„Meet me for Tea“ mit der Berliner Modedesignerin Anna von Griesheim

Seit 25 Jahren ist Modedesignerin Anna von Griesheim Expertin für elegante Abendkleider und Tagesgarderobe. Die geborene Münchnerin kleidet Promis und Politikerinnen wie Kanzlerin Angela Merkel und berät Frauen in Stilfragen. Sie pendelt zwischen Zürich, Mallorca und Berlin, wo ich Anna auf ein Tässchen Tee treffe. Für MyStylery plaudert sie ein wenig aus dem Nähkästchen.

Anna von Griesheim liebt die Office-Tasse „Kurland“ von KPM: „Das Handwerkliche, die Farben und die Größe machen die Tasse perfekt.“

MyStylery: Anna, hat sich eine Frau, die in Jogginghose einkaufen geht, modisch aufgegeben?
Anna von Griesheim: Wenn ich zum Yoga gehe, trage ich auch Sportklamotten. Und nichts ist gemütlicher als eine lässige Kaschmirhose für einen Kuscheltag daheim. Die Jogginghose als ständiger Begleiter ist jedoch ein No-Go.
MS: Warum kleiden sich erfolgreiche Frauen wie ihre männlichen Kollegen? Steht der Hosenanzug für Kompetenz?
AvG: Ja, immer noch. Der Hosenanzug dient als Schutzschild, gerade in männerdominierten Berufen. Ich ermutige meine Kundinnen, Kleider zu tragen. Wir leben in einer Zeit, in der sich Intelligenz, Joberfolg und Weiblichkeit nicht ausschließen. Frauen in androgynem Look verpassen ihre Weiblichkeit.
MS: Du berätst weibliche Führungskräfte in Hinblick auf ihr Erscheinungsbild.
AvG: Frauen wollen gut angezogen sein, ohne sich jeden Tag den Kopf über ihr Outfit zu zerbrechen. Wenn sie auf Geschäftsreise gehen, erwarten sie knitterfreie, bequeme Garderobe, die auch ins Handgepäck passt. Sie wollen weder erkennbare Logos noch einen sexy-hexy Look. Kleidung ist eine Form der Kommunikation. Sie transportiert ein Lebensgefühl und drückt aus, was man darstellt und vermitteln möchte.

„Die meisten Frauen sind von ihrem eigenen Kleiderschrank überfordert“, sagt Anna von Griesheim

MS: Nicht jeder Frau steht jede Farbe.
AvG: Stimmt. Schau mal, meine Haut tendiert ins Gelbliche, weshalb ich mit warmen Farben harmoniere. Du hingegen bist ein heller Hauttyp, dem beispielsweise Blautöne gut stehen. Ich empfehle jeder Frau eine fundierte Farbberatung, auf der Garderobe und Makeup aufbauen.
MS: Mein Kleiderschrank ist wahrlich nicht klein. Trotzdem stehe ich davor und frage mich, was um Himmels willen ich bloß anziehen soll. Meistens sind’s dann doch dieselben Teile.
AvG: Das kennen wir alle. Es gibt Frauen, die haben einen ausgeprägten Mode-Sinn, mixen fröhlich drauf los: Zara, Hermès, dazu ein Vintageteil, fertig ist der perfekte Look. Aber das ist eher die Ausnahme. Die meisten Frauen sind von ihrem eigenen Kleiderschrank überfordert. Warum nicht auf Bewährtes zurückgreifen? Wir finden häufig unser Gegenüber auch deshalb interessant, weil wir es wiedererkennen. Jackie Kennedy ist ihrem ikonischen Stil treu geblieben und sah immer super aus.

MS: Es heißt ja, Kleidung, die zwei Jahre oder länger nicht getragen wurde, auszumisten. Jetzt sind gerade Samtblusen angesagt, die ich in den 90ern entsorgt habe.
AvG: Aber ehrlich, würdest Du die jetzt wieder anziehen? Ich rate, den Kleiderschrank regelmäßig zu sortieren. Verschaffe Dir einen Überblick, indem Du komplette Outfits zusammenstellst, inklusive der Accessoires. Wer keine professionelle Beratung will, fragt vielleicht die beste Freundin. Erstmal die Teile gutverpackt zur Seite legen und nach einer gewissen Zeit entscheiden, ob man sich endgültig davon trennt.
MS: Trends fixen mich gar nicht mehr so an. Wenn diesen Winter Leo-Muster und Beerentönen angesagt sind, ist mir das ziemlich egal. Wie geht’s Dir damit?
AvG: Genauso. Ich suche deshalb für meine Kollektionen nicht nach dem angesagten Trend. Meine Designs sollen Kundinnen für einige Jahre begleiten.

„KPM ist eine besondere Marke von großer Tradition“, sagt die Berliner Modedesignerin Anna von Griesheim

MS: Ist guter Geschmack abhängig von der Größe des Geldbeutels?
AvG: Die Auswahl an Mode ist heute so groß wie nie. Mit etwas Gespür kannst du dir bei den preiswerten Labels tolle Outfits zusammenstellen. Insofern hat guter Geschmack nichts mit dem Budget zu tun. Was ich allerdings schrecklich finde, ist die Produktion von Billig-Klamotten durch Kinderarbeit, die so voll von Plastik sind, dass sie sich nie wieder abbauen lassen. Unter ökologischen Aspekten ist das unverantwortlich.
MS: Was macht man mit Fehl- und Frustkäufen?
AvG: Es gar nicht erst dazu kommen lassen (lacht). Wenn ich mir etwas Gutes tun möchte, kaufe ich lieber ein Buch, gehe in eine Ausstellung oder mache Yoga. Das ist Balsam für die Seele.

MS: Was gehört in den Kleiderschrank einer reiferen Frau?
AvG: Zwei gutgeschnittene Kleider aus anschmiegsamem Material wie Jersey, die man tagsüber mit Turnschuhen trägt und am Abend mit Pumps oder Stiefelette aufpeppt. Ein Hosenanzug, dessen Blazer auch gut mit einer Jeans funktioniert. Für den frischen Teint sorgt die weiße Bluse. Und ein klassischer Trenchcoat. Mein Lieblingsteil ist der Strickmantel, den ich schnell überwerfen kann.
MS: Und was sollten wir vermeiden?
AvG: Zu enge Oberteile, die unvorteilhafte Stellen betonen statt zu kaschieren. Ganz gruselig finde ich den Partnerlook im Freizeitbereich und beide in der gleichen Outdoor-Jacke. Leggings sind vielleicht bequem, aber auf gar keinen Fall Beinschmeichler. Und bitte immer die passende Größe kaufen und nicht eine Nummer zu klein in der Hoffnung, man nimmt die Kilos ab. Vorsicht bei wilden Mustern. Mit einem Uni-Look ist man auf der sicheren Seite. Dazu einen bunten Schal oder gemustertes Tuch kombinieren.
MS: Eine Freundin meinte kürzlich, ihr stünden keine knielangen Röcke. Sie trägt beharrlich ihre Minis.
AvG: Nicht alles was jünger aussieht, macht jünger. Unsere Figur verändert sich mit den Jahren. Leider (lacht). Oft wirkt der Oberkörper kompakter, was durch einen zu kurzen Rock betont wird. Frauen, die früher Komplimente für ihre Beine bekommen haben, sehen dann aus wie ein Fässchen auf zwei Zahnstochern. Jeder hat etwas Schönes an sich und das sollte in den Fokus.

Anna von Griesheim: „Komplimente gehören in Frankreich zum Alltag und landen nicht in der Metoo-Debatte.“

MS: Warum sind Französinnen oder Italienerinnen so viel besser angezogen als deutsche Frauen? Selbst wenn sie auf den Wochenmarkt gehen, tun sie das ‚chic in Schale‘.
AvG: Das liegt an den Traditionen und dem Selbstverständnis der Frauen. Eleganz scheint in ihrer DNA verhaftet. Ich habe lange in Frankreich gelebt und weiß, dass Komplimente Bestandteil der Kommunikation sind und dabei etwas Spielerisches haben. Sie gehören in Frankreich zum Alltag und landen nicht in der Metoo-Debatte. Das wirkt sich auch auf den Kleiderstil aus. In Deutschland wurde das natürliche Gefühl für Weiblichkeit mit dem Zweiten Weltkrieg eliminiert.
MS: In Kleiderfragen gibt es in Deutschland ein Nord-Süd-Gefälle. Während sich Hanseatinnen eher klassisch-leger kleiden und Münchnerinnen gerne traditionell-elegant, hat der Stil der Berlinerin etwas Undefinierbares.
AvG: Berlin ist ein Sammelbecken ist für Individualisten. Diese Sehnsucht nach Einzigartigkeit ist nicht kompatibel mit vorgegeben Dresscodes. Trotzdem sehen junge Frauen in Prenzlauer Berg alle gleich aus. Sie wollen leger und zwanglos rüberkommen, wirken aber eher uniform. Übrigens auch eine Art von Dresscode.
MS: Ich denke nur daran, wie deutsche Schauspieler über den roten Teppich laufen: Die kommen im T-Shirt statt im Smokinghemd. Was ist da bloß schiefgegangen? Der Befreiungsschlag von der Modediktatur oder einfach nur schlechte Erziehung?
AvG: Gute Frage. Vielleicht ein Mangel an Achtsamkeit. Oder ein Nachwirken der 68er und dem damit verbundenen Freiheitsdrang, der im abgesperrten Berlin kaum auslebbar war. Ein Smoking steht ja nicht nur für die Wertschätzung beispielsweise den Künstlern auf der Bühne oder den Musikern im Orchestergraben gegenüber, sondern versinnbildlicht auch ein Lebensgefühl. Ich hoffe auf eine Renaissance der guten Manieren.

