Das ist Fischland-Darß:

45 kilometerlanger, feinster Sandstrand, gesäumt von herrlicher Dünenlandschaft

Ich hatte schon viel gehört und gelesen über die Halbinsel Fischland-Darß, der beliebten Urlaubsregion im Norden Deutschlands, einer – nicht nur bei Berlinern – sehr angesagten Wochenenddestination, keine zweieinhalb Autostunden von der Hauptstadt entfernt. Da ich dieses Jahr meine Reisepläne ins europäische Ausland coronabedingt allesamt gekippt habe, war es nun endlich soweit: Auf an die Ostsee, genauer gesagt, auf nach Ahrenshoop, einem pittoresken Dorf in der Inselmitte.

Haus unter Reet mit Aussicht aufs Meer

Schon Ende des 19. Jahrhunderts lockte Ahrenshoop zahlreiche Künstler, darunter die Maler Elisabeth von Eicken, Anna Gerresheim, Oskar Frenzel und Paul Müller-Kaempf. Sie gründeten auf dem Darß eine Künstlerkolonie, die weitere Kunstschaffende, Literaten und Bildhauer auf die 45 Kilometer lange Halbinsel zog. Auch heute ist Ahrenshoop ein Ort der Kunst, mit zahlreichen Galerien, dem Kunstmuseum und den Kunstkaten, was wiederum die magnetische Anziehungskraft erklärt, die Ahrenshoop auf VIPs sämtlicher Couleur ausübt: Ob BossHoss-Sänger Alec Völkel, das Schauspieler-Ehepaar Anna Loos und Jan Josef Liefers oder Bundespräsident a.D. Joachim Gauck, sie alle lieben den neuen Hotspot an der Ostseeküste. Die frische Seeluft, die breiten Strände, die einzigartige Insellage mit der Ostsee auf der Westseite und der Darß-Zingster Boddenkette auf der Ostseite begeisterte auch mich.

Rechts flankiert von der Ostsee, links von der Darß-Zingster Boddenkette; Im Vordergrund Hotel „Namenlos“

In Ahrenshoop ist die Halbinsel so schmal, das man bequem vom Bodden zur Seeseite zu Fuß laufen kann. Oder man radelt die 28,5 Kilometer lange Strecke vom Wilden Weststrand bis zum historischen Darßer Leuchtturm im Norden, vorbei an traumhaften Landschaften bis hoch nach Prerow oder Zingst. Das Fahrradfahren erfreut sich hier aus gutem Grund großer Beliebtheit. Wer lieber durch den 786 Quadratkilometer großen Nationalpark mit dem Darßer Urwald wandert, am Strand ausreitet oder das Standup-Paddling im Meer trainieren möchte, findet auf Fischland-Darß die optimalen Bedingungen. (SUP-Verleih zum Beispiel am Strandübergang acht in Ahrenshoop, 22 Euro die Stunde).

Der 786 Quadratkilometer große Nationalpark auf Fischland-Darß – auch im Herbst ein lohnenswertes Ziel (Foto: Internet)

Auch kulinarisch hat der Darß einiges zu bieten. Ein opulentes Frühstück genieße ich im Strandkorb und mit Blick aufs Meer von der Terrasse meines Hotels „The Grand“ in Ahrenshoop, das übrigens über eine großartige Rooftopbar mit Rundumaussicht verfügt. Die perfekte Adresse für Sundowner und ein Glas des spanischen Rosés „Esmeralda“ (10 Euro) – In Zeiten von Corona derzeit nur mit Reservierung möglich; wer mag, bleibt hier zum Dinner und lässt sich von den coolen Köchen und ihren „Wilden Töpfen“ verwöhnen. Da Seeluft bekanntlich den Appetit anregt, bin ich am Nachmittag bereit für den köstlichen, hausgemachten Kuchen in „Die Mühle“. Idyllisch gelegen in einem großen Garten, bestelle ich unter der Beobachtung von neugierigen Schafen Pflaumenkuchen vom Blech und „Landlust“-Apfelschorle. In der kalten Jahreszeit sitzt man gemütlich im großen Gastraum der Mühle. Freunde der asiatischen Küchen werden den hippen „Herrn Hoshi“ lieben, das einzige, fernöstliche Restaurant der Insel und ein echter Spot für Gourmets. Dort speist man vorzüglich Tom Kha Gai-Suppe (12 Euro), gefolgt von Kabeljaufilet (28 Euro); den Blick aufs Meer und auf den Sonnenuntergang gibt’s gratis dazu.

Sonnenuntergang auf der Dachterrasse des hippen „Herrn Hoshi“…

…wo wir Jakobsmuscheln, Garnelen mit Babyspinat, Trüffel und Wokgemüse und Tataki, Rinderrücken mit Soja-Ingwerbrühe geschlemmt haben

Was mir in Ahrenshoop besonders gefällt, sind die vielen Häuser unter Reet inmitten hübscher Gärten, die dem Ort eine anrührende Romantik verleihen. Dabei ist die Architektur hier sehr individuell, weit ab vom Mainstream à la Kampen auf Sylt. Wer über die Dorfstraße in Ahrenshoop schlendert, vorbei an den einladenden Cafés und kleinen Geschäften, dem wird deutlich, dass die Insel nichts Uniformes hat. Hier herrscht ein lässiger, ungezwungener Lifestyle. Dieses Unprätentiöse ist vermutlich das Geheimnis, warum Ahrenshoop und der Darß für viele ein Sehnsuchtsort ist und bleibt. BvH

Sonnenuntergänge wie im Süden

Info Fischland-Darß:

Hoch im Norden – in Mecklenburg-Vorpommern – liegt die Ostsee-Halbinsel Fischland-Darß zwischen Rostock und Stralsund (Grafik: Internet)

Shopping in Ahrenshoop:

Fertig zum Einkaufsbummel…

…in der Dorfstraße von Ahrenshoop…

Die Institution von Ahrenshoop ist die „Bunte Stube“: Seit neunzig Jahren ist die rot-weiße Bauhausarchitektur Treffpunkt für Künstler und Kulturfans, die in dem gutsortierten Buchhandel Bestseller- oder Regionalliteratur erwerben, die Tageszeitung oder Kunsthandwerk

In der „Wohndiele“ finde ich Schönes für mein Berliner Zuhause

Essen in Ahrenshoop:

Auf einen Tee in „Die Mühle“…

Hier wird Bio serviert…zum Beispiel yummy Pflaumenkuchen vom Blech mit frisch(!)geschlagener Sahne und einem mmmhhhh-Apfelsaft „volle Pulle Heimat“…Nix mit Cola & Co 

Beste Chill-out-Location? Die Dachterrasse des Hotels „The Grand“ …

…mit Rundumblick auf Bodden und Ostsee

Kein Urlaub am Meer ohne fangfrischen Fisch: „Matjes nach Hausfrauenart“ oder ein köstliches Zanderfilet esse ich am liebsten im „Räucherhaus“…

…Für Räucherfisch gehe ich in den nebenan liegenden, urigen Imbiss „Zur Reuse“, einem echten Insidertipp

Im Hafen Althagen legen die berühmten Zeesenboote mit ihren markanten, braunroten Segeln ab. Seit 2018 zählt das Zeesenboot-Segeln zum Unesco Weltkulturerbe. Die Turns starten täglich ab 10 Uhr (Fahrtzeit: 1,5 Stunden, Tickets: Kinder 8 Euro, Erwachsene 15 Euro, Mai bis Oktober). Gut zu wissen: Der Begriff „zeesen“ leitet sich von der – heute nicht mehr praktizierten – Fangtechnik ab. Dabei wurden die Segel gegen den Wind gestellt, das Boot segelte somit quer zum Wind und zog dabei ein großes Netz hinter sich her.

