise noch darauf warten, wieder in voller Schönheit zu erstrahlen. Mein Ziel war ein Besuch des Horta-Museums, einst Wohnhaus von Victor Horta, dem Schöpfer des Jugendstils. Gut zu wissen: Das Museum öffnet von 14 Uhr bis 17.30 und ist montags geschlossen. Von hier aus hat man einen optimalen Ausgangspunkt, die vielen Jugendstilfassaden Brüssels zu erkunden. Einfach der Chaussee de Charleroi und deren Verlängerung Avenue Brugmann folgen – der Demarkationslinie der Viertel Saint Gilles und Ixelles – und sich durch die davon abgehenden kleinen Straßen treiben lassen. Ein Highlight an großstädtischer Eleganz und klassischer Architektur ist die Gegend um die Straßen Avenue du Haut Pont, Rue Franz Merjay, dem Place Brugmann und der Avenue Louis Lepoutre.

Verträumtes Brüssel: Die Viertel Saint Gilles und Ixelles

Hier, in der Rue Franz Merjay kehrte ich ein in das kleine Bistro „Chez Franz“ und bestellte einen Ziegenkäsesalat. Der dieses Mal übrigens köstlich schmeckte, inklusive des dazu gereichten, ofenarmen Baguettes. Madame Danielle, eine elegante, kommunikative Wahl-Brüsselerin und am Nebentisch sitzend, erklärte mir den Esprit ihrer Stadt und gab mir wunderbare Tipps für die Gestaltung des weiteren Tages. So flanierte ich über die vielleicht schönste Promenade in Brüssel, dem an zwei langgestreckten Weihern liegenden Etangs d’Ixelles. Auf dem Weg dorthin machte ich einen Abstecher durch den kleinen, verwunschenen Park Tenbosch. Fast schon an ein exotisches Biotop erinnernd, entpuppte sich diese grüne Oase als ein echter Geheimtipp. Bin ich hier tatsächlich inmitten einer pulsierenden Großstadt, überlegte ich und genoss den Augenblick. Brüssel, eine Stadt voller Kontraste. BvH

Gutes Frühstück gibt’s in der „Or Espresso Bar“

Das Atomium – Wahrzeichen von Brüssel – war auf der Weltausstellung 1958 der Hauptpavillion. Für Entwurf und Design waren Ingineur André Waterkeyn sowie die Architekten André und Jean Polak verantwortlich

Das Brüssler Rathaus: Selbst an regnerischen Tagen ein Touristenmagnet

Wunderschöne Gartenanlage an der Königlichen Bibliothek von Belgien

Label to watch: Essentiel Antwerp

Am Place Saint Cathérine laden nette Restaurants zum Lunch ein

Ein Hingucker: Boutique „A Suivre“ auf dem Boulevard Antoine Dansaert

Rund um die Kirche Saint Trinité an der Rue du Bailli und der Rue Africaine findet man individuelle Geschäfte und Boutiquen…

…wie das Lädchen Mellow…

…und die Boutique Bonzai…

Rund 1.500 Häuser in schönstem Jugendstil kann man heute noch in Brüssel bewundern

Augen auf: Hübsch restaurierte Häuser, die manchmal an englische Townhouses erinnern…

…Perlen des Jugendstils mit üppigem Dekor, Türmchen, Erker, Balustraden…

…und imposanten Portalen…

Wer mit wachsamen Augen durch die Stadtviertel spaziert…

…entdeckt die architektonische Schönheit und Vielfalt Brüssels

Hier kann man (Frau) die Kreditkarte mühelos zum Glühen bringen: In der Boutique „Cachemire Coton Soie“

Köstliche Speisen, nettes Personal und im angesagten Viertel Saint Gilles gelegen: Das Bistro-Restaurant „Chez Franz“…

…in dem ich den Ziegenkäsesalat sehr empfehlen kann. Dazu ein Gläschen vom offenen Rosé: Santé!

Besonders gefallen mir die verspielten Fassaden und Giebel mit den vielen Schornsteinen. Obwohl ich mit Brüssel erst auf den zweiten Blick warmgeworden bin

Mehr Reisegeschichten findest Du hier.