Anna von Griesheim: „Mein erstes Geschirr von KPM war ‚Arkadia‘, ich war damals Studentin und für mich KPM der Inbegriff für Luxus. Trotzdem habe ich mich jeden Tag über das Geschirr gefreut und ergänze es seither immer wieder durch neue Stücke.“

MS: Apropos, darf ich Dir noch etwas Tee nachschenken?
AvG: Liebend gerne. Tee ist mein Wellness-Programm durch den Winter. Ich bin mit Tee aufgewachsen. Meine Großeltern lebten auf Sumatra, wo sie Plantagen hatten, von dort hat mein Vater die Tradition des Teetrinkens mit nach Deutschland gebracht. Und ich bin es von Kindesbeinen an gewohnt, Tee zu trinken. Jeden Morgen wurde ich von meiner Mutter mit einem Toast und einem Earl Grey Tee geweckt. Heute trinke ich mich durch die ganze Palette von Schwarz-, Grün- und Kräutertees. Immer serviert in einer antiken Silberkanne, die bei uns täglich in Gebrauch ist.
MS: Du hast 1991 mit Deinem eigenen Label angefangen und bist seitdem in Deutschland mit Deiner Marke vertreten. Hattest Du mal an Expansion ins Ausland gedacht?
AvG: Es gab internationale Anfragen. Aber im Nachhinein bin ich sehr froh, nur in Deutschland tätig zu sein. Ich entscheide alleine und muss niemanden fragen. Groß geht nur mit großen Partnern. Und ich wollte nie der Spielball unterschiedlicher Interessen sein.  BvH

Kontakt Anna von Griesheim

AnnavonGriesheim.de

Die Interview-Reihe „Meet me for Tea“ wird gesponsort von KPM – Königliche Porzellan-Manufaktur Berlin.
Weitere MyStylery-Interviews findest Du hier.

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Die Designer Johnny Talbot und Adrian Runhof nehmen mich im Berliner Showroom in ihre Mitte

Seit 26 Jahren steht das Münchener Modelabel Talbot Runhof für klassische Eleganz und feminine Abendmode. Als die US-Schauspielerin Kristen Stewart vor Jahren in einer schwarzen Talbot Runhof-Robe während der Oscars auftrat, gelang dem Designer-Duo auch der internationale Durchbruch. Nicht nur Promis schätzen den zeitlosen Look von Johnny Talbot und Adrian Runhof. Beiden Designern ist es wichtig, dass auch normal proportionierte Frauen eine gute Figur in ihren Kleidern machen. Ich bin mit den beiden Wahl-Münchnern in Berlin verabredet, wo sie in Charlottenburg im Hinterhaus ihres 2017 eröffneten Showrooms ein Pied-à-terre bewohnen. Meet me for tea findet dann allerdings ohne Johnny Talbot statt, der spontan einer Kundin bei der Brautkleid-Auswahl behilflich ist. Ein Interview mit Adrian Runhof. Nicht nur über Mode.

Meet me for Tea mit Adrian Runhof im Berliner Pied-à-terre der beiden Designer

MyStylery: Gemütlich habt Ihr’s hier…
Adrian Runhof: Die Wohnung wurde komplett renoviert. In diesem Raum ist der vorherige Bewohner verstorben. Da mussten erstmal die „bad vibrations“ weg.
MS: Ich finde es immer wieder spannend, wer in so einer Altbauwohnung  zuvor gewohnt hat.
AR: Geht mir genauso. In meiner Hamburger Wohnung in der Schlüterstraße, Ecke Johnsallee hatte mal ein Kaphoornier gelebt…
MS: Ein Seemann?
AR: Genau, einer der Kap Hoorn umrundet hat. Ich traf meinen Nachbarn mitten in der Nacht zufällig auf der Straße, als er mir en passant erzählte, dass der Kapitän in meiner Wohnung gestorben ist. Ich konnte fortan nicht mehr in der Wohnung sein, hatte Vorstellungen von einem Einäugigen mit Augenklappe und ‘nem Holzbein, sah ihn nachts in meiner Wohnung rumgeistern. Plötzlich realisierte ich auch, dass in der Wohnung immer etwas geknarrt hat. Das war schon unheimlich.
MS: Da kamen wohl die kindlichen Fantasien durch. Denkst Du gerne an Deine Kindheit zurück?
AR: Nein, nicht wirklich. Obwohl ich natürlich dankbar bin, in diesem Land geboren und aufgewachsen zu sein.

„Ich denke generell nicht gerne an die Vergangenheit. Ich bin ein nach vorne gerichteter Mensch, der im Hier und Heute lebt.“

MS: Wie hast Du Deine Kindheit erlebt?
AR: Als Kind fühlte ich mich eingesperrt. Mein Elternhaus war nicht die Umgebung, in der man als Kind glücklich aufwächst. Es fühlte sich eher an, wie ein großbürgerliches Museum, wo nichts kaputt gehen durfte. Meine Eltern waren immer besorgt um uns, sie hatten Angst vor Kindesentführungen. Wir wohnten in einer riesigen Jugendstilvilla, von deren Fenster aus ich die anderen Kinder, die auf der Straße spielten, beobachten konnte. Ich durfte nicht mitspielen, denn wir mussten immer auf unserem Grundstück bleiben, auf dem es einen großen Garten gab mit Schaukel, Rutsche und Sandkasten. Die anderen Kinder durften auch nicht zu uns kommen. Meine Geschwister und ich spielten immer nur zu dritt.
MS: Hmmm…
AR: Tue ich Dir leid?
MS: Ja. Deine Eltern hatten vermutlich ihre Gründe. Aber für Euch Kinder muss das doch schwer verständlich gewesen sein.
AR: Das stimmt.

Adrian Runhof nachdenklich beim Meet me for Tea-Interview

MS: Du kommst aus einem vermögenden Elternhaus. Wolltest Du es Deinen Eltern beweisen, indem Du Dein eigenes Ding hochgezogen hast?
AR: Darum ging es eigentlich nicht. Mir war es wichtig, nie auf meine Eltern angewiesen zu sein. Sie haben von vornherein klargemacht, dass ich ohnehin nichts bekommen würde. Während anderen Kindern aus dem gutbetuchten Freundeskreis meiner Eltern schon früh irgendwelche Immobilien überschrieben wurden. Dass ich später dann doch etwas geerbt habe, war die große Überraschung.
MS: Und wie hast Du Dich befreit von dem Kindheitstrauma des Eingesperrtseins?
AR: Ich ging nach München, das war immer mein absoluter Sehnsuchtsort. Als Jugendlicher habe ich in der Bild-Zeitung und in Bunte geblättert, sah die Kolumne von Michael Graeter und dachte, es kann nichts Schöneres geben, als Schwabing. Ich habe dann in München studiert und traf Johnny. Das war mein Rettungsanker.

MS: Und dann kam Paris.
AR: Ich kannte Paris schon aus meiner Jugend, kannte mich aus und fühlte mich zugehörig. Eigentlich bin ich jemand, der überall gerne gleichzeitig ist. Wenn wir in Amsterdam waren, wollte ich sofort dorthin ziehen, mit London ging‘s mir genauso so.
MS: In welchem Pariser Arrondissement wohnt Ihr?
AR: Im ersten. Wir sind alle zwei Monate dort. Ich bin aber auch gerne in Berlin und freue mich, dass wir hier unsere kleine Wohnung haben. Wir sind auch regelmäßig in Zürich und pendeln zwischen den Städten.
MS: Ein Leben aus dem Koffer. Das klingt nach einer gewissen Rastlosigkeit…
AR: …die mir nicht sonderlich gut gefällt. Ich komme gerne an. Reise aber nicht gerne ab. Das bringt der Modezirkus aber mit sich (lacht).
MS: Und welchen Deiner Standorte bevorzugst Du?
AR: München. München steht für Kontinuität, keiner zieht weg, alles ist an seinem Platz. In Paris weiß man vorher nie, ob vielleicht eingebrochen wurde, es einen Wasserschaden oder Mäusebefall während deiner Abwesenheit gegeben hat.

„Berlin spielt nicht in vorderster Front im internationalen Fashionbusiness. Obwohl der hiesige Streetstyle junge Labels beeinflusst. Berlin ist zweifelsohne eine Metropole, in der Mode entsteht.“

MS: Seit 26 Jahren seid Ihr im Modebusiness. Wie schafft Ihr es, in der Branche zu bestehen?
AR: Es hat viel mit Disziplin zu tun. Wir müssen 32 Teile pro Kollektion entwerfen, die Show in Paris steht an, da lastet schon ein ziemlicher Druck auf uns. Man muss in verschiedenen Dingen gleichzeitig gut sein. Kreativität, Mut, ein gutes Produkt, kaufmännisches Knowhow, Kontaktpflege zählen dazu. Man muss aber auch sein eigenes Potenzial erkennen, die eigenen Grenzen ausloten, stets ehrlich mit sich sein. Wir haben ein gutes Team. Und was Johnny und mich betrifft: Wir machen beide alles.
MS: Bei Euch lief‘s nicht immer rund. Eure Putzfrau hat Euch anfangs mit einer Finanzspritze unter die Arme gegriffen.
AR: Das war wirklich so. Seitdem ging es bergauf, wenn auch in kleinen Schritten. Rechnen müssen wir heute immer noch. Dafür sind wir eigenfinanziert. Bei uns gibt es nicht den großen Investor im Hintergrund.

MS: Deine Stärke?
AR: Ich kann meine Dilettanz gut kaschieren. Ich habe nichts gelernt und kann nichts richtig gut.
MS: Ist das jetzt Fishing for Compliments?
AR: Vieles kann ich halb gut. Ich kann keine Bilanzen lesen, kann nicht zeichnen, habe keine Geduld, kann mich kreativ nicht ausdrücken.
MS: Das klingt ein bisschen verzweifelt. Vielleicht legst Du den Maßstab an Dich selber zu hoch an.
AR: Nein. Das ist mein Selbstverständnis. Während meines Studiums habe ich immer alle Bücher gekauft, die uns empfohlen wurden. Mit dem Kauf dachte ich dann aber auch, es ist alles erledigt. Dabei hatte ich nicht ein einziges Exemplar auch nur gelesen. Trotzdem kam ich irgendwie durch.

„Inspirationen für die nächste Kollektion? Der bestickte Kragen deiner Bluse zum Beispiel ist vielleicht eine Idee für das nächste Kleid. Die Straße, das Fernsehen, Bücher – man wird ja geradezu bombardiert mit Eindrücken. Aber man muss sie filtern.“

MS: Ihr habt Euch schnell im internationalen Markt etablieren können. Was kann jetzt noch kommen?
AR: Die Branche ist sehr dynamisch, neue Märkte in Asien, Länder, die mich eigentlich nicht interessieren, die aber trotzdem bedient werden müssen. Das dortige Statusdenken und die reine Orientierung am Brand ist nicht meins. Mir fehlt da die Subversivität.
MS: Merkwürdig, dass Euch die großen Onlineshops wie „Net a Porter“ oder „Mytheresa“ nicht führen.
AR: Ja, und das kränkt mich. Vermutlich liegt es daran, dass wir nicht die Relevanz in den neuen Medien haben. Wir machen eben keine bedruckten Logoshirts, auf denen man gleich erkennen kann, von wem sie sind.