Übernachten auf Fischland-Darß:

Zum Beispiel in „The Grand“ in Ahrenshoop…

…von hier aus genießt man aus vielen Zimmern den Blick auf die Ostsee

Neben diversen Hotels finden sich auch hübsche, privatgeführte Pensionen und Ferienwohnungen, zum Beispiel im malerischen Otty-Kaysel-Haus, einem der Gründerhäuser der einstigen Künstlerkolonie Ahrenshoop, gelegen in einem verwunschenen Garten und heute noch in Familienbesitz

Kunst und Architektur auf Fischland-Darß:

Kunst in kunstvoller Architektur: Im Kunstmuseum von Ahrenshoop werden überwiegend Künstler mit regionalem Bezug und zur Geschichte des Ortes gezeigt

Eine der berühmten Kunstkaten

Die Schifferkirche von Ahrenshoop, die aussieht, wie der Bug eines Bootes

Sind wir denn hier in Schlumpfhausen?

Hier könnte ich sofort einziehen: Romantische, reedgedeckte Häuser in Ahrenshoop auf Fischland-Darß

Motive wie gemalt…hier nochmal „Die Mühle“ in Ahrenshoop aus anderer Perspektive

Tschüß, Fischland-Darß! Leider heißt es Abschied nehmen für MyStylery. Die gute Nachricht: Ich komme wieder!

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Formentera: 69 Kilometer Küstenlinie umsäumen die zweitkleinste, bewohnte Baleareninsel

Ein Ausflug nach Formentera gehört für mich eigentlich immer dazu, wenn ich meine Lieblingsinsel Ibiza besuche. Manches Mal habe ich dabei die Erfahrung gemacht, dass sich in Ibizas Bergen eine Schlechtwetterfront festgesetzt hat und hier und da regnete, während mich auf Formentera strahlender Sonnenschein erwartete. Die mit einer Fläche von 82 Quadratkilometer kleine Schwesterinsel Formentera liegt nur neun Kilometer südlich von Ibiza entfernt. Beinahe ein Katzensprung, verbunden mit einer vergleichsweise einfachen Anreise. Es verkehren täglich Fähren im (Halb)-Stundentakt – auch Autofähren – zwischen beiden Inseln. Man braucht also keine eigene Jacht, obwohl das natürlich ein außergewöhnliches Vergnügen ist – doch dazu komme ich noch.

Vorbei an Ibizas Altstadt mit Leuchtturm: Tschüß, Ibiza – bis später

Mit dem Schnellboot (z.B. von Trasmapi) erreicht man von Ibiza-Stadt den Haupthafen Formenteras „La Savina“ innerhalb von 30 Minuten. Die Fähre liegt vergleichsweise stabil auf dem Wasser, so dass auch Menschen, die zur Seekrankheit neigen, gute Chancen haben, auf Formentera unbeschadet anzukommen. Vom Fährterminal gibt es mehrere Möglichkeiten, die 19 Kilometer lange Insel Formentera zu erkunden. Öffentliche Buslinien fahren alle Strände an. Wer sportlich ist, erkundet die Insel mit ihren alten Römerwegen per Mietfahrrad oder schwingt sich auf eine Vespa.

Der Göttergatte und ich auf der Fähre – im Hintergund Ibizas Hafen und Altstadt

Formentera lohnt einen Besuch. Wohl kaum eine Insel im Mittelmeer hat derartige Traumstrände zu bieten. Weiß, feinsandig und scheinbar endlos lang umschließen sie die Insel. Unschlagbar ist hier das kristallklare Wasser und die Farbe des Meeres, das in allen Blau- und Türkis-Nuancen leuchtet. Wer braucht denn da noch die Karibik?

Ein Tag auf Formentera kann herrlicher nicht sein: Sonnenbaden, Plantschen im karibisch anmutenden Meer und Bestaunen der Jachten, die hier in Scharen vor Anker gehen

Ich bin mit meiner Familie unterwegs und entscheide mich für die Fahrt zum Strand per Taxi. Das ist mit 15 Euro pro Strecke am preiswertesten. Unser Ziel: Der herrliche Strand Platja de Ses Illetes inmitten der Salinen- und Dünenlandschaft. Hier kann man auch Liegen und Sonnenschirme mieten. Allerdings fängt der frühe Vogel den Wurm: Nach zwölf Uhr mittags ist häufig alles besetzt und man muss mit dem Handtuch Vorlieb nehmen. Apropos besetzt: In früheren Jahren habe ich die Strände Formenteras menschenleer(er) erlebt. Das war dieses Mal anders. Der Geheimtipp Formentera ist leider keiner mehr – zumindest nicht in den Monaten Juni, Juli, August.

„Juan y Andrea“: Eine kulinarische Oase mitten am Strand von Formentera

Zu einem Besuch auf Formentera gehört für mich ein Lunch in meinem Lieblingsrestaurant „Juan y Andrea“ dazu. Das Restaurant wird mittlerweile in zweiter Generation und den Brüdern Andrés, Juanjo und Jorge geführt. Und die dritte steht bereits in den Startlöchern. Obgleich hier eine Mahlzeit fix zum Luxuserlebnis werden kann, lohnt der Besuch. Eine Dorade in der Salzkruste kostet für zwei Personen 120 Euro, dazu kommen Vorspeise, Wasser und Wein. Nun ja, alles hat seinen Preis. Immerhin hat uns der Maitre einen wunderbaren Tisch direkt mit Blick auf’s Meer gegeben. Gut zu wissen: Wer hier mit dem eigenen Boot ankommt, kann den Bootsshuttle der restauranteigenen Tenderboote nutzen. Das kommt manches Mal einem imaginären Laufsteg gleich, aber lustig für beide Seiten: Jachtbesitzern und Strandbesuchern.