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Karibik-Feeling an Portugals Atlantikküste Alentejo, die sich von Troia bis nach Melides erstreckt. Hier der Traumstrand Praia do Pega in Carvalhal

Ich muss zugeben, dass ich im letzten Sommer ein bisschen eingeschränkt war in meiner Begeisterung zu meiner Lieblingsinsel Ibiza. Abgesehen vom stets zunehmenden Party-Tourismus hat sich die Insel zu einem hochpreisigen, überlaufenen In-Spot entwickelt. Tische im Restaurant müssen wochenlang im Voraus bestellt werden. Hotelzimmer in der Saison kosten nicht selten 500 Euro und mehr die Nacht. Die Strände sind voll und die Straßen verstopft. Ausgerüstet mit Kennertipps meines Düsseldorfer Freundes Guido ging‘s also statt auf die Balearen nach Portugal. Genauer gesagt an die Alentejo Küste, eine gute Autostunde südlich von Lissabon entfernt.

Das türkisfarbene Meer, fast für mich allein

Erste Erkenntnis: Es gibt sie noch, die – beinahe – unentdeckten Landschaften. Feinsandige, menschenleere Strände, die unberührte Natur. Ein 60 (!) Kilometer langer Küstenabschnitt, der zuvor im Privatbesitz der größten Bankiersfamilie Portugals, Espirito Santo, war und seit deren Insolvenz vor wenigen Jahren peu à peu und unter beachtlichen Umweltauflagen erschlossen wird. Wer nach Comporta kommt, den erwartet NICHTS. Außer Natur pur. Hippes Nightlife, Schicki-Micki Restaurants, glamouröse Edelboutiquen oder preisgekrönte Siebensterne Hotels sucht man in Comporta und Umgebung vergeblich. Hier heißt das Motto: ociosidade relaxada – entspanntes Nichtstun. Diese besondere Art von Abgeschiedenheit hat den einen oder anderen Prominenten in die Gegend gelockt. Der Maler Anselm Kiefer, Schuhdesigner Christian Louboutin, die Cinzano-Familie, Caroline von Hannover haben in oder bei Comporta ihre Latifundien. Seitdem bekannt ist, dass Popstar Madonna ein Auge auf die Gegend geworfen hat, schauen auch andere genauer hin.

Die Strandbar am Restaurant Sal

Darunter Investoren, die das Potenzial von Comporta schnell erkannt haben und als die Hamptons von Europa vermarkten. Ich finde den Vergleich nicht passend. Weder reiht sich an der Küste eine millionenschwere Villa neben der anderen – innerhalb eines Kilometers zur Wasserlinie darf hier nämlich nicht gebaut werden. Noch gibt man in Comporta etwas auf sonstige Statussymbole. Die Kiefernwälder mit ihren sandigen Böden und die Dünenlandschaften erinnern mich als Norddeutsche in ihrer Kargheit vielmehr an die Nordseeinsel Sylt. Vorbei an Hainen von Korkeichen führt die Fahrt von Lissabon nach Comporta entlang endloser Reisfelder, in denen der Himmel reflektiert und der Eindruck entsteht, als wüchse der Reis in den Wolken.

Lunchen mit Blick auf Strand und Meer

An der Praia do Pega in Carvalhal spaziere ich im weichen, weißen Sand in die Unendlichkeit, begleitet von der Brandung des Atlantiks, bis mich eine Welle ins Restaurant Sal spült, einem von insgesamt nur drei Strandrestaurants in der Gegend. In Flip Flops und Windbreaker ist man hier keineswegs underdressed. Im Gegenteil. Die anderen Lunch-Gäste interessiert das nicht. Und die fangfrische Seezunge, die hier mit Zitrone und köstlichem Olivenöl serviert wird, schon mal gar nicht. Ich sitze mit einem fantastischen Blick auf‘s Meer und inmitten vieler Franzosen, ganze Clans, bei denen sich Comporta schon seit seiner Öffnung allergrößter Beliebtheit erfreut. Die Stimmung ist entspannt, der Service besonders nett, das Essen großartig. Die Preise auch. Im ansonsten eher preiswerten Portugal sind einige Restaurants sowie das bisher einzige Hotel nahe Comporta, das Sublime – ein schickes Boutiquehotel im Cabana-Style –  schon jetzt im oberen Segment angekommen.