MS: Was haltet Ihr denn von Fashionbloggern?
AR: Wenn wir früher eine Veröffentlichung in einem Magazin hatten, gab‘s eine messbare Nachfrage. Bei Blogs oder Posts hingegen gibt es nur wenige Reaktionen. Da muss schon eine Caro Daur unser Kleid zu Silvester in Dubai getragen haben. Bei 70.000 Likes melden sich dann vielleicht zwei Leute und fragen, wo sie das Kleid kaufen können.
MS: Ist der Hype um die Modeblogger vielleicht auch eine Blase, die irgendwann platzt?
AR: Durchaus möglich. Aber die Budgets der Highend-Brands sind sehr hoch, denen geht so schnell nicht die Puste aus. Interessant ist, dass in den USA immer noch 70 Prozent der Werbeetats in Printmedien fließen und nur 30 Prozent Online. Dabei werden gerade dort 90 Prozent digitale Medien konsumiert und nur noch zehn Prozent im Printbereich. Wir setzen auf gute PR. Das Herzstück unserer Öffentlichkeitsarbeit ist das Defilee in Paris, wo nicht nur viel Energie, sondern auch viel Geld investiert wird, mit dem Ziel einer weitreichenden, medialen Berichterstattung.

„Die KPM-Tasse gefällt mir deshalb so gut, weil sie klassisch ist und trotzdem modern,“ sagt Adrian Runhof über das KPM Kurland Service

MS: Wie ist Dein eigenes digitales Nutzerverhalten?
AR: Ich hänge natürlich auch nur am Handy. Neulich gab’s ein technisches Problem. Da setzt dann schon das Gefühl einer leichten Panik ein. Ohne Handy ist’s ganz schrecklich (lacht).
MS: Bist Du ein Online-Shopper?
AR: Nur. Ich kaufe jeden Kochlöffel online und nichts mehr in realen Shops.
MS: Die Kuh die man melkt, soll man nicht schlachten, sagt man. Immerhin habt Ihr selber auch Ladengeschäfte.
AR: Als Kunde fand ich Läden schon immer schrecklich. Wie viele Jeans habe ich in meinem Leben schon gekauft, von denen die Verkäufer behaupteten, ach, die sitzt aber perfekt. Das Gegenteil war der Fall, wie ich im Nachhinein feststellen musste (lacht).

MS: Ist es schwierig, neben den Branchenriesen in Paris zu bestehen?
AR: Man darf nicht den Fehler machen, sich mit Labels bzw. den Shows von Louis Vuitton zu vergleichen. Aber es wäre doch blöd, in Berlin die beste Show zu zeigen und keiner kommt. Wobei der Berliner Salon eine erfreuliche und wichtige Ausnahme ist.
MS: Fällt es Euch schwer, Job und Privates voneinander zu trennen?
AR: Talbot Runhof ist unser Projekt und das verbindet auf allen Ebenen. Auch, wenn wir mittlerweile in München getrennt voneinander wohnen, machen wir vieles zusammen. In Berlin kaufen wir zusammen im KaDeWe ein, in Paris gerne auf dem Markt. Die Schauspieler Nadja Tiller und Walter Giller wurden mal nach dem Rezept für eine lange Partnerschaft gefragt: Man muss einfach akzeptieren, dass man den anderen nicht ändern kann. Und da ist was dran. Johnny steht mir am nahesten, das ist eine ganz bestimmte Art der Vertrautheit, der Innigkeit und das ist toll. Wir haben ja auch einen gemeinsamen Hund, einen Border Terrier, ein wichtiger und verbindender Faktor.

„Wenn wir 10.000 Euro hatten, haben wir immer dafür gesorgt, nicht mehr als 11.000 auszugeben. Das ist ein allgegenwärtiges Problem in der Branche. Unser Motto ist: It’s all about knowing when to stop.“

MS: Und Ihr trinkt Tee…
AR: Absolut. Morgens geht’s los mit Ingwertee. Detoxen und Gesundbleiben ist mir wichtig. Die KPM-Tassen sind übrigens toll. Ich habe mich spontan gefreut, als ich sie vorhin hier gesehen habe und hatte gehofft, dass sie unsere neueste Errungenschaft sind. Die passen farblich doch perfekt zum Grün unserer Wände (lacht). Von dem vielen Geschirr, das ich von Zuhause geerbt habe, gibt es nur ganz wenige Dinge, die ich mag. Eine Glasserie aus den Sechzigern von Theresienthal mit Goldrand zum Beispiel, die bei meinen Eltern in einer Vitrine stand. Bei uns wird’s benutzt. Auch auf die Gefahr hin, dass mal etwas kaputt geht. Das gehört dazu.
MS: Ihr schafft es, Euch immer wieder neu zu erfinden. Filme, wie „High Society“ werden von Talbot Runhof ausgestattet, für die MS Europa2  habt Ihr „Fashion 2 Sea“ entworfen und für die Meiersche Kunstanstalt „Couture Federtops“.
AR: Stimmt. Wann immer wir Leute treffen, die wir interessant finden, sagen wir: Lass uns doch mal was zusammen machen. Uns gehen die Ideen so schnell nicht aus.  BvH

„Der antike Schrank ist ein Erbstück von meiner Mutter“, erzählt Adrian Runhof, der in Mainz geboren wurde und in Wiesbaden aufwuchs. „In München passte er nicht in unser Wohnkonzept. Da ist alles sehr modern und mehr auf Design. In Berlin hat er nun einen guten Platz gefunden.“

Kontakt Adrian Runhof

talbotrunhof.com

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Wie Ihr wisst, ist „Der Berliner Salon“ im Rahmen der Fashionweek Berlin mein persönliches Highlight, seitdem er 2011 vom Fashion Council Germany ins Leben gerufen wurde. Zweimal im Jahr ist Der Berliner Salon DAS Forum für bereits etablierte Designer und den Nachwuchs. Dieses Mal präsentierten sich in den geschichtsträchtigen, opulenten Räumen des Kronprinzenpalais am Prachtboulevard Unter den Linden – im Herzen Berlins – insgesamt mehr als 40 Labels und Modetalente.

Schick in Strick mit Miami

Eine besondere Rolle nimmt hier der Vogue Salon ein, der von Vogue-Chefredakteurin Christiane Arp initiiert wurde und sich mittlerweile zu einem vielbeachteten Format entwickelt hat. Der Vogue Salon gibt ausgesuchten Modedesign-Talenten eine Plattform zur Präsentation ihrer Kollektionen und zur Knüpfung von Kontakten, was im Modezirkus ein unerlässliches Tool ist. Denn ohne Kontakte läuft – fast – nichts. Gezeigt wurden u.a. William Fan und Femme Maison, besonders gefallen hat mir das Design von Isabel Vollrath und Claudia Bertini. Grafische Details und schöne Materialien zeichnen auch die Plaids von Catharina Mende aus: Nach dem Motto „Label to watch“.

Neuzugang im Vogue Salon ist die Berliner Designerin Catharina Mende mit ihren graphischen, farbenfreudigen Luxusplaids aus feiner Merinowolle, Kid Mohair, Seide und Yakhaar, die hier an Puppen zu einem Gesamtkunstwerk drapiert wurden

Die Mercedes Benz Fashionweek zeigt seit einigen Jahren nicht mehr unterhalb des symbolhaften Brandenburger Tors und musste auf immer neue Schauplätze wie das legendäre Kaufhaus Jandorf ausweichen. Mittlerweile finden viele Runway-Shows wie die von den Designern Irene Luft, Riani und Ewa Herzog im E-Werk statt. Eine an sich historisch und coole Industrie-Location, aber komplett ungastlich, da die wartenden Showbesucher in Ermangelung ausreichender Räumlichkeiten im wahrsten Wortsinn im Regen stehen gelassen werden. Ist dieses Abspeckprogramm mit ein Grund dafür, dass verschiedene Labels wie Laurèl oder Michalsky dieses Jahr in Berlin nicht mehr präsent waren? Selbst das beliebte Fashionbrunch der Zeitschrift Gala – einst der krönende Abschluss einer jeden Berliner Fashionweek im Ellington Hotel – fiel dieses Mal aus. Für Berlin als Modestandort hoffentlich kein schlechtes Omen. Vielleicht haben Verantwortliche in Wirtschaft und Politik zu lange gezögert, um Berlin in seinem Bestreben zu unterstützen, sich als Modemetropole zu etablieren. Bleibt nur zu hoffen, dass der Fashion Council Germany mit Der Berliner Salon an der Hauptstadt festhält. BvH

MyStylery in action: Ich bin ein großer Fan von Der Berliner Salon und dem Vogue Salon

Sehr schön finde ich die puristischen Entwürfe der Zürcher Designerin Claudia Bertini. Ihre Mode zeichnet sich durch lässige Schnitte und ungewöhnliche Materialmixe aus. Sehr schön: Der kimonoartige Blazer zu einer zweifarbigen Leinenhose

Bereits 2009 wurde das Wiener Label „Femme Maison“ von Franziska Fürpass und ihrem Mann gegründet. Mittlerweile ist die Mode sogar bei Harvey Nichols in Hongkong erhältlich. Mir gefallen die fließenden Stoffe und raffinierte Draperien besonders

Es ist schon auffällig, dass mich jedes Mal der Stand von William Fan magisch anzieht. Dieses Mal überzeugte mich der Hannoveraner mit asiatischen Wurzeln durch seine zweifarbigen Lammfellkreationen. Und ein bisschen Glitzer (links im Bild) kann ohnehin nicht schaden…

Der Vogue Salon ist als langfristige Förderung konzipiert und begleitet die jungen Kreativen über mehrere Saisons. Ausgewählte Jungdesigner werden im Mentoring-Programm des Fashion Council Germany beraten und unterstützt. Hier das Label „Horror Vacui“

Diese Teller waren der Hingucker in Der Berliner Salon: Entwurf von „Odeeh“ für die Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen

Dorothee Schumacher’s Kollektion für Herbst-Winter 2018: cool in schwarz-weiß…

… und in blau-weiß

Kuschel-Strick von der Hamburger Cashmere-Queen Iris von Arnim

In Der Berliner Salon zeigen auch etablierte Designer wie Talbot Runhof ihre wunderschönen Roben

Echte Eyecatcher sind die aus antiken Seiden gefertigten Modelle des Berliner Designduos Rianna & Nina…

…ein einzigartiger Farbrausch mit folkloristischen Elementen

Längst in der Topliga der hiesigen Designer angekommen: Die Österreicherin und Wahl-Berlinerin Marina Hoermanseder…

…mit ihren futuristisch anmutenden Entwürfen

Schönes und Tragbares von Lala Berlin

Super finde ich die klassisch-elegante Mode von Strenesse

Sie alle waren in Der Berliner Salon präsent. Ich freue mich schon auf die Fortsetzung im kommenden Sommer…

Kontakt Der Berliner Salon:

derberlinersalon.com

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Entrée des Musée des Arts Décoratifs in Paris mit der nachempfundenen Fassade des Hauses in der Avenue Montaigne, wo sich noch heute Atelier und Flagshipstore befinden: Bonjour, Christian Dior!