Hmmmmm…Dorade in der Salzkruste

…köstlich! Immerhin: Der traumhafte Blick auf Strand und türkisfarbenes Mittelmeer ist gratis

Die Luxusversion eines Formentera-Besuchs ist – wie bereits erwähnt – die Überfahrt mit der eigenen Jacht. Oder mit der von Freunden. Für mich als Kapitänstochter ein herrliches Erlebnis, denn jedes Mal, wenn ich ein Schiff betrete, werden Kindheitserinnerungen geweckt. Ich bin ein totaler Geschwindigkeitsfreak und kann mich begeistern, mit 2.000 PS über die Wellen zu brausen, gleichwohl mein ökologisches Gewissen nagt. Vorbei am magischen Felsen Es Vedrá und der Westküste Ibizas erreicht das Pershing-Boot meiner Freunde nach einer Stunde Fahrtzeit die Bucht Formenteras und geht dort vor Anker. Direkt vom Boot ins Wasser zu springen ist ein Mega-Spaß, genauso, wie mit dem Jetski über das Wasser zu düsen. Für einen meditativen Moment habe ich per Standup-Paddling meine Balance geübt. Was übrigens leichter aussieht, als es ist, besonders bei Strömung und Wellengang. Einen Punkt fixieren, mit den Beinen die Schwankungen des Wassers ausgleichen, das Brett manövrieren, ruhig atmen, an nichts weiter denken. Um mich herum nur das Meer, darüber der Himmel. Und alles andere scheint plötzlich sehr weit weg. BvH

Die Restaurant-Legende Juan und ich…

…Zusammen mit seiner Frau Andrea gründete er sein berühmtes Strandrestaurant vor 48 Jahren

…tolles Essen und sensationelle Strandaussichten inklusive

Die schönsten Strände Formenteras sind Platja de Ses Illetes und Platja Cavall d’en Borras, auch gut geeignet für Familien mit Kindern…

…weil der Einstieg ins Meer ganz sanft verläuft…

…und es gibt – im Gegensatz zu Ibizas Stränden – weder Kiesel, Steine noch Algen

Am Abend geht’s zurück mit der Fähre nach Ibiza – im Hintergrund Ibiza-Stadt

Per Privatjacht nach Formentera

…auf der Jacht des neuen Luxushotels „Seven Pines Resort Ibiza“ (Mehr Infos auf Mystylery) geht’s mit reichlich PS und guten Freunden hinüber nach Formentera…

…auf einer Pershing – einem Speedboat mit 2.000 Umdrehungen

Ein Mega-Spaß: Mit dem Jetski durch die Bucht düsen

Ein weiterer Restauranttipp für Formentera ist das „El Tiburon“ am Strand Playa Cavall d’en Borras in Es Pujols. Der Strand hier ist etwas schmaler, aber nicht so stark frequentiert. Die Lage ist idyllisch, das Essen mehr Hausmannskost und ein wenig preiswerter als bei „Juan y Andrea“

Auf dem Rückweg mit der „Pershing“ in Richtung „Seven Pines“ an Ibizas Westküste passieren wir den magischen Felsen Es Vedrá – bei untergehender Sonne. Herrlich!

Kontakt Juan y Andrea

juanyandrea.com

Kontakt Seven Pines

7pines-ibiza.com

Weitere Reiseartikel findest Du hier.

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Willkommen im Fünfsterne-Hotel Gran Meliá de Mar auf Mallorca in der Bucht von Illetas!

Es ist ja kein Geheimnis, dass die mallorquinische Regierung das Image der beliebten Baleareninsel aufwerten will. Mehr Luxus- statt Ballermann-Tourismus. Und anstatt neue Hotels zu bauen, saniert man den Bestand und verpasst in die Jahre gekommenen Häusern neue Standards.
Abseits vom trubeligen Palma liegt das Fünfsterne-Resort Gran Meliá de Mar direkt am Meer in der Bucht von Illetas – unweit vom Jachthafen Puerto Portals und dem Real Bendinat Golf Club. Eine Oase der Ruhe inmitten eines von Palmen und Pinien gesäumten Gartens. Und einer prädestinierten Lage, die das Hotel auch seiner Entstehung im Jahr 1964 verdankt, als das grenznahe Bauen am Wasser noch erlaubt war.

Raffiniert: Die schokoladenbraune Hotel-Fassade mit ihren filigranen Holzspalieren. Der ursprüngliche Bau des Gran Meliá de Mar stammt aus den 60er-Jahren und ist ein Entwurf des renommierten Architekten José Antonio Coderch

Vor vier Jahren hat das preisgekrönte spanische Architektenteam Alvaro Sans dem denkmalgeschützten Gebäude neuen Glanz verliehen und die schokoladenbraune Fassade mit filigranen Holzspalieren raffiniert in Szene gesetzt. Das 142 Zimmer- und Suitenhotel zählt seither zur Luxuskategorie und bietet neben einer anspruchsvollen Gastronomie in drei Restaurants, In- und Outdoor-Pools, Gym, einen Spa- und Wellnessbereich.

Angenehme Atmosphäre: Die moderne, helle Lobby mit ihren lässigen Lounge-Möbeln

Willkommen im Paradies

In der modernen, hellen Lobby mit ihren lässigen Lounge-Möbeln und einem mediterranen Farbkonzept empfängt der freundliche Doorman die ankommenden Gäste mit einem Glas prickelnden Cava. Cheers! Meine geräumige Suite liegt im zweiten Stock und bietet sowohl vom Kingsize-Bett als auch von den Balkonen einen herrlichen Blick auf’s türkisfarbene Mittelmeer. Mehr geht nicht.

Von meiner Suite genieße ich den spektakulären Blick auf’s türkisfarbene Mittelmeer

Aufwachen im Gran Meliá de Mar

Wie gestalte ich in den Tag? Einmal auf’s Laufband im hoteleigenen Gym und dabei auf das Meer schauen? Ich könnte auch eine individuelle Yogastunde buchen, im Sky-Pool ein paar Bahnen ziehen oder vom Privatstrand ins Mittelmeer springen, um anschließend faul auf den komfortablen Liegen am Pool zu dösen. Von dort erhebe ich mich allenfalls, um mittags im schicken „Bardot“-Bistro ein köstliches Lunch – bestehend aus Fisch-Tempura und Chicken-Wok – zu mir zu nehmen. Das anspruchsvolle Publikum erscheint hier übrigens selbst zum Lunch in gepflegter Kleidung.