Dörfliche Idylle in Comporta, einem 1.500 Einwohner-Örtchen an der Küste von Alentejo

Doch es gibt sie noch, diese Ursprünglichkeit, wo die Dorfältesten auf dem Marktplatz sitzen und an ihren Kaffees nippen, nur beobachtet von den vielen Störchen, die hier auf Dächern und Schornsteinen nisten. Im Nachbardorf Carvalhal gibt es den Espresso noch für unter einen Euro und in den kleinen Restaurants zahlt man für ein Gericht nicht mehr als fünf, sechs Euro. Mit den älteren Dorfbewohnern kommuniziert man mit einem Lächeln und per Zeichensprache – wenn man nicht gerade Portugiesisch beherrscht. Doch der Tourismus ist auf dem Vormarsch. Im Café Eucaylptus Pastelaria, wo auch die französische Einrichtungsikone Jacques Grange gerne auf einen Espresso vorbeischaut, beobachte ich die Enkelin der Wirtin. Sie zählt das Wechselgeld in fehlerfreiem Englisch auf den Tresen. Die Zeichen in Comporta stehen auf Veränderung. Schnell hin, bevor es soweit ist.  BvH

Beliebtes Verkehrsmittel in Comporta und Umgebung: Das Fahrrad

Wie kommt man nach Comporta?

In einer Autostunde von Lissabon nach Comporta. Tipp: Von Setubal die Fähre nach Troia nehmen. Das spart Zeit und ist zudem ein schönes Erlebnis. Dann über die N253-1 Richtung Comporta.

Erinnert mich sehr an die Sansibar auf Sylt, ist aber das Restaurant Sal in Carvalhal und die beste Adresse für alle, die frischen Fisch und köstliche Tapas mögen…

… yummy sind auch die frittierten Tintenfische mit hausgemachter Aioli…

… sowie die vegetarische Gemüse-Option mit Ziegenkäse…

…gefolgt von einer fangfrischen Seezunge. Guten Appetit!

Schön, die gestreiften Sonnensegel, oder? Überhaupt gefällt mir im Restaurant Sal auch das Interior-Konzept

Typisch für Comporta sind die kleinen, weißen Häuschen mit den terracottafarbenen Dächern

Eine einhundert Jahre alte Institution in Comporta ist der Laden Gomes, genannt „das kleine Harrods“. Denn hier bietet Chef Carlos Gomes Luxusware auf Nachfrage: Vom pinken Himalaya-Salz bishin zu ausgefallenen Gin-Sorten…

…aber auch Weine, Oliven und Käse aus der Gegend. Unbedingt vorbeischauen!

Fashionistas werden fündig in der hübschen, kleinen Boutique Cabeleireira…

…oder bei Briffa, einer Fundgrube an Klamotten und Accessoires mit vorwiegend portugiesischen Brands. Hier könnte ich stundenlang rumstöbern!

Ach, hätte man doch ein Haus in Comporta! Dann würde ich bei Vintage-Department Möbel und Co shoppen, bis zum Abwinken

Für mich Romantik pur: Wäscheleine über’m Blumenbeet inmitten von Comporta

Seit meinem Besuch in Marrakesch habe ich nicht mehr so viele Störche gesehen, wie in Comporta. Tchau, tchau und adeus. Ich komme wieder…

Weitere Tipps für Comporta

Übernachten: Sobreiras Country Hotel oder das Herdade, beide in Grandola

Frühstücken: Colmo Bar in Comporta

Essen: Sem Porta Sublime, Cavalarica oder Restaurante Museu do Arroz in Comporta

Shoppen: Ethnic-Schick im Manumaya, Kissen und mehr bei Cush Cush, Pop-up Shops im Casa da Cultura, Dekoratives bei Marta Manteros Rice – alle in Comporta

Weitere MyStylery-Reisetipps findest Du hier.