Als Teenager schwärmte ich für „Miss Dior“, ein Duft, den Christian Dior als erstes Parfum des Hauses Dior 1947 lancierte. Meine Patentante schenkte mir den Parfumklassiker zu meinem 16. Geburtstag. Mein erstes Luxus-Accessoire, dessen blumige Note ich heute noch in der Nase habe. Zurzeit läuft in Paris die Christian Dior-Ausstellung „Couturier du Rêve“, in der nicht nur an die Parfum-Historie Diors erinnert wird. Die Ausstellung widmet sich umfassend dem Leben und Werk des Haute Couture-Meisters, dessen Imperium am 5. Juli 70 Jahre alt wurde.

Christian Dior liebte die Opulenz, sowohl im Interior als auch in seinen Kleider-Kreationen

Für mich war klar, auf nach Paris: Diese Schau kann man sich als kunst- und modeaffine Person nicht entgehen lassen. Von Freunden hatte ich gehört, das sich endlose Besucherschlangen um den nördlich Teil des Louvre winden, wo im Musée des Arts Décoratifs auf 3.000 Quadratmetern mehr als 300 Haute Couture Roben aus sieben Dekaden gezeigt werden. Mit meinem Online Ticket gelangte ich schnell vorbei an der Warteschlange und hinein in eine Ausstellung, die mich für Stunden auf eine spektakuläre Zeitreise durch die Jahrzehnte der französischen Luxusmode entführte.

Das Gartenthema mit Kleidern verschiedener Dior-Designer in floralen Prints und Applikationen. Das rosafarbene Bustierkleid (Mitte) ist eine Kreation von Christian Dior, links Raf Simons, ganz rechts Maria Grazia Chiuri

Eine Retrospektive der Geschichte eines der bedeutendsten Couture-Häuser mit persönlichen Briefen und Fotos – auch bislang unveröffentlichten Privatfotos – Christian Diors, ersten Modezeichnungen und Entwürfen, Kampagnenbildern und Videos, Accessoires wie Taschen, Schuhen, Schmuck und den legendären Parfumflakons. Die Ausstellung, die in verschiedenen Konzepträumen zu Themen wie Blütenträume, Boudoir oder der großen Abendrobe gegliedert ist, beginnt mit dem Kollektions-Debüt Christian Diors im Jahr 1947.

„Diablesse“: Rotes Kleid mit grünem Gürtel aus dem Kollektions-Debüt Christian Diors im Jahr 1947

Neben den teilweise erstmals gezeigten Roben des großen Meisters, der 1957 mit nur 52 Jahren unerwartet an einem Herzinfarkt in Südfrankreich starb, präsentiert die Schau auch die Nachfolger Diors. Im selben Jahr übernahm sein bisheriger Assistent Yves Saint Laurent das seit einem Jahrzehnt erfolgreich etablierte Modeimperium. Ihm folgten Marc Bohan, Gianfranco Ferré, John Galliano, Raf Simons und die heutige Chefdesignerin Maria Grazia Chiuri. „Couturier du Rêve“ ist eine Hommage an einen der größten Mode-Kreativen aller Zeiten, das Vermächtnis Christian Diors, welches eindrucksvoll belegt, wie die Marke über Jahrzehnte die Modeindustrie und die Kultur beeinflusst hat. Ich bin beeindruckt. J’adore Dior.  BvH

In dieser einmaligen Retrospektive des Hauses Dior sind auch persönliche Briefe und Fotos Christian Diors zu sehen – inklusive bislang unveröffentlichter Privatfotos

Über Christian Dior

Geboren 1905 in der Normandie begann Dior, der eigentlich Architekt werden wollte, als Galerist in Paris mit finanzieller Unterstützung seines Vaters, einem Industriellen. Bedingt durch die Insolvenz des väterlichen Unternehmens infolge der Weltwirtschaftskrise 1931, gestaltete Dior zunächst Hutmode für die Modebeilage der Zeitung Le Figaro und schließlich Modeskizzen für Pariser Haute Couture Modehäuser. So wurde der Modeschöpfer Robert Piguet auf Dior aufmerksam und engagierte den begabten Maler und Zeichner 1938. Nach dem Zweiten Weltkrieg erhielt Dior 1946 von dem vermögenden Textilfabrikanten Marcel Boussac 60 Millionen Francs als Startkapital zur Gründung des Haute-Couture-Hauses Christian Dior. Im selben Jahr bezog er sein Atelier in der eleganten Avenue Montaigne in Paris, wo sich noch heute der Dior-Flagshipstore befindet. Schon die erste Modekollektion, die Dior im Februar 1947 präsentierte, geriet zur Sensation und wurde von amerikanischen Journalisten als „The New Look“ gefeiert. Nach der kargen, schlichten Damenbekleidung der Kriegsjahre kreierte Dior eine schmale Taille, figurbetonte Oberteile, weit schwingende, opulente Röcke aus edlen Materialien und kombinierte dazu elegante Wagenradhüte und lange Handschuhe. Kritiker bemängelten zwar den verschwenderischen Einsatz knapper Ressourcen und eine Rückkehr zu antiquierter Mode in Zeiten sich emanzipierender Frauen, aber Diors Einfluss war beträchtlich: Schnell wurden seine hochpreisigen Haute Couture Entwürfe vom Massenmarkt kopiert.

Schwarz-weiße Modefotografien mit Dior-Modellen

Mit jeder Saison präsentierte Dior einen neuen ‚Look‘, stets bejubelt von der Modeindustrie und den wohlhabenden Kundinnen. Der Blütenkelch-Linie folgten die Kuppel-, Maiglöckchen-, Bleistift-, H-, A- und Y-Linie. Diors Kreationen trugen maßgeblich dazu bei, dass Paris wieder Modehauptstadt wurde.

Mit zahlreichen, weltweiten Lizenzen – darunter Parfums – baute sich Dior in wenigen Jahren ein Imperium auf. Er galt als reserviert, schüchtern und bescheiden und fühlte sich bei öffentlichen Anlässen in Gesellschaft meist unwohl. Seine Homosexualität wurde in der damaligen Öffentlichkeit nicht thematisiert. Im Oktober 1957 starb Christian Dior, vermutlich an den Folgen eines Herzinfarktes. Er war einer der international renommiertesten Modeschöpfer und hinterließ eine Marke, die unter seinen Nachfolgern erfolgreich weiterentwickelt wurde.

Ein Thema der Ausstellung ist der Entwicklung und Entstehung der Dior-Parfums gewidmet – inklusive ihrer aufwendigen Flakons

Tipp:

Bucht Euer Ticket für die Ausstellung online. So vermeidet Ihr stundenlange Warterei. Geduld braucht Ihr trotzdem, denn vor den einzelnen Exponaten herrscht großer Andrang. Deshalb auch Vorsicht vor Taschendieben (ich bin seither um einen wunderschönen Cashmereschal ärmer). Ausreichend Zeit einplanen: Ich habe vier Stunden benötigt, um mir die Ausstellung anzusehen.

So schön: links ein Entwurf von Christian Dior von 1956, rechts von seinem Nachfolger Yves Saint Laurent aus dem Jahr 1960

Info Christian Dior-Ausstellung:

Die weltgrößte Dior-Ausstellung „Couturier du Rêve“  – dem Modeschöpfter der Träume läuft noch bis zum 7. Januar 2018 im Musée des Arts Décoratifs in Paris

Christian Dior wollte ursprünglich Architekt werden, begeisterte sich aber auch für Malerei und startete seine Karriere zunächst als Galerist

Anfangs gestaltete Dior Hutmode für die Modebeilage der Zeitung Le Figaro. Diese Entwürfe waren Auftragsarbeiten für den Modisten Claude Saint Cyr

Ein Kleid schöner als das andere

Persönlichkeiten wie die englische Prinzessin Margaret (Foto), Elizabeth Taylor, Grace Kelly, Marlene Dietrich und Lady Diana wurden von dem Traditionshaus eingekleidet

Heute zählen Jennifer Lawrence, Natalie Portman und Rihanna zu den Fans der Marke Dior

Hier im Bild Entwürfe von John Galliano (ganz hinten) und Raf Simons (Mitte) mit einer Reminiszenz an Christian Diors Vorliebe für Opulenz

Dieser Teil der Ausstellung ist den Farben gewidmet: Accessoires und Kleidung in Weiß …

… Schwarz-Weiß …

… Grau … mit einem Mega-Collier von John Galliano und aufwendig gestalteten Mini-Modellen, die den jeweiligen Entwurf bereits im Detail zeigen

… Orange …

… Rot …

… Lila …

… in allen Nuancen und Schattierungen …

… sowie Blau …

… und Schwarz

„Parfum verleiht jedem Kleid den letzten Schliff.“

Eine meine Lieblingsroben

Aufwendig bestickter Abendschuh

Und immer wieder John Galliano …

… der mich mit seinen fantasievollen Kreationen wie hier zum Thema Fernost immer wieder begeistert. Ganz rechts im Foto ein Entwurf von Christian Dior

John Galliano: „Thamar“ und „Shéhérazade“, Frühling-Sommer 1998

Das Gartenthema in rosa Variationen

… und die Maiglöckchenlinie Diors (ganz hinten) interpretiert von seinen Nachfolgern

Dieser filigran bestickte Blütentraum ist ein Entwurf von Raf Simons

Und nochmal John Galliano: Wunderschön, oder?