Das „Bardot“-Bistro in seinem schwarz-weißen Retro-Design gefällt mir besonders gut

Apropos dösen: Man findet ausreichend Liege- und Sitzbereiche, ob im idyllischen Garten, auf den luxuriösen Daybeds rund um den Pool oder der romantischen Felsenbucht mit ihrem kleinen Strand. Hier könnte ich problemlos den ganzen Tag verbringen, den ich mir mit einer Massage im „Clarins-Spa“ noch zusätzlich versüße. Und obwohl Palma mit seiner reizvollen Altstadt, der beeindruckenden Kathedrale, den attraktiven Geschäften, Cafés und Restaurants lockt, möchte ich das Gran Meliá nicht verlassen. Ich entscheide mich für fangfrischen Fisch im vielgelobten, hoteleigenen Feinschmecker-Restaurant „Arrels“ (Spanisch für Wurzeln). Das kulinarische Konzept des „Arrels“ – einem der insgesamt drei Restaurants im Hotel – stammt übrigens von der fantastischen, mallorquinischen Spitzenköchin Marga Coll. Bei einem Rosato und dieser unvergleichlichen Aussicht auf’s Meer lasse ich meinen perfekten Abend ausklingen. BvH

Wer sich rundherum verwöhnen lassen möchte, bucht die Red Level-Card und genießt mit diesem Upgrade die Vorzüge der Lounge

Gran Meliá de Mar Insider-Tipp:

Wer sich rundherum verwöhnen lassen möchte, bucht die Red Level-Card und genießt mit diesem Upgrade die Vorzüge der Lounge, in der nonstop Speisen und Getränke angeboten werden. Hier kann ich in Ruhe frühstücken, bestelle beim Butler Eier nach Wunsch, während ich die Tageszeitung meiner Wahl studiere. Außerdem beinhaltet die Red Level-Card u.a. einen VIP- Check-in sowie Spät-Check-out, freies Parken, Kaffee- und Teezubereitung in meiner Suite oder den kostenlosen Zugang zum Wellnessbereich und dem „Spa by Clarins“.

Blick von der Red Level-Lounge auf’s Meer. Man beachte die schokobraunen Fliesen an der Außenfassade – So cool!

In der Red-Level-Lounge kann ich in Ruhe frühstücken

Hallo Meer!

Wie nett: Köstliche Macarons stehen für mich in meiner Suite zur Begrüßung bereit

Meine Suite ist mit einer Kitchenette, Nespresso-Maschine und Wasserkocher ausgestattet

Sowohl vom Bad als auch von dem bequemen Kingsize-Bett kann ich auf’s Mittelmeer schauen

Im Bad gibt es eine große Whirlwanne und XL-Clarins-Produkte

Gran Meliá de Mar – eine Insel der Ruhe und deshalb ausschließlich Erwachsenen vorbehalten

Auf geht’s vom hoteleigenen Strand direkt ins Mittelmeer

Abseits vom trubeligen Palma liegt das Fünfsterne-Resort Gran Meliá de Mar in der Bucht von Illetas

Eingebettet von massiven Felsen genieße ich die Privatsphäre der kleinen, verträumten Bucht

In der 2016 neu gestalteten, 14.000 Quadratmeter großen Gartenanlage des Luxushotels habe ich ausreichend Liegeflächen auf verschiedenen Terrassen entdeckt…

…wie hier rund um den Pool mit italienischem und spanischem Möbeldesign

Das Gran Meliá de Mar zählt zu den Leading Hotels of the World. Doppelzimmer kosten ab 390 Euro

Das „Bardot“-Bistro in seinem schwarz-weißen Retro-Design gefällt mir besonders gut:

Zum Lunch wähle ich Fisch-Tempura (für 22 Euro)…

…gefolgt von köstlichem Chicken-Wok (26 Euro)

Noch einmal der Blick auf die private Bucht des Gran Meliá de Mar

Schattenspiel vor denkmalgeschützter Fassade

Im „Spa by Clarins“ gibt es neben Sauna und Dampfbad auch einen kleinen Indoor-Pool. Eine 60-minütige Massage kostet 100 Euro, Gesichtsbehandlungen werden ab 140 Euro angeboten

Nach meiner Massage entspanne ich auf einem der bequemen Daybeds und genieße den einmaligen Blick

Das Gran Meliá de Mar wird auch das „Chocolate Hotel“ genannt aufgrund seiner einzigartigen, schokoladenbraunen Fassade aus glänzenden Keramikfliesen

Für einen Absacker empfehle ich die „Amaro“-Bar: Salud!

Kontakt:

Gran Meliá de Mar Mallorca

Das Gran Meliá de Mar hat mich eingeladen.
Weitere Reiseartikel findest Du hier.

Nicht verpassen: Das Mallorca-Special „Ein perfekter Tag in Palma“ – demnächst auf MyStylery!

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Karibik-Feeling an Portugals Atlantikküste Alentejo, die sich von Troia bis nach Melides erstreckt. Hier der Traumstrand Praia do Pega in Carvalhal

Ich muss zugeben, dass ich im letzten Sommer ein bisschen eingeschränkt war in meiner Begeisterung zu meiner Lieblingsinsel Ibiza. Abgesehen vom stets zunehmenden Party-Tourismus hat sich die Insel zu einem hochpreisigen, überlaufenen In-Spot entwickelt. Tische im Restaurant müssen wochenlang im Voraus bestellt werden. Hotelzimmer in der Saison kosten nicht selten 500 Euro und mehr die Nacht. Die Strände sind voll und die Straßen verstopft. Ausgerüstet mit Kennertipps meines Düsseldorfer Freundes Guido ging‘s also statt auf die Balearen nach Portugal. Genauer gesagt an die Alentejo Küste, eine gute Autostunde südlich von Lissabon entfernt.

Das türkisfarbene Meer, fast für mich allein

Erste Erkenntnis: Es gibt sie noch, die – beinahe – unentdeckten Landschaften. Feinsandige, menschenleere Strände, die unberührte Natur. Ein 60 (!) Kilometer langer Küstenabschnitt, der zuvor im Privatbesitz der größten Bankiersfamilie Portugals, Espirito Santo, war und seit deren Insolvenz vor wenigen Jahren peu à peu und unter beachtlichen Umweltauflagen erschlossen wird. Wer nach Comporta kommt, den erwartet NICHTS. Außer Natur pur. Hippes Nightlife, Schicki-Micki Restaurants, glamouröse Edelboutiquen oder preisgekrönte Siebensterne Hotels sucht man in Comporta und Umgebung vergeblich. Hier heißt das Motto: ociosidade relaxada – entspanntes Nichtstun. Diese besondere Art von Abgeschiedenheit hat den einen oder anderen Prominenten in die Gegend gelockt. Der Maler Anselm Kiefer, Schuhdesigner Christian Louboutin, die Cinzano-Familie, Caroline von Hannover haben in oder bei Comporta ihre Latifundien. Seitdem bekannt ist, dass Popstar Madonna ein Auge auf die Gegend geworfen hat, schauen auch andere genauer hin.

Die Strandbar am Restaurant Sal

Darunter Investoren, die das Potenzial von Comporta schnell erkannt haben und als die Hamptons von Europa vermarkten. Ich finde den Vergleich nicht passend. Weder reiht sich an der Küste eine millionenschwere Villa neben der anderen – innerhalb eines Kilometers zur Wasserlinie darf hier nämlich nicht gebaut werden. Noch gibt man in Comporta etwas auf sonstige Statussymbole. Die Kiefernwälder mit ihren sandigen Böden und die Dünenlandschaften erinnern mich als Norddeutsche in ihrer Kargheit vielmehr an die Nordseeinsel Sylt. Vorbei an Hainen von Korkeichen führt die Fahrt von Lissabon nach Comporta entlang endloser Reisfelder, in denen der Himmel reflektiert und der Eindruck entsteht, als wüchse der Reis in den Wolken.