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Die Cala Tarida in Ibizas Westen*

Gute Beach Clubs auf Ibiza kann man gar nicht genug kennen. Stimmt’s? Heute nehme ich Euch mit in den Cotton Beach Club an der Cala Tarida in Ibizas Westen. Ehrlich gesagt ist das normalerweise nicht meine Ecke, da ich auf Ibiza meistens in der Inselmitte wohne und strandtechnisch eher auf den Süden fokussiert bin – mit Ausnahme von Benirras, einem meiner Lieblingsplätze im Nord-Westen Ibizas. Aber manchmal lohnt sich eine etwas längere Anfahrt: Schon von weitem öffnet sich der Blick über die Bucht der Cala Tarida. Über eine schmale, steile Stichstraße gelangt man zum Cotton Beach Club. Et voilá: Willkommen im Paradies.

Wasserfarben wie im Reiseprospekt – hier jedoch garantiert ohne Filter

Im Cotton Beach Club kann man mühelos den ganzen Tag verbringen. Von den bequemen Liegen am Strand geht‘s ein paar Stufen hoch in den Restaurant- und Bar Bereich, auf dem Dach befindet sich ein weiteres Restaurant, das Fay, das auf asiatische Kreationen spezialisiert ist. Wer zu faul ist, zum Treppensteigen, lässt sich das Essen am Strand servieren, wo das freundlichste Personal tätig ist, das ich bislang auf der Insel getroffen habe.

In der Cala Tirada ist das Wasser algenfrei und der Einstieg ins Meer sanft abfallend. Ideal für Kinder

Zurück zum Restaurant: In der komplett weiß designten, ultra schicken Location sitzt man und schaut aufs türkisfarbene Meer und die von schroffen Felsen gerahmte Bucht, die Cala Tarida. Diese ist -leider typisch für die Westküste – im Hinterland stark bebaut. Aber das ändert nichts an dem uneingeschränkten Blick und der exzellenten Strandqualität. Im Indoor-Bereich gibt es einen Kamin, der den Gästen auch bei kühleren Temperaturen einheizt. Nicht zu toppen: An der Westküste Ibizas gibt es die spektakulärsten Sonnenuntergänge und zwar in voller Länge – perfecto! Ein Pluspunkt, der so schnell nicht zu übertreffen ist.

Die Lounge: Trotz der Farbe Weiß strahlt die Location Behaglichkeit aus

Das Essen war ausgezeichnet, sowohl in Qualität als auch in der optischen Präsentation. Safran Muscheln und Sashimi, gefolgt von Chicken Tacos.  Die Weinkarte hält eine beachtliche Auswahl an Spanischen, Französischen und Italienischen Tropfen bereit, wer’s lieber alkoholfrei mag, wählt aus dem frischen Smoothie- und Saftangebot. Eine weiße Schokoladensuppe mit Himbeereis und Früchten zum Dessert war der gelungene Abschluss für einen herrlichen Tag in einer wunderbaren Location, in die ich bald zurückkehren werde. BvH

Weiße Schokoladensuppe mit Himbeereis und Früchten

Ganz in Weiß: Von den Bodendielen bis hin zu den Holzmöbeln und den eingedeckten Tischen

Schön ist die gemütliche Chill-Ecke, die in Pudertönen gestaltet wurde

Für mich das schönste Farbspiel: Blauer Himmel, türkisfarbenes Meer und davor das weißgestaltete Restaurant

Schnitzarbeiten an der Bar

Im Innenbereich wurde viel Wert aufs Detail gelegt

Vom terrassenförmig angelegten Loungebereich genießt man die besten Aussichten auf Strand und Meer. Tipp: Hier ist der perfekte Platz für Freunde des Sonnenuntergangs

Das sind doch traumhafte Aquafarben – Wer braucht da noch die Karibik?

Hier entlang: Der Cotton Beach Club ist auf mehreren Ebenen angelegt

Lust auf eine Massage? Im Cotton Beach Club ist auch das möglich

Die Bucht Cala Tarida

Weißes Ambiente, weißgekleidete Gäste, weißer Dresscode? Zufall. Hier ist auch der Style entspannt

Ein wunderbarer Tag in einer herrlichen Location: Ich komme wieder!