Das Reisethema mit unvergänglicher Mode aus allen Dior-Dekaden

Dior auf den Titeln internationaler Hochglanzmagazine: „Die Veröffentlichung meiner Entwürfe und Zeichnungen in Magazinen zeigten meine Kreationen in einem ganz neuen Licht.“

Die Nachfolger Diors prägten das Erbe Christian Diors und stehen für die Weiterentwicklung des Dior-Stils: Yves Saint Laurent

Marc Bohan

Gianfranco Ferré

John Galliano

Raf Simons

Maria Grazia Chiuri

„Meine Kleider beabsichtigen, den Proportionen des weiblichen Körpers zu huldigen.“

Atelieratmosphäre mit Entwürfen, die zunächst aus weißem Nesselstoff gefertigt werden, was in diesem Teil der Ausstellung von Näherinnen demonstriert wird

Am Ende der Ausstellung das eigentliche Highlight: Im spektakulären Ambiente eines Ballsaals erwartet den Besucher eine Inszenierung aus üppiger Eleganz, Licht- und Soundinstallation. Allein für diesen Raum sollte man eine halbe Stunde einplanen

MyStylery in Action   Die weltgrößte Dior-Ausstellung „Couturier du Rêve“ läuft noch bis zum 7. Januar 2018 im Musée des Arts Décoratifs in Paris

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Er ist erfolgreicher Modedesigner und avancierte zur Allzweckwaffe des deutschen Fernsehens: Guido Maria Kretschmer, generationsübergreifender Liebling der deutschen TV-Nation. Zurecht: Keiner kann einer Shoppingqueen-Teilnehmerin mit Kleidergröße 46 charmanter und überzeugender erklären, dass die Hose eine Nummer größer noch viel besser aussieht. Einfühlungsvermögen, Glaubwürdigkeit und Authentizität sind Kretschmers einzigartige Instrumentarien. Die Karriere des geborenen Münsteraners begann auf dem Hippiemarkt von Ibiza, wo er seine – auf Mamas Nähmaschine geschneiderten – Glitzerkreationen verkaufte und Udo Lindenberg auf ihn aufmerksam wurde. Von da an ging es bergauf mit dem kreativen Kretschmer, der zudem über einen guten Geschäftssinn verfügt. Er entwarf Berufskleidung für die Konzerne Deutsche Telekom, die Hotels Kempinski und Maritim, Montblanc, Emirates Airlines und den Touristikkonzern TUI. Guido, der Tausendsassa, der Buchautor, Kostümbildner, Werbestar und nun auch noch Taschendesigner für einen amerikanischen Kaugummi-Hersteller. Ich treffe das vielbeschäftigte Multitalent auf einen Tee in seinem Berliner Studio.

Meet me 4 Tea

MyStylery: Guido, wenn man dich googelt, poppen die unglaublichsten Stichworte auf…
Guido Maria Kretschmer: Ja, was steht denn da so? Ich schaue mir das nie an, denn ich habe immer Angst, dass da etwas steht, worüber ich mich ärgere.
MS: Du wirst unter anderem im Zusammenhang mit Tapeten, Buch, Haar, Parfüm, Kleider und seit neuestem nun ja auch Kaugummi genannt.
GMK: In den USA gibt es kaum einen großen Designer, der nicht schon für Wrigley’s Spearmint entworfen hat. Insofern ist der Auftrag für die „Big Bag“ geradezu eine Ehre. Ich durfte auch schon mal Barbie einkleiden. Was habe ich Barbie und ihre 360 Berufe geliebt! Das ist dann keine Arbeit, sondern echtes Vergnügen.

Mit einer Thermoskanne Tee , zwei Bechern und in Plauderlaune treffe ich Guido Maria Kretschmer zum Interview

MS: Juror, Moderator mehrerer TV-Shows, Werbestar – Du hast ja schon fast eine Omnipräsenz. Hast Du keine Angst vor Verschleiß?
GMK: So viel ist das alles gar nicht. Man darf dabei nicht vergessen, dass das mein Beruf ist. Das ist mein täglich Brot und ich passe sehr auf, dass ich mich nicht abnutze, auch wenn ich täglich auf Sendung bin. Ich bekomme viele Angebote und könnte Werbung machen, dass die Heide wackelt.
MS: Gibt es Designanfragen oder Werbung, die Du definitiv ablehnen würdest?
GMK: Damenbinden. (lacht)

Keine Angst vor Omnipräsenz: Designer und TV-Star Guido Maria Kretschmer

MS: Wie wäre es mit einem Tee?
GMK: Wunderbar. Das passt jetzt auch gut zu meinem Heilfasten, was man mir leider nicht ansieht. Was habe in meinem Leben schon Geld fürs Hungern ausgegeben. (lacht)
MS: Ich freue mich immer sehr, wenn ich auf einen begeisterten Teetrinker wie Dich stoße, der sich nicht erstmal zum Wachwerden einen Kaffee bestellt.
GMK: Ich trinke nie Kaffee, immer nur Tee. Ich verzichte allerdings auf schwarzen Tee und bevorzuge Naturtees wie Pfefferminze und Kräutertees. Und ich mag sehr gern Kamille und Verveine. Mein Geheimtipp ist türkischer Apfeltee. Wenn ich Glück habe, bekomme ich morgens eine Tasse frischen Tee ans Bett. Der Abend endet mit einer Tasse Tee. Eigentlich ist mein ganzes Leben Tee.

„Den Morgen mit einem Greentea beginnen, mag ich sehr. Wenn ich etwas Warmes trinke, dann ist es Tee.“

MS: Ich verzichte auch weitestgehend auf schwarzen Tee …
GMK: Schwarz ist ja auch nicht so gesund. Und verfärbt außerdem die Zähne. Das braucht kein Mensch. Meine Eltern haben mich immer animiert, Guido, trink, trink, trink. Das einzige, was ich an Kaffee mag, ist der Duft. Wenn Frank* sich morgens seinen Kaffee kocht, rieche ich das immer sehr gern.
MS: Was kommt Dir nicht in die Tasse?
GMK: Alles, was nicht biologisch angebaut ist. Ich habe im Flugzeug mal neben einem Teetester gesessen, der mir erzählte, wieviel Chemie in normalen Tees steckt. Da trinke ich doch lieber meinen Ayurvedatee und weiß, was ich in der Tasse habe. Am liebsten natürlich aus einer dünnen Teetasse, darin kühlt der Tee auch schneller ab.

„Was kommt Dir nicht in die Tasse, Guido?“

MS: Ups, sorry, dass ich Dir den Tee in diesen dicken Becher anbiete…
GMK: Hätte ich das gewusst, hätte ich uns Tassen mitgebracht (lacht). Ich habe zwei sehr schöne Teetassen und im Zweifelsfall trinke ich den Tee auch aus einer Schale, Hauptsache Tee…
MS: Mit Zucker?
GMK: Nein, wenn überhaupt dann Honig. Obwohl ich das Knacken des Kandis gerne höre, wenn der heiße Tee eingeschenkt wird.

Prost!

MS: Was hältst Du von Detoxen?
GMK: Ach, im Grunde nichts. Es nützt doch nichts, wenn du mit diesen ganzen Mittelchen entgiftest, wenn du deine Seele und dein Herz vergisst und mit dir nicht in Einklang bist. Das größte Gift unserer Zeit ist Dummheit, Unaufrichtigkeit, Gier, Neid – da kommt vieles zusammen. Leider ist dagegen kein Kraut gewachsen.
MS: Meinst Du das jetzt politisch?
GMK: Meine Oma hat immer gesagt, das einzige was im Leben gerecht verteilt ist, ist Dummheit. Ich glaube da ist was dran. Die Leute wollen Falafel oder Sushi essen, aber die Leute, aus deren Ländern die Speisen kommen, die wollen sie nicht. Wir können uns nicht abtrennen vom Rest der Welt. Wir leben in einer Zeit, in der es wichtig ist, durchzuhalten. Die Leute warten monatelang auf ein neues Auto und erwarten, dass innerhalb von ein paar Monaten eine Lösung in der komplexen Flüchtlingsdebatte gefunden wird. Ich denke, es ist unsere Pflicht, uns einzubringen und kollektiv zu sein. Wir würden uns doch auch wünschen, aufgenommen zu werden, wären wir in dieser Situation! Toleranz und Menschlichkeit, gerade in der heutigen Zeit, das fehlt vielen. Übrigens gibt es ja deshalb auch die Fastenzeit, um sich von dem Unguten zu befreien.

Guido Maria Kretschmer und ich in seinem Berliner Atelier

MS: Hältst Du Dich konsequent an die Fastenzeit?
GMK: Ja immer, die ganze Zeit.
MS: Bist Du katholisch?
GMK: Ja, wenn auch nicht leidenschaftlich. (lacht)
MS: Was machst Du als erstes, wenn die Fastenzeit vorüber ist?
GMK: Ich esse eine Pizza. Eigentlich esse ich nie Pizza, aber seitdem ich faste, denke ich ständig an Pizza mit Sardellen.
MS: Und wieviel hast Du schon abgenommen?
GMK: Ich gehe nicht auf die Waage, aber mein Ziel ist es, wieder in meinen kleinsten Blazer zu passen.

„Ich bin super gemacht für Entspannung“, sagt Guido Maria Kretschmer. Nach dem entspannten Interview glaube ich das sofort!

MS: Ich drück‘ Dir die Daumen. Bist Du denn so ein Leckermaul?
GMK: Oh ja (lacht). Alles Gebackene schön mit Butter obendrauf, mehr brauche ich nicht. Ich kaue und schlucks runter. Ich kaue einfach zu und zu gerne. Gott sei Dank esse ich ja auch Karotten. Essen entspannt mich. Leider esse ich oft spät am Abend und damit zur falschen Zeit.
MS: Kannst Du Dich bei all dem Trubel denn überhaupt noch entspannen?
GMK: Ich bin super gemacht für Entspannung, liebe das Land und meinen Bauernhof, bin im Garten unterwegs mit unseren drei Hunden. Ich lese viel und mache auch gern Wochenendtrips. Gerade waren wir in Einthoven, in Liège und in Budapest. Frank sagt immer, es ist so schön, wenn wir dort durch die Straßen und Geschäfte laufen und ich aufrecht gucken kann, weil ich nicht erkannt werde. Im Berliner KaDeWe ist das nicht mehr möglich. BvH

*Der Maler Frank Mutters ist der langjährige Lebenspartner und Ehemann von Guido Maria Kretschmer

Gewinne die „Big Bag“ – der perfekte Begleiter für’s Wochenende, Strand, Shopping! Design: Guido Maria Kretschmer

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MyStylery verlost diese tolle „Big Bag“ von Wrigley’s Spearmint! Um die Tasche zu gewinnen, like MyStylery’s Facebook-Seite: www.facebook.com/mystylerycom/
Verrate uns, wofür Du die Bag einsetzen wirst und teile den Link zu diesem Post auf Facebook. Der/die Gewinner(in) wird auf Facebook bekannt gegeben. Viel Glück!