Lunchen mit Blick auf Strand und Meer

An der Praia do Pega in Carvalhal spaziere ich im weichen, weißen Sand in die Unendlichkeit, begleitet von der Brandung des Atlantiks, bis mich eine Welle ins Restaurant Sal spült, einem von insgesamt nur drei Strandrestaurants in der Gegend. In Flip Flops und Windbreaker ist man hier keineswegs underdressed. Im Gegenteil. Die anderen Lunch-Gäste interessiert das nicht. Und die fangfrische Seezunge, die hier mit Zitrone und köstlichem Olivenöl serviert wird, schon mal gar nicht. Ich sitze mit einem fantastischen Blick auf‘s Meer und inmitten vieler Franzosen, ganze Clans, bei denen sich Comporta schon seit seiner Öffnung allergrößter Beliebtheit erfreut. Die Stimmung ist entspannt, der Service besonders nett, das Essen großartig. Die Preise auch. Im ansonsten eher preiswerten Portugal sind einige Restaurants sowie das bisher einzige Hotel nahe Comporta, das Sublime – ein schickes Boutiquehotel im Cabana-Style –  schon jetzt im oberen Segment angekommen.

Dörfliche Idylle in Comporta, einem 1.500 Einwohner-Örtchen an der Küste von Alentejo

Doch es gibt sie noch, diese Ursprünglichkeit, wo die Dorfältesten auf dem Marktplatz sitzen und an ihren Kaffees nippen, nur beobachtet von den vielen Störchen, die hier auf Dächern und Schornsteinen nisten. Im Nachbardorf Carvalhal gibt es den Espresso noch für unter einen Euro und in den kleinen Restaurants zahlt man für ein Gericht nicht mehr als fünf, sechs Euro. Mit den älteren Dorfbewohnern kommuniziert man mit einem Lächeln und per Zeichensprache – wenn man nicht gerade Portugiesisch beherrscht. Doch der Tourismus ist auf dem Vormarsch. Im Café Eucaylptus Pastelaria, wo auch die französische Einrichtungsikone Jacques Grange gerne auf einen Espresso vorbeischaut, beobachte ich die Enkelin der Wirtin. Sie zählt das Wechselgeld in fehlerfreiem Englisch auf den Tresen. Die Zeichen in Comporta stehen auf Veränderung. Schnell hin, bevor es soweit ist.  BvH

Beliebtes Verkehrsmittel in Comporta und Umgebung: Das Fahrrad

Wie kommt man nach Comporta?

In einer Autostunde von Lissabon nach Comporta. Tipp: Von Setubal die Fähre nach Troia nehmen. Das spart Zeit und ist zudem ein schönes Erlebnis. Dann über die N253-1 Richtung Comporta.

Erinnert mich sehr an die Sansibar auf Sylt, ist aber das Restaurant Sal in Carvalhal und die beste Adresse für alle, die frischen Fisch und köstliche Tapas mögen…

… yummy sind auch die frittierten Tintenfische mit hausgemachter Aioli…

… sowie die vegetarische Gemüse-Option mit Ziegenkäse…

…gefolgt von einer fangfrischen Seezunge. Guten Appetit!

Schön, die gestreiften Sonnensegel, oder? Überhaupt gefällt mir im Restaurant Sal auch das Interior-Konzept

Typisch für Comporta sind die kleinen, weißen Häuschen mit den terracottafarbenen Dächern

Eine einhundert Jahre alte Institution in Comporta ist der Laden Gomes, genannt „das kleine Harrods“. Denn hier bietet Chef Carlos Gomes Luxusware auf Nachfrage: Vom pinken Himalaya-Salz bishin zu ausgefallenen Gin-Sorten…

…aber auch Weine, Oliven und Käse aus der Gegend. Unbedingt vorbeischauen!

Fashionistas werden fündig in der hübschen, kleinen Boutique Cabeleireira…

…oder bei Briffa, einer Fundgrube an Klamotten und Accessoires mit vorwiegend portugiesischen Brands. Hier könnte ich stundenlang rumstöbern!

Ach, hätte man doch ein Haus in Comporta! Dann würde ich bei Vintage-Department Möbel und Co shoppen, bis zum Abwinken

Für mich Romantik pur: Wäscheleine über’m Blumenbeet inmitten von Comporta

Seit meinem Besuch in Marrakesch habe ich nicht mehr so viele Störche gesehen, wie in Comporta. Tchau, tchau und adeus. Ich komme wieder…

Weitere Tipps für Comporta

Übernachten: Sobreiras Country Hotel oder das Herdade, beide in Grandola

Frühstücken: Colmo Bar in Comporta

Essen: Sem Porta Sublime, Cavalarica oder Restaurante Museu do Arroz in Comporta

Shoppen: Ethnic-Schick im Manumaya, Kissen und mehr bei Cush Cush, Pop-up Shops im Casa da Cultura, Dekoratives bei Marta Manteros Rice – alle in Comporta

Weitere MyStylery-Reisetipps findest Du hier.

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Die Cala Tarida in Ibizas Westen*

Gute Beach Clubs auf Ibiza kann man gar nicht genug kennen. Stimmt’s? Heute nehme ich Euch mit in den Cotton Beach Club an der Cala Tarida in Ibizas Westen. Ehrlich gesagt ist das normalerweise nicht meine Ecke, da ich auf Ibiza meistens in der Inselmitte wohne und strandtechnisch eher auf den Süden fokussiert bin – mit Ausnahme von Benirras, einem meiner Lieblingsplätze im Nord-Westen Ibizas. Aber manchmal lohnt sich eine etwas längere Anfahrt: Schon von weitem öffnet sich der Blick über die Bucht der Cala Tarida. Über eine schmale, steile Stichstraße gelangt man zum Cotton Beach Club. Et voilá: Willkommen im Paradies.

Wasserfarben wie im Reiseprospekt – hier jedoch garantiert ohne Filter

Im Cotton Beach Club kann man mühelos den ganzen Tag verbringen. Von den bequemen Liegen am Strand geht‘s ein paar Stufen hoch in den Restaurant- und Bar Bereich, auf dem Dach befindet sich ein weiteres Restaurant, das Fay, das auf asiatische Kreationen spezialisiert ist. Wer zu faul ist, zum Treppensteigen, lässt sich das Essen am Strand servieren, wo das freundlichste Personal tätig ist, das ich bislang auf der Insel getroffen habe.