Kontakt Cotton Beach Club:

cottonbeachclub.com

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Der Comer See: Eingebettet in eine beeindruckende Berglandschaft und üppige, mediterrane Fauna

Von den oberitalienischen Seen am südlichen Rand der Alpen ist der Comer See für mich der schönste. Eingebettet in eine beeindruckende Berglandschaft und üppige, mediterrane Fauna fasziniert der Comer See mit seinen berühmten historischen Villen wie der Villa Carlotta und der Villa d’Este. Sie stammen teils aus dem 15. Jahrhundert und zeugen von der erfolgreichen Ära, als in der Region um Como die Seidenindustrie ansiedelte. Rund um den See verzaubern pittoreske Dörfer den Besucher, hier scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Romantik pur und ein Charme, der auch Hollywood anzieht: Prominente wie George Clooney, Madonna, Brad Pitt oder Donatella Versace besitzen hier ihre Feriendomizile.

In Como lasse ich mich durch die kleinen Gassen treiben

Meine Tour beginnt am südlichen Ufer des Comer Sees mit einem Bummel durch die Altstadt von Como. In der Via Vittorio Emanuele II und der Via Indipendenza locken zahlreiche Boutiquen mit italienischer Mode. Ich lasse mich durch die kleinen Gassen treiben, bis ich vor dem Comer Dom stehe, der drittgrößten Kathedrale der Lombardei. Wer die prächtige Dom-Fassade auf sich wirken lassen möchte, tut dies am besten bei einem Espresso in einem dem Dom gegenüberliegenden Cafés an der Piazza Cavour.

Der Comer Dom wurde ab dem 14.Jahrhundert erbaut und beeindruckt mit seiner filigranen, Außenfassade und im Inneren mit kostbaren Gobbelins

Die nächste Etappe entlang des Westufers heißt Cernobbio. Ein Muss für Fans des Jugendstils ist ein Abstecher in die Villa Bernasconi, einem Kleinod der Belle E´poque, in der heute wechselnde  Ausstellungen gezeigt werden. Berühmt ist Cernobbio auch wegen der Villa d’Este, seit 1873 ein Hotel der Luxusklasse, das schon viel Prominenz beherbergte. Allein aufgrund des Gartens und dem darin befindlichen, mit bunten Kieselstein-Mosaik verzierten Tempel ein lohnenswerter Besuch. Wer nicht bereit ist, in der Sommersaison Tausend Euro pro Nacht zu zahlen, gönnt sich auf der Seeterrasse vielleicht einen Bellini für 23 Euro, genießt die extravagante Atmosphäre und den sensationellen Blick auf das türkisfarbene Wasser.

Berühmt und beliebtes Fotomotiv – auch für mich – der Tempel des Luxushotels Villa D’Este

Weiter geht’s Richtung Norden nach Menaggio. Hier legt die Fähre nach Varenna und Bellagio ab, im Sommer alle 40 Minuten. (Ein Pkw mit zwei Personen kostet 15,50 Euro). Vorbei an den imposanten Villengrundstücken erreicht man nach 15minütiger Passage Bellagio, dem wohl berühmtesten Dorf am Comer See. So berühmt, dass sich sogar das populärste Hotel in Las Vegas danach benannte. Schon vom Wasser aus sieht man die elegante, blassgelbe Fassade der Villa Serbelloni, einem Grand Hotel mit sehenswerter Parkanlage und traumhaftem Seeblick.