Kontakt Guido Maria Kretschmer:

www.guidomariakretschmer.de

Fotos: Matthias Nareyek

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Teatime in Michael Michalsky’s Office: MM schenkt ein und trinkt den Tee schwarz – ohne Milch und Zucker

Wir kennen uns seit vielen Jahren und haben dieselben norddeutschen Wurzeln: Modedesigner Michael Michalsky ist bei Bad Oldesloe aufgewachsen, ich keine 35 Kilometer davon entfernt in Lübeck. Und wir lieben beide Mode und Tee. Seit 24 Jahren ist Michalsky als Fashiondesigner aktiv. Er entwirft Bestecke und Geschirr für WMF, sein Parfüm ist ein Verkaufsschlager. Nachdem er dem Fashionzirkus im vergangenen Jahr eine lautstarke Absage erteilte, ist er heute präsenter denn je. Der Wahl-Berliner startete 2015 sein Comeback mit der Haute Couture Linie „Atelier Michalsky“. Nun ist er auch noch TV-Star.

Michael Michalsky und ich genießen den Tee aus den großen, handbemalten Office-Tassen der traditionellen KPM-Serie „Kurland“

MyStylery: Michi, ich habe uns Earl Grey gekocht, ich hoffe, den magst Du!
Michael Michalsky (lacht): Wie toll, dass Du Tee mitbringst! Das habe ich ja noch nie bei einem Interview  erlebt. Und dann diese Tassen. Die hätte ich auch gerne! Ich liebe englischen Tee. Wenn ich in London bin gehe ich immer zu Fortnum & Mason und kaufe dort Earl Grey Classics.
MS: Hast Du schon immer gerne Tee getrunken oder bist Du in England zum Teetrinker geworden?
MM: Ich war schon immer anglophil. Sechs Jahre habe ich in London gelebt und das hat mich geprägt. Jeden Morgen trinke ich eine große Schale Tee. Da geht mehr rein, als in eine normale Tasse. Momentan trinke ich auch sehr gerne den Earl Grey Blue von Mariage de Frères.

Passend zu unserer Teatime werden köstliche Cupcakes des Berliner Labels „Just a Bite“ serviert

MS: Kommt Dir auch mal etwas Grünes in die Tasse?
MM: Nein immer nur schwarzer Tee.
MS: Auch spät am Abend? Kannst Du denn danach schlafen?
MM: Nach vier Uhr trinke ich keinen Tee und keinen Kaffee mehr. Sonst könnte ich bis morgens um acht durchmachen. Aber die Zeiten sind lange vorbei. Es gibt nichts Schöneres als eine englisch-zelebrierte Teatime mit Scones, Clotted Cream, Sandwiches mit Lachs und Gurke, alles nett dekoriert auf einer Etagère. Ich liebe das.

Seit der TV-Show GNTM wird Michael Michalsky oft auf der Straße erkannt und um Selfies gebeten. „Aber eher in Städten wie Hamburg oder München. Die Berliner sind dafür zu cool.“

MS: Was verbindet Dich außer Tee mit England?
MM: Als Schüler fuhr ich oft nach England, um offiziell an meinem Englisch zu arbeiten. Meine Hauptmotivation war natürlich die Mode, die dort entstand, genauso wie Musik. Alles was ich in den 80ern toll fand, kam aus London. Ich habe gespart, um mir dort die Klamotten kaufen zu können, die es bei uns nicht gab. Heutzutage kriegst Du ja überall die gleichen Sachen.
MS: Bist Du ein Online-Shopper?
MM: Und wie! Gerade gestern habe ich ein kariertes Hemd und einen schwarzen Hut bestellt. Ich liebe Mr. Porter. Das ist der tollste Onlineshop für Männer. Das ist doch herrlich bequem, alles wird geliefert, ich kann’s zu Hause anprobieren, am liebsten Klamotten von Maison Margiela, Prada, Haider Ackermann, Comme des Garcons und natürlich auch Michalsky.

„London ist eine tolle Stadt. Ich hatte hier eine sehr aufregende Zeit. Ein bis zwei Mal im Jahr bin ich dort. Ich würde gerne viel öfter hinfahren.“

MS: Vor einem Jahr hast Du Deine Haute Couture-Linie Atelier Michalsky lanciert.
MM: Und das wurde sehr positiv angenommen. Das ist der Leuchtturm meiner Michalsky-Markenwelt, der meine Liebe zur Mode ausdrückt. Daneben gibt es die anderen Bereiche, wie Teppiche, Parfums, Möbel, die Kooperation mit WMF. Ich arbeite jetzt freier von Zwängen, was mir sehr gefällt. Meine Klienten akzeptieren, dass sie auf ein Kleidungsstück warten müssen. Ihnen ist die Exklusivität, Langlebigkeit, die Qualität des Materials und Individualität wichtiger als die schnelle Verfügbarkeit.
MS: Warum tut sich die Modeindustrie so schwer?
MM: Mode ist sehr schnelllebig geworden. Ich finde es toll, dass Mode sich demokratisiert hat. Wenn man heute die Leute auf der Straße fragt, ob ihnen Mode wichtig ist, sagen sicher neun von zehn ja. Noch vor 20 Jahren sahen die Leute auf der Straße anders aus. Mode hatte damals viel mit Exklusivität zu tun. Heute kostet Mode  von der Stange nicht viel, es ist permanent Ausverkauf, was nicht gefällt wird weggeworfen. Das ist mir völlig fremd. Ich habe früher gejobbt, um mir gezielt etwas zu leisten zu können.

Wir probieren die köstlichen Cupcakes: „Wenn ich im Ausland bin, passe ich mich der Lebensart an und in den USA gehört nun mal die Kaffeekultur und weniger das Teetrinken dazu.“

MS: Seit 2015 bist Du auch im TV aktiv und als Juror einer bekannten Castingshow everybody’s darling.
MM: GNTM kam total unerwartet. Ich hatte nicht vor, eine Fernsehkarriere zu starten. Sechs Monate vor der Kamera zu stehen, die Verantwortung für zwölf junge Frauen zu übernehmen, die man zuvor nicht kannte, das war für mich eine neue Erfahrung, von der ich nicht wusste nicht, ob ich das kann.
MS: Immerhin hast Du Dich während der Dreharbeiten in Los Angeles im Luxushotel verwöhnen lassen.
MM: Ja, fast vier Monate. Die haben mir dann schon zum Frühstück automatisch Milchkaffee plus eine Schachtel Zigaretten aufs Zimmer gebracht. Das nenn‘ ich Service. (lacht) Den Milchkaffee im Chateau Marmont fand ich übrigens echt toll.

Michael Michalsky freut sich: Die GNTM Staffel mit ihm war die erfolgreichste Staffel der letzten fünf Jahre

MS: Was war für Dich die größte Herausforderung?
MM: Ich habe mich nicht nur als Juror gesehen, sondern vor allem als Mentor. Authentizität war mir dabei besonders wichtig. Ich bin ein leistungsorientierter Mensch und glaube an preußische Tugenden wie Ordnung, Fleiß und Pünktlichkeit. Ich weiß, dass man sich alles erarbeiten muss. Und das war gerade am Anfang für einige Mädchen Neuland, das sie nicht kannten.
MS: Ist das eine Generationsfrage?
MM: Nein, das ist eine Frage der Erziehung. Die Kinder meiner Freunde sind gut erzogen, indem ihnen wesentliche Werte vermittelt wurden. Trotzdem sind sie frei und kreativ in ihrem Handeln. Man ist deshalb noch lange kein Spießer, nur weil man pünktlich und vorbereitet zu einem Termin erscheint.

„Was ich mir für die Zukunft wünsche? Lange gesund zu bleiben.“

MS: Nur einige der bisherigen Siegerinnen konnten sich im professionellen Modelbusiness etablieren. Was nehmen die Mädchen aus diesem TV-Format mit?
MM: Das hängt sehr von dem Willen der einzelnen ab. Bei GNTM machen sie ein Art Lehre, in der sie das grundlegende Knowhow mitgekommen. Supermodels wissen, dass der Job harte Arbeit ist, oft bis zur Erschöpfung. Man muss für Jobs kämpfen und für die Sache brennen, auch wenn‘s nicht immer gleich im ersten Anlauf klappt. Da spreche ich aus eigener Erfahrung. Ergreife die Chance, die sich dir bietet! Vielen jungen Menschen fehlt heute der Biss. Die kriegen eine Absage und wissen dann nicht, was sie machen sollen.
MS: Was würdest Du mit Deiner heutigen Erfahrung anders machen?
MM: Bildung ist das Wichtigste und man sollte alles mitnehmen, was man kriegen kann. Ich bedaure, dass ich als Schüler nicht noch weitere Bildungsangebote angenommen habe, um Französisch oder Spanisch zu lernen. Ich war erstaunt über einige Kandidatinnen, die wir in Berlin gecastet hatten. 16jährige Mädchen, die noch zur Schule gingen und für eine Teilnahme an GNTM die Schule unterbrochen oder abgebrochen hätten. Mit dem Einverständnis der Eltern. Das hätten meine Eltern niemals durchgehen lassen.  BvH

Kontakt Michael Michalsky:

www.michalsky.com

„Meet me 4 tea“ wird unterstützt von KPM – Königliche Porzellan-Manufaktur Berlin

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Best of MyStylery

Claudia von Schacky umgibt sich gern mit schönen Dingen – auch beim Arbeiten. Das Teeservice „Perlrand“ ist von Nymphenburg

Sie ist die Spezialistin für feine Leder- und Pelzmode und hat es geschafft, sich als „one-woman-show“ innerhalb von zehn Jahren auf dem hart umkämpften Mode-Markt zu etablieren: Claudia von Schacky, Designerin und erfolgreiche Unternehmerin – auch im deutschsprachigen Ausland – mit drei Mitarbeitern, einem Showroom in München und in New York und zwei Kollektionen pro Jahr. Die gebürtige Ostwestfälin, die in ihrer Heimatstadt Lemgo eine klassische Schneiderlehre und in München ein Modestudium absolvierte, anschließend für Escada, Ralph Lauren und Rena Lange arbeitete, wollte nach 25 Jahren etwas Eigenes machen: Sie kreierte die perfekt sitzende Lederhose aus Stretchleder. Bald verlangten ihre Kunden mehr, sodass das Label Schacky and Jones auch für trendige Lederkleider und lässige Pelzmäntel steht – aus zertifizierten Materialien, wie die Designerin betont. Seit 2005 lebt Claudia mit ihrem Mann, Andreas Freiherr von Schacky auch in Berlin.