In der Cala Tirada ist das Wasser algenfrei und der Einstieg ins Meer sanft abfallend. Ideal für Kinder

Zurück zum Restaurant: In der komplett weiß designten, ultra schicken Location sitzt man und schaut aufs türkisfarbene Meer und die von schroffen Felsen gerahmte Bucht, die Cala Tarida. Diese ist -leider typisch für die Westküste – im Hinterland stark bebaut. Aber das ändert nichts an dem uneingeschränkten Blick und der exzellenten Strandqualität. Im Indoor-Bereich gibt es einen Kamin, der den Gästen auch bei kühleren Temperaturen einheizt. Nicht zu toppen: An der Westküste Ibizas gibt es die spektakulärsten Sonnenuntergänge und zwar in voller Länge – perfecto! Ein Pluspunkt, der so schnell nicht zu übertreffen ist.

Die Lounge: Trotz der Farbe Weiß strahlt die Location Behaglichkeit aus

Das Essen war ausgezeichnet, sowohl in Qualität als auch in der optischen Präsentation. Safran Muscheln und Sashimi, gefolgt von Chicken Tacos.  Die Weinkarte hält eine beachtliche Auswahl an Spanischen, Französischen und Italienischen Tropfen bereit, wer’s lieber alkoholfrei mag, wählt aus dem frischen Smoothie- und Saftangebot. Eine weiße Schokoladensuppe mit Himbeereis und Früchten zum Dessert war der gelungene Abschluss für einen herrlichen Tag in einer wunderbaren Location, in die ich bald zurückkehren werde. BvH

Weiße Schokoladensuppe mit Himbeereis und Früchten

Ganz in Weiß: Von den Bodendielen bis hin zu den Holzmöbeln und den eingedeckten Tischen

Schön ist die gemütliche Chill-Ecke, die in Pudertönen gestaltet wurde

Für mich das schönste Farbspiel: Blauer Himmel, türkisfarbenes Meer und davor das weißgestaltete Restaurant

Schnitzarbeiten an der Bar

Im Innenbereich wurde viel Wert aufs Detail gelegt

Vom terrassenförmig angelegten Loungebereich genießt man die besten Aussichten auf Strand und Meer. Tipp: Hier ist der perfekte Platz für Freunde des Sonnenuntergangs

Das sind doch traumhafte Aquafarben – Wer braucht da noch die Karibik?

Hier entlang: Der Cotton Beach Club ist auf mehreren Ebenen angelegt

Lust auf eine Massage? Im Cotton Beach Club ist auch das möglich

Die Bucht Cala Tarida

Weißes Ambiente, weißgekleidete Gäste, weißer Dresscode? Zufall. Hier ist auch der Style entspannt

Ein wunderbarer Tag in einer herrlichen Location: Ich komme wieder!

Kontakt Cotton Beach Club:

cottonbeachclub.com

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Syltfans lieben die Insel für ihr raues Klima, den kräftigen Wind und die oft beeindruckend starke Brandung, die jodhaltige Luft und die sanfte Dünenlandschaft

Über viele Jahre ging‘s mit meiner Familie in den Sommerferien nach Sylt, der nördlichsten deutschen Insel in der Nordsee. Ein Ritual, an dem nie gezweifelt wurde. Bis wir zum wiederholten Male drei Wochen im Dauerregen verbrachten und uns das Bespaßungsprogramm für unsere damals noch kleinen Kinder auszugehen drohte. Im Sommerurlaub kauft man sich vielleicht einen süßen Bikini oder Sonnenspray mit LSF 50. Aber keine Cashmeremütze. Also wurde im Familienrat als Reiseziel Ibiza ausgelost. Auch eine Insel, aber mit 95 prozentiger Sonnengarantie. Als vor kurzem die Einladung zur Hippieparty nach Sylt ins Haus flatterte, habe ich mich sehr auf die Insel und ein Wiedersehen gefreut. Eine tolle Party mit Blick auf den Strand von Kampen ist schon ein Highlight in der Partysaison. Und das Motto Hippie absolut mein Ding. Die Wetterprognose war zwar mäßig, weshalb ich meine Lammfellweste in den Koffer drückte, ein cooles Teil, das sich schon auf einigen Sylter Parties bewährt hat.

Ich in meinem Hippie-Partyoutfit. Wäre die Frisur eine ernsthafte Alternative?

Doch es kam alles anders, zumindest wettertechnisch. Strahlender Sonnenschein erwartete mich und die anderen Gäste. Und das beinahe für das gesamte Wochenende, das lediglich von ein paar Wölkchen, aus denen es ein paar wenige Male tröpfelte, getrübt wurde. Da ich für Sylt aber stets ein gutsortiertes Jackensortiment dabei habe, war ich gegen Wind und Schauer gewappnet. Wie beginnt (m)ein perfekter Tag auf Sylt? Nach einer durchtanzten Partynacht gerne mit einem späten Frühstück, was in meinem Hotel, dem Arosa Resort und Spa bis 12 Uhr mittags möglich ist. Übrigens ein super reichhaltiges Frühstück mit Rührei in allen Variationen, Obstsalaten und frischen Waffeln. Der große Spa des Hotels (hier gibt es einen Pool mit Meerblick) ist auch für externe Gäste eine Empfehlung, wenn der Sinn nach einer guten Massage oder einem Saunagang steht.

Der Indoor- und Outdoorpool im „Arosa Resort und Spa“ in List

Viele Syltreisende sind Stammgäste, die generationsübergreifend regelmäßig auf die Insel kommen. Die Dünenlandschaft hat etwas magisches, gerade am Abend im Licht der untergehenden Sonne. Jetzt im Sommer blüht die Heide und über den Hügeln liegt ein lilafarbener Schleier. Und wenn auch das an den Küsten nagende Meer die Insel jedes Jahr schrumpfen lässt, sind die langen Strände mit ihrem feinpudrigen Sand besonders beeindruckend. Über die Insel ist schon viel geschrieben worden. So weiß man, dass sich auf Sylt eines der schönsten Dörfer Deutschlands – Keitum – befindet, das Kampen die höchste Dichte an Millionären, Juwelieren und Luxusautos hat und die Nobel-Strandbude Sansibar im Süden der Insel nach wie vor zu den beliebtesten Restaurants der Society zählt.

Sansibar-Strand in Rantum

Sylt bedient nicht nur Klischees und Superlativen. Auch, wenn der Ellenbogen-Strand am nördlichsten Inselzipfel mit viereinhalb Kilometern der längste und einsamste Sandstrand Sylts ist. Es ist herrlich, die Strecke von List aus per Fahrrad zu erkunden. 18 Kilometer (hin und zurück), die sich lohnen! Bei guter Witterung sieht man von hier die Dänische Küste und mit etwas Glück Wale und Robben. Alternativ und gerade bei starkem Wind bevorzuge ich einen Spaziergang an der ruhigeren Wattseite. Ich liebe die Strecke von Braderup nach Kampen, die auch bei Läufern und Reitern sehr beliebt ist.