Ahoi! Auf der Fähre von Menaggio nach Bellagio

Ich entscheide mich für ein Lunch auf der von üppigen Glyzinien umrankten Terrasse des Hotels Florence und genieße bei einem Glas Rosé Büffelmorzarella und Parmaschinken. So schmeckt Dolce Vita! Gestärkt schlendere ich nun durch die Via Guiseppe Garibaldi, erkunde die verwinkelten Gassen in Hanglage und bewundere die immer wieder überraschenden Ausblicke auf den Lago di Como. Von Bellagio fahre ich auf der Uferstraße SS538 zurück Richtung Como. Die circa zweistündige Strecke lockt immer wieder mit zahlreichen Aussichtspunkten: Anhalten, schauen, staunen. BvH

Die von üppigen Glyzinien umrankte Terrasse des Hotels Florence in Bellagio

Comer See Tipp I:

Den Comer See von oben sehen? Dann fahre in das kleine Bergdorf Madrona am Monte Bisbone (1.328 Meter hoch) am Westufer oberhalb von Cernobbio. Belohnt wird die kurvenreiche, auch bei Wanderern und Bikern beliebte Strecke mit einem atemberaubenden Blick über den Comer See und  – am Wochenende – mit hausgemachter Pasta im Restaurant Baita Alpe.

Was für eine Aussicht: Vom Bergdorf Madrona am Monte Bisbone (1.328 Meter hoch) auf den Comer See

Tipp II:

Juni bis September sind die besten Monate zum Wind- und Kitesurfen. Die Bergwelt um den  Comer See ist auch ein Paradies für Wanderer und Mountainbiker.

Der Comer See ist die perfekte Filmkulisse. Hier wurde für Star Wars-Episode II, Casino Royale und Ocean’s 12 gedreht

Tipp III:

Vorsicht Knöllchen: In Bellagio das Auto am besten am Stadtrand stehen lassen. Parken im Zentrum wird teuer. Ich wurde mit 140 Euro für’s Falschparken zur Kasse gebeten.

Kleine Hotels und Restaurants säumen das Ufer von Bellagio

Gut zu wissen:

Der Comer See (italienisch Lago di Como) ist einer von acht oberitalienischen Seen. „Lario“ – wie ihn die Einheimischen nennen – ist 146 km² groß, 55 km lang und max. 4,2 km breit. Damit ist er nach dem Gardasee und dem Lago Maggiore der drittgrößte See Italiens. In der Mitte, bei der Stadt Bellagio, teilt sich der See in südlicher Richtung in zwei Arme, die jeweils an den Städten Lecco und Como enden. Der See sieht aus wie ein umgedrehtes Ypsilon. Er ist bis zu 410 Meter tief und gehört damit zu den tiefsten Seen Europas.

Der Yachthafen von Como

Der Comer Dom wurde ab dem 14.Jahrhundert erbaut und beeindruckt mit seiner filigranen Außenfassade …

… die man auch bei einem Espresso in einem dem Dom gegenüberliegenden Cafés an der Piazza Cavour bewundern kann

Schick shoppen in luxuriösen Boutiquen am Domplatz

Bilderbuch-Romantik in der Altstadt von Como

Toll zum Bummeln: In der Altstadt dominieren Füßgängerzonen

Die Villa Bernasconi in Cernobbio …

… einem Kleinod der Belle Epoque …

… in der heute wechselnde Ausstellungen gezeigt werden, wie hier über die Geschichte des Cashmere

Baden am Comer See:

Die Luxushotels rund um den See verfügen über eigene Badepantons, von denen man herrlich in das grünblaue Wasser hinein springen kann. Weitere Tipps für öffentliche Strände und versteckte Badestellen findest Du hier: www.comersee-info.net

Viele der luxuriösen Villen wie die Villa d‘Este oder die Villa Carlotta stammen aus dem 15. Jahrhundert, als der Comer See durch die Seidenraupenzucht und die dadurch entstandene Seidenindustrie reich wurde

Tipp: Zum Lunch auf die Seeterrasse der Villa d’Este

Weiter geht’s Richtung Norden nach Menaggio

Blick von der Fähre auf die pittoresken Häuser von Bellagio

Die elegante, blassgelbe Fassade der Villa Serbelloni …

… mit der Grandezza eines Grand Hotels

Ich liebe die kleinen Gassen Bellagios …

… in denen ich gemütliche Kneipen entdecke …

… oder in einem Straßencafé die Flanierenden beobachte

Kleiner Abstecher auf den Friedhof Bellagios. Arrivederci!

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