Die Designerin mixt gekonnt Altes mit Neuem. Viele Möbel und Bilder stammen aus Auktionen

Fashion-Designerin Claudia von Schacky in ihrem Salon

MyStylery: Was verschlägt eine Wahlmünchnerin mitten ins Herz der Hauptstadt?
Claudia von Schacky: Nach mehr als 20 Jahren in München brauchte ich einen Tapetenwechsel. Berlin ist so inspirierend und voller Kreativität, das fasziniert mich. Hier gibt es permanent Neues zu entdecken, Restaurants, Shops, Ausstellungen. Ständig lerne ich neue Leute kennen. Berlin ist einfach viel offener und kosmopolitischer als das überschaubare und schöne München.

Amaryllis in einer Glasvase, die Claudia von Schacky kürzlich entdeckte

MS: In der Modebranche – besonders in der internationalen – wird Berlin und die hiesige Fashion-Week ja gerne belächelt…
CvS: Zu Unrecht! In Berlin findet die erste aller Messen in der Saison statt und ist allein deshalb schon wichtig, auch wenn hier keine Aufträge geschrieben werden. Berlin gibt mehr Impulse als jede andere Stadt. Die einzige Alternative zu Berlin sind die Metropolen im Ausland.
MS: Warum hast Du Dich in der Mitte Berlins niedergelassen und nicht im Westen der Stadt?
CvS: Im Westen ist nicht viel Neues (lacht). Charlottenburg ist wie Schwabing. Und das hatte ich ja nun all die Jahre. Ich bin total begeistert von der modernen Architektur in Mitte, besonders von den Townhouses im Caroline-von-Humboldt-Weg. Unser Haus wurde von dem Architekten Bernd Albers gestaltet. Kein Townhouse ähnelt auch nur annähernd dem Nachbargebäude. Einige haben supermoderne Fassaden, andere stehen eher für die Neue Sachlichkeit. Es gibt verschnörkelt-historisierende Fassaden, die an Townhouses in London, Amsterdam oder die New Yorker Upper West Side erinnern. Ein tolles, preisgekröntes Ensemble, in dem wir uns sehr wohlfühlen.

MyStylerys Homestory in den Townhouses im Caroline-von-Humboldt-Weg in Berlin Mitte…

…mit unterschiedlicher Fassaden-Gestaltung. Preisgekrönte Architektur

MS: … und für Architektur-Begeisterte das Pflichtprogramm beim Sightseeing….
CvS: Stimmt, die Touristen werden in Bus-Karawanen abgesetzt. Aber mich stört das überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich finde es lustig.

Claudia von Schacky liebt Nymphenburger Porzellan wie diesen Irish Setter

MS: Was war Dir bei der Einrichtung der Wohnung wichtig?
CvS: Ich gebe mir immer Mühe, die Dinge anders zu machen und lande dann doch wieder beim gleichen Farbkonzept. Ich mag dunkle Farben und die ganze Palette von Schlammtönen. Das ist elegant und trotzdem lässig. Das wichtigste ist, das ich mich in den Räumen zu Hause fühle.

Einrichtung und Wände sind in warmen Schlammtönen gehalten. Über dem Sofa hängt ein Landschaftsbild von Karl-Friedrich Lessing. So gemütlich!

Ein gelungener Mix: Barocke Samtkissen kombiniert mit schlichten von Ikea, die Claudia von Schacky mit handgefertigtem Keder aufgepeppt hat

MS: Was Deinen Einrichtungsstil betrifft, so hast Du Dich dem coolen, puristischen Hauptstadt-Look nicht angepasst.
CvS: Ich liebe es modern, aber trotzdem klassisch und kombiniere Altes mit Neuem. Wir haben vieles über die Jahre gesammelt und teilweise auf Auktionen gekauft. Unsere Esszimmer-Stühle sind Artdeco und über ihnen hängt ein Murano-Leuchter, von dem ich mich nie trennen könnte.

Die Sabel Antilope stammt von einer Jagd in Tansania, der antike Murano-Leuchter ist ein Mitbringsel aus Italien

Das Zebrafell brachte Claudia von Schackys Mann aus Namibia mit

MS: Ihr umgebt Euch hier mit dem einen oder anderen Exoten, wo stammt beispielsweise das Zebrafell her?
CvS: Das hat mein Mann in Namibia geschossen. Von dort ist auch das Kuduh im Treppenhaus. Andreas ist Forstwirt und hat in der Nähe von Berlin einen Forstbetrieb, wohin ich ihn am Wochenende gerne begleite. Ich habe auch einen Jagdschein, schieße aber nicht gern.
Am liebsten bin ich einfach da draußen, inmitten der Natur, in einer anderen Welt und atme durch.  BvH

Was für ein tierischer Hingucker! Das Kudah bewacht das Treppenhaus

Das Plakat war eine Einladung zur Messe. Der darauf abgebildete Rock wurde aus allen Fellen der damaligen Kollektionen genäht

Die Bambi-Zeichnung von René Sintinis ist das erste Bild, das Claudia von Schacky auf einer Auktion ersteigerte

Der moderne Leuchter sorgt für einen Stil-Bruch in der harmonischen Rauminszenierung

Den antiken Chinaschrank ersteigerte Claudia von Schacky ebenfalls auf einer Auktion

Reise-Erinnerungen aus Osaka: Die Japanischen Vasen stammen aus dem 18. Jahrhundert, die Figuren sind neu

„Sumo“ von Helmut Newton (2000)

Auch für das Schlafzimmer wählte Claudia von Schacky ihr bewährtes Farbkonzept. Der Bettüberwurf ist aus feinem Cashmere, die Kelims sind antik

Chinesische, kolorierte Tuschezeichnungen aus dem 19. Jahrhundert hängen über dem Betthaupt und gefallen mir besonders gut

Reflexionen: Die Lüster im Flur sorgen für dekoratives Licht

Kontakt Claudia von Schacky:

www.schackyandjones.com

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Star-Architekt Matteo Thun und ich auf der Mailänder Design-Messe Salone del Mobile

Seine Entwürfe sind bekannt, Ihr habt sie – da möchte ich wetten – auch schon erlebt, weil wir entweder darauf gesessen, davon gegessen und darin geschlafen haben: Designer Matteo Thun und seine Kreationen sind umfassend und preisgekrönt: Hotels wie das Side-Hotel in Hamburg und das Marriott in Venedig, Porzellan für Rosenthal und Alessi, Uhren für Bulgari und Swatch. Thun war Schüler Oskar Kokoschkas, ist promovierter Doktor der Architektur, war 1981 Mitbegründer von Sottsass Associati und der legendären Design-Gruppe Memphis. 1984 gründete er seine Firma Thun & Partner für Architektur-, Design- und Kommunikation-Projekte. Matteo Thun lebt in Mailand, wo ich ihn auf der Design-Messe Salone del Mobile zum Interview getroffen habe.

Matteo Thun definiert sich in seiner Arbeit durch eco non ego – Öko statt Ego

MyStylery: Auf dem Salone del Mobile 2016 war der erkennbare Trend Holz und zwar in allen Lebensbereichen, von der Küche bis zum Bad. Wie erklären Sie sich das Revival dieses Materials?
Matteo Thun: Holz ist eine Reaktion auf die leblose Periode der 90er Jahre, in der Minimaldesign immer kälter wurde und Emotionen von der Oberfläche verschwunden sind. Wir haben nun einen Paradigmenwechsel: Im letzten Jahrhundert dominierten Beton und Zement. Und nun haben wir das Jahrhundert des Holzes. Ich bin Architekt und kann nur sagen, mit Holz baut’s sich besser als mit Zement.

Tisch ‚Icon‘ aus Walnussholz von Riva1920. Design: Matteo Thun

MS: Gerade haben Sie den Holztisch Icon für die italienische Möbelmarke Riva1920 entworfen. Wie kam es zu der Kooperation?
MT: Ich arbeite seit jeher mit Holz und auch schon lange mit Riva, denn es ist das einzige Mailänder Unternehmen, das mit Vollholz arbeitet und nicht mit laminiertem Holz. Das entspricht meinem Credo: Die Wahrheit und nicht die Lüge.
MS: Was ist Ihr derzeit wichtigstes Projekt?
MT: Das System „Welcome Homes“ – Asylantenheime, die deutschlandweit eingesetzt werden. Wir haben uns auch hier ganz bewusst für Holz entschieden. Es gibt dazu keine Alternative, wenn man schnell und preiswert bauen will. In dem Fall hat das auch nichts mit Emotionen zu tun, sondern schlicht und einfach mit dem Faktor Zeit.

„Ich bin Architekt und kann nur sagen, mit Holz baut’s sich besser als mit Zement.“

MS: Welche Design-Anfrage würde Sie ablehnen?
MT: Alles rund um‘s Auto und alles was mit Kleidern zutun hat – das sind nicht meine Baustellen.
MS: Gibt es etwas, das Sie noch nicht entworfen haben, ein Traumprojekt, das Sie gerne bauen würden?
MT: Ich möchte für Papst Franziskus eine Kirche ohne Dach bauen, als Geschenk an einen Mann, der Rom verändert hat und damit hoffentlich auch unser schönes Land und unsere Gesellschaft.
MS: Wo wird die Kirche stehen?
MT: Wo immer er will.
MS: Weiß er schon davon?
MT (lacht): Nein, noch nicht.