Der Ellenbogen-Strand am nördlichsten Inselzipfel mit viereinhalb Kilometern der längste und einsamste Sandstrand Sylts

Zum Lunch habe ich mich für die Sturmhaube in Kampen entschieden, wo uns Maitre Jörn Steffen den Steinbutt empfiehlt. Davor jede Menge Sylter Austern und einen herrlichen Rosé „Gris Blanc“ von Bertrand – so schmeckt Urlaub. Unkompliziert geht’s im Strandbistro an der Buhne 16 zu, wenn der köstliche Hamburger mit getrüffelten Parmesan-Pommes vor dir steht und du mit den Füßen im Sand scharrst. Wer mehr Lust auf Kuchen hat, wird nach wie vor in der Kupferkanne glücklich. Mit Blick auf die Wattseite der Insel wird hier der mega-köstliche Obstkuchen vom Blech serviert.

Der geheime Schatz der Sansibar verbirgt sich im Keller

Ungezählte Male habe ich  meine Sylt-Abende in der Sansibar verbracht. Das Essen ist nach wie vor gut. Dafür sorgt Gastronomie-Legende Herbert Seckler mit seinem Team und hoher Professionalität. Der geheime Schatz verbirgt sich im Keller der Sansibar, den man für kleine Feiern nutzen kann. Hier lagern 30.000 Flaschen, darunter etliche Raritäten, drei Millionen Euro wert. Wer Glück hat, erlebt in der Sansibar die rote Sonne, wie sie im Meer versinkt – und lauscht dazu dem 40er Jahre Schlager der Capri-Fischer. Fast schon zu schön, um wahr zu sein. BvH

Alles easy hier: Im Strandbistro an der Buhne 16 ist’s unkompliziert

Der Kampener Strand bei Abendstimmung

Warme Farben und stilvoll eindeckte Tische erwarten den Gast im Restaurant Sturmhaube in Kampen

Die Sylter Austern werden in der Sturmhaube mit Limonen, marinierten, roten Zwiebeln und Pumpernickel gereicht

Fangfrischer Steinbutt am Tisch filetiert

Die Sturmhaube punktet mit freundlichem Service und einem schönen Außenbereich

Einst galten die eisernen Buhnen als effektive Wellenbrecher …

… deren Fragmente – wie hier am Ellenbogenstrand – heute noch lebensgefährlich aus dem Wasser ragen

Preise um die vier Millionen Euro für Häuser in Kampen sind keine Seltenheit

Ursprünglich waren die wenigen Parkplätze auf der Whiskymeile (alias Strönwai) in Kampen den privaten Nobelkarossen vorbehalten: Bentleys, Maseratis, Ferraris wetteiferten hier um die Aufmerksamkeit flanierender Urlauber. Heute hat sich Kampens legendäre Meile zur eher penetranten Verkaufs- und PR-Fläche für Automarken wie Jaguar, Volvo, Mercedes oder Rangerover deklassiert. Im Hintergrund Sylt’s Nightlife-Adresse, das Pony, wo ich schon vor vielen Jahren die Nächte durchgetanzt habe. Heute feiert die Jugend eher im Club „Rotes Kliff“

Boutique in Kampen: Geleerte Champagnerflaschen statt üppiger Blumenarrangements. Wer hat, der hat!

Sylter Stillleben: Hier werden die Kunden mit Champagner bei (Kauf-) Laune gehalten

Durch Kampen zu schlendern, gehört zu einem Sylt-Aufenthalt dazu

Sylt’s Heide- und Dünenlandschaften sind eine optische Einzigartigkeit und stehen unter Naturschutz

Hübsch sind die antiken Kupferpötte auf den alten, Delfter Kacheln im Restaurant Kupferkanne

Hausgemachter Käse- und Pflaumenkuchen – aber bitte mit Sahne! Dazu trinke ich einen Leuchtturm-Früchtetee. Köstlich …

Hahaha … Stimmt! Schließlich ist die Kupferkanne bekannt für die besten aller Blechkuchen!

Tipp I:

Mit Airberlin gehen Direktflüge nach Sylt von folgenden Städten: Berlin, Düsseldorf, München, Nürnberg, Stuttgart und Dresden

Typisch Sylt: die reetgedeckten Dächer der rotgeklinkerten oder geweißten Friesenhäuser …

… und immer wieder ein schönes Fotomotiv!

Tipp II:

Ärger mit der Airline? Dann wende dich an den Mahnschreibengenerator.de
Hier kann jeder Flugpassagier, dessen in der europäischen Union gestarteter oder von einer europäischen Airline durchgeführter Flug mindestens drei Stunden Verspätung hatte, annulliert wurde oder überbucht war, unkompliziert Entschädigung bis zu 600 Euro bei der Airline geltend machen. Vorausgesetzt der Fluggast war rechtzeitig am Check-In.

Die Fahrt über den Hindenburgdamm (erbaut 1927) ist sowohl vom Auto- als auch vom Personenzug aus ein Highlight

Tipp III:

Vorbei an Staus und den Warteschlangen am Sylter Autoreisezug geht’s auch bequem mit der Bahn. Fahrtzeit von Berlin: 5,5 Stunden, von Hamburg: 3,5 Stunden

Info Sylt:

Sylt ist die größte nordfriesische Insel mit einer Länge von 38 Kilometern und der nördlichste Punkt Deutschlands. An ihrer schmalsten Stelle misst die Nordseeinsel lediglich 320 Meter Breite. Dafür bietet Sylt viele Superlativen, u.a. den 40 Kilometer langen Weststrand. Durch Sturmfluten kommt es zu kontinuierlichen Landverlusten.

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Schöne Aussichten am feinsandigen Strand von Bridgehampton

Als mich meine Freunde kürzlich in ihr Hause nach Long Island einluden, habe ich nicht lange gezögert: Flug gebucht, Koffer gepackt, den Göttergatten im Schlepptau und los ging’s. Praktischerweise bietet Air Berlin einen Nonstopflug von Berlin nach New York an. Nach zwei Kinofilmen im Bordprogramm, ein wenig Schreiben für MyStylery und einem kleinen Nickerchen landete die Maschine acht Stunden später pünktlich auf dem John F. Kennedy Airport. Dort erwartete uns eine schwarze Limousine vom Fahrservice Blacklane und chauffierte uns bequem in die Hamptons, wo wir mit gekühlten Drinks und einem perfekten Sonnenuntergang herzlich von unseren Freunden und Gastgebern empfangen wurden.

Die Villen in den Hamptons werden abgeschirmt von hohen Hecken und schweren Toren – meistens uneinsehbar für neugierige Blicke!

Long Island ist das Sylt der amerikanischen Ostküste, ein Tummelplatz der Reichen, Superreichen und nicht immer ganz Schönen. Schräggeliftete Damen – und ja, auch Herren – trifft man vorzugsweise in den Hamptons – u.a. bestehend aus Southampton, Bridgehampton und East Hampton: Inselmittig angesiedelt, gute zwei Autostunden von Manhattan entfernt, fährt man von hier eine weitere Stunde nach Montauk, einem der östlichsten Punkte der USA und Schauplatz eines meiner Lieblingsromane des Schweizer Schriftstellers Max Frisch. Wer hier ein (Zweit-)Haus besitzt – und das möglichst direkt am Meer oder mit Blick auf dasselbige – hat’s geschafft.

Moderne Architektur mit großen Fensterelementen und luftigen Terrassen ist in den Hamptons schwer angesagt

Absolut fantastisch sind die endlosen, feinsandigen Strände, an denen sich private Villen in unterschiedlicher Architektur aneinander reihen, wie die Perlen auf einer Schnur. Je nach Lage kostet so ein Haus auch mal 60 Millionen Dollar, was selbst für Stars wie Jennifer Lopez, Mariah Carey und Tiger Woods eine Ansage ist. Modedesigner Calvin Klein soll für sein Anwesen sogar 75 Millionen auf den Tisch gelegt haben. Das nennt man wohl Immobilien-Wahnsinn! Immer häufiger sieht man moderne Architektur, deren große Fensterfronten den uneingeschränkten Blick auf den Atlantik ermöglichen. Verschnörkelte Bauten im Tudorstil sind nicht mehr ganz so en vogue.

Alles Bio: Der Round Swamp Farmers Markt in Bridgehampton ist das ökologisch korrekte Shoppingparadies für vegane Foodies und Freunde der vegetarischen Küche

Zum Fourth of July-Wochenende sind denn auch alle in Scharen angerückt. Selbst in der Barre-Klasse im Exhale Mind Body Spa konnte ich nur mit Mühe ein freies Plätzchen mit meiner Yogamatte ergattern. Im Round Swamp Farmers Markt standen die Foodies und Freunde der Bioküche Schlange, während Autokonvois von Maseratis, Mercedes und Bentleys die Straße zwischen Watermill und Bridgehampton in einen Endlosstau verwandelten. Die Restaurants sind seit Ewigkeiten ausgebucht. Wie gut, dass wir Sonntagabend zum Dinner im Haus von Bekannten eingeladen waren. Unter luxuriösen Zelten standen zwei elegant eingedeckte Tische mit üppigen Blumenarrangements. Filmstar Scarlett Johansson saß mir samt Ehemann Romain Dauriac – einem französischen Journalisten – gegenüber. Poplegende Bryan Ferry, ein enger Freund des Gastgebers sollte auch noch vorbeikommen. Ein perfekter Abend inklusive Feuerwerk, wenn auch vom Nachbargrundstück.

Summer Vibes

Keine Lust auf den ganzen Trubel? Dann ist ein kleiner Sidestep zur Insel Shelter Island eine gute Idee. Mit einer Fähre setzt man in fünf Minuten vom schicken Yacht- und Fischereistädtchen Sag Harbor über und landet dann in einer anderen Welt, in der es nur einen Supermarkt gibt und die Zeit  scheinbar stehengeblieben ist. Hier trifft man sich im Hotel-Restaurant Sunset Beach, scharrt mit den Füßen im Sand, genießt köstlichen Fisch oder Hummer bei einem oder zwei Gläsern Rosé Wein von André Balazs, dem „It-Getränk“ der Insel und dortselbst produziert. Das ganze wieder gekrönt von einem dieser herrlichen Sonnenuntergänge. Das Leben ist schön. BvH

Ich – am und glücklicherweise nicht im Pool – auf der Dinnerparty, ein Gläschen Champagne und den Sonnenuntergang genießend

Die Brandung des Atlantiks ist ein Traum für jeden Surfer

Vor Betreten des Strandes zieht man sich hier die Schuhe aus! Die Amis nun wieder…

Long Island Architektur im klassischen Stil am Strand von Bridgehampton

Strandhaus am Meer: Hier lässt es sich bestimmt gut aushalten

Das Leben ist schön

Long Island und speziell die Hamptons sind wegen ihrer XXL-Strände und der frischen Seeluft ein beliebtes Ausflugsziel der New Yorker

Minimalistische Bauweise ist hier mittlerweile auf dem Vormarsch und gilt als mega-hip

Die Hamptons sind ein bisschen wie Kampen oder Keitum auf Sylt, nur ohne Reetdachhäuser …

… dafür mit XXL-Villen

Dieses Anwesen erinnert mich ein wenig an einen Bunker

Nicht alles, was es auf Long Island an architektonischen Werken zu sehen gibt, ist preisverdächtig

Fotografieren und Gassigehen mit Yoda? Kein Problem für multitasking MyStylery

Übrigens: Für die Strandparkplätze braucht man in der Hauptsaison eine Parkerlaubnis, die man nur bekommt, wenn man in den Hamptons übernachtet. Ausnahme: Main Beach in East Hampton

Promi-Hotspot mit vielen Facetten

Ich nehme Euch mit auf einen kleinen Spaziergang durch Bridgehampton: Hier das altehrwürdige Gemeindehaus

Patriotismus überall, wie in Bridgehampton auf der Main Street: Der Fourth of July – dem Unabhängigkeitstag der USA – wird groß gefeiert. Diverse Feuerwerke sowie großzügige Beflaggung gehören selbstverständlich dazu

Treffpunkt für Liebhaber französischer Kuchen und anderer köstlicher Schmankerl ist das Pierre’s on Main Street

Wirkt mit seiner viktorianischen Fassade sehr einladend: Das preisgekrönte Hotel Topping Rose House in Bridgehampton: MyStylery’s Hoteltipp!

Typisch für die Fassadengestaltung der Häuser auf Long Island und in den Hamptons sind Holzverschalungen

Frisch renoviert und ganz in Weiss: Die Kirche in Bridgehampton

Das Historische Museum von Bridgehampton: Gebaut wurde es im Jahr 1840 und ist damit für amerikanische Maßstäbe geradezu uralt

Ich lieeeebe Hortensien! Auf Long Island wachsen sie besonders üppig

Vorbei an Häusern mit viktorianischen Fassaden auf dem Weg von Bridgehampton nach East Hampton

Selbst für diese eher kleinen Häuser werden um die fünf Millionen Dollar gezahlt … ich überschlage meinen Kontostand …

… und passiere nebenbei die ältesten Häuser der Insel …

Hello Southampton!

Willkommen in Southamptons berühmter Meadow Lane, auch bekannt als Billionaires Lane, wie das Forbes-Magazin titelte. Hier stehen Häuser mit direktem Strandzugang. Mehr geht nicht!

Weiße Traumvilla im Long Island-Style mit geschätzten 2.000 Quadratmetern Wohnfläche

Vermutlich die nobelste Adresse einer Kirche an der amerikanischen Ostküste: Saint Andrew’