„Die ‚Welcome Homes‘ ist ein System für Asylantenheime“, erklärt Matteo Thun. „Damit bauen wir neue Häuser für Neuankömmlinge. Sie können auch im sozialen Wohnungsbau eingesetzt werden.“

MS: Was ist Ihr aktuelles Projekt?
MT: Wir sind allein 80 Mitarbeiter in Mailand und ebenso viele auf den Baustellen und davon haben wir viele (lacht). Das schönste Projekt ist derzeit unsere digitale Plattform ‚Matteo Thun Atelier‘. Ich lade Sie ein, diese Plattform zu besuchen und Sie werden feststellen, dass sie eine Designerin sind. Sie können damit alles selber machen, was Sie für Ihr Haus brauchen. Egal, ob es ein Tisch oder ein Stuhl ist. Sie brauchen keine Designer. Ich bin überzeugt, die Zukunft gehört der Losgröße* eins …
MS: Was heißt das?
MT: Das heißt, dass Sie sich den Stuhl selber zusammensetzen, den Sie wünschen.
MS: Ohne jedes Vorwissen?
MT: Ohne jedes Vorwissen. Wir sind alle Designer. Die Demokratie hat gewonnen. Schauen Sie sich die Nike-Schuhe an. Sie können den Schuh kreieren, den Sie wollen. Das ist einmalig und kostet nicht mehr. Und das versuchen wir ganz bescheiden mit dieser Plattform, insbesondere für unsere Hotels. Jeder Interior-Designer kann mit unserer Vorgabe das machen, was er für sein Projekt benötigt. Damit haben wir Design endlich zugänglich gemacht für jedermann.
MS: Haben Sie sich dadurch nicht auch selber wegrationalisiert?
MT (lacht): Ich bin bereits wegrationalisiert. Seit den 90er Jahren unterschreibe ich kein Projekt mehr mit meinem Namen. Ab und zu sickert es dann doch mal durch, dass etwas von mir ist. Ich lege keinen Wert darauf einen Mehrwert zu generieren durch einen Namen. Der Mehrwert steht für sich selbst. Es ist Ihre Vision und das was Sie wollen. BvH

„Mit ‚Matteo Thun Atelier‘ haben wir Design eigentlich zu Grabe getragen.“

Info:

*Als Losgröße bezeichnet man die Menge von Produkten eines Fertigungsauftrages

Kontakt Matteo Thun:

www.matteothun.com

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Die lichtdurchflutete Hallen-Architektur der Fiera Milano ist allein schon ein Hingucker

Jedes Jahr im April ist ganz Mailand für eine Woche in einem einzigen Ausnahmezustand. Aussteller und Messebesucher aus der ganzen Welt fallen in die Stadt der Mode und des Camparis ein, die Zimmerpreise der ausgebuchten Hotels verdrei- bis vervierfachen sich, die angesagten Restaurants sind sowieso schon seit Monaten fully booked, Taxen sind Mangelware und Parkplätze gibt es ohnehin keine. Dafür vollgestopfte Trottoirs mit schönen und gestylten Menschen. Schon am Abend vor der offiziellen Eröffnung des Salone del Mobile – der wichtigsten Design-Messe Europas – ist Milano eine einzige Party.

Schnell mal anfassen: Ist das auch wirklich echtes Holz?

Die Nobel-Boutiquen in der Via della Spiga oder der Montenapoleone haben bis spät in die Nacht geöffnet, um ihre Kooperationen mit den Edelmarken der Möbelbranche zu begießen. Da knallen die Prosecco-Korken und man prostet sich mit „una Piscina“ zu (Prosecco auf Eis, eines meiner Lieblingsgetränke). Überall liegt fieberhafte Erregung in der Luft. Jeder will dabei sein, wenn zum Beispiel die L’Uomo Vogue zusammen mit dem AD-Magazin und dem Küchengeräte-Hersteller Asko in die gerade neu eröffnete Luxusherberge Mandarian Oriental einlädt, wo schon nach einer Stunde der Schampus ausgeht.

Schicke Samt-Chaiselong von Fratelli Boffi

Das ist auch ganz gut so, denke ich mir, denn anderntags muss ich fit aufs Messegelände, der Fiera Milano. So ein Tag auf der Messe ist schließlich anstrengend. Dagegen ist der Jakobsweg der reinste Spaziergang. Der 55. Salone del Mobile wartet mit tausenden von Ausstellern in 22 Hallen auf. Alle zwei Jahre – so auch 2016 – werden zudem mit der EuroCucina die aktuellen Küchentrends gezeigt. Und der Salone del Bagno präsentiert die Neuheiten im Badbereich.

Marmor hält wieder Einzug in den Küchenbereich …

… und in Bäder, wie hier, im Luxus-Bad des italienischen Herstellers Oasis

Zeitgleich findet in der Gegend rund um die Via Tortona die Parallelveranstaltung Fuori Salone statt, auf der der internationale Designer-Nachwuchs seine Entwürfe präsentiert. Hier werden ehemalige Fabrik- und Lagerhallen, versteckte Hinterhöfe und Lofts zu temporären Ausstellungs- und Partylocations. Die Veranstaltung hat mittlerweile Kultstatus und gleicht einer vielversprechenden Kontaktbörse: Hier wurden schon etliche junge Talente von etablierten Designern vom Fleck weg engagiert.

Mein persönliches Design-Highlight auf dem Fuori Salone: Das Regal ‚Dune‘ von Roberto de Santi. www.dunecollection.it

Was gibt es nun Neues am Design-Firmament? Ganz klar und tatsächlich bereichsübergreifend ist der Einsatz von Holz. Holz? Das ist so alt, wie die Evolution, denken jetzt vielleicht die Chefkritiker unter Euch! Richtig. Es ist jedoch – wie so oft – die Kombination von unterschiedlichen Materialien. Beginnen wir bei der EuroCucina: Es gibt nicht einen Küchenhersteller, der auf Holz verzichtet. Die Vollholzküche ist angesagt. Ciao, du putzintensive, Fingerabdrücke absorbierende Hochglanzfront – du spielst allenfalls noch eine Nebenrolle. Holz ist eindeutig der Star. Und zwar gerne rau und haptisch im Naturton der jeweiligen Holzart. Lieblingspartner des Holzes ist – Ihr werdet es kaum glauben – Marmor! Und das sieht mega (!!!) schick aus. So eine dicke Arbeitsplatte aus Marmor hat was! In mir weckt der bloße Anblick sofort den Will-ich-haben-Effekt.

Trendfaktor Nummer eins: Marmor – und zwar in allen Wohnbereichen wie hier in einer Küche von Rossana

Holz im Badbereich ist ebenfalls im Vormarsch. Es geht soweit, das Toilettenbecken als auch Bidets in Holzoptik angeboten werden. Firmen, die schon immer auf Holz gesetzt haben wie beispielsweise Team 7 oder Riva 1920 profitieren von diesem Trend. Gerade hat Stardesigner Matteo Thun für Riva den Tisch ‚Icon‘ designt. Er sagte mir: „Holz ist die Antwort auf das lieblose minimalistische Design der 90er Jahre.“ Ich finde, er hat Recht. BvH

Matteo Thun und ich: das vollständige Interview mit dem Stardesigner demnächst auf MyStylery

Tipp:

Verpasst nicht das vollständige MyStylery-Interview mit Matteo Thun nächste Woche!

Tisch ‚Icon‘ aus Walnussholz von Riva 1920. Design: Matteo Thun

Scic cucina d’Italia in Kooperation mit Fendi: Hier sind die einzelnen Ceran-Kochfelder direkt in die Marmor-Arbeitsfläche integriert

Bei Nature Design ist der Name Programm: An Holz kommt niemand vorbei …

… auch nicht in der Badeinrichtung von Edoné

Selbst Edel-Küchenhersteller Bulthaupt setzt auf das Material Holz in Verbindung mit Marmor

Die Platte des Esstisches von Casamilano ist – wer hätte das gedacht – aus Marmor!

Küche aus amerikanischem Walnussholz und Emperador-Marmor von Composit. Design: Roberto Lazzeroni

Waschbecken und Badmöbel aus Mamor

Trendmaterialien Holz und Marmor

Für mich das zurzeit innovativste Brand der Möbelbranche: Moroso …

… Ungewöhnliche Formen in Verbindung mit schönen Farbkombinationen

Das Design des deutschen Herstellers Rolf Benz …

… in reduzierter, skandinavisch angehauchter Optik

Auch Traditionshersteller Thonet verleiht seinen Stuhlklassikern ein neues Outfit

Wohnen wie im Hotel?

Das geht mit der Möbel-Kollektion des Luxus-Hotels Ritz

Fashion meets Furniture

Ob Modedesigner auch Küchengeräten einen neuen Look verpassen können? Dolce & Gabbana zeigt, dass das möglich ist. Tadaaa: die neue Herdserie der Firma Smeg

Die Home-Collections der Fashion-Designer. Hier unverkennbar Versace mit dem Medusa-Emblem …

… Heia Safari mit Roberto Cavalli

Auch Modedesigner Matthew Williamson ist unter die Möbelmacher gegangen. Das Ergebnis ist eine farbenfrohe Hingucker-Kollektion, detailliert und verspielt erinnert sie an die 50er Jahre

Für Mamis Liebling: Badewannen à la „Alice im Wunderland“ für anspruchsvolle Sprösslinge – von JR.

Ich bin ein Fan von Baxter und seiner harmonischen Formensprache

Nochmal Baxter: Gediegener Liegen-Luxus im Safari-Stil. Gestell aus Kupfer, Liegefläche aus Leder

Für mich eine der besten Kreativen überhaupt: Star-Designerin Patricia Urquiola im Interview mit einem italienischen Fernsehsender …

… Für Kartell entwarf sie für eine kunterbunte Geschirr-Serie. Eigentlich schade, dass es – wie alles von Kartell – aus Kunststoff ist

Unter dem Motto ‚Talking Minds‘ haben viele renommierte Designer wie Fabio Novembre und Piero Lissoni für Kartell entworfen

Dreifaches Like: Weiße Lederstühle von Midj Italy

Der Stand von Roda macht Lust auf Urlaub

Elegantes Design von Munna

Immer wieder schön: die Entwürfe von Gervasoni

Die neue Stoff-Edition von Hermès

Nicht viel Neues bei Minotti

Impressionen vom Fuori Salone

Hilfiger Island: So wird aus einer normalen Verkehrsinsel ein tropisches Kleinod

So ist es!

Sowohl beim Salone del Mobile als auch auf der Fuori Salone gibt es außergewöhnliche Kooperationen: Die jüngst verstorbene Zaha Hadid designte für die Marke Melissa Kunststoff-Schuhe …

… und Fiat-Erbe Lapo Elkann kreierte diesen Cinquecento für Pepsi

Sehr witzig finde ich die Pilz-Lampen ‚Big Mushrooms‘ von Atelier Arnout Visser

Ciao, Fuori Salone & Salone del Mobile!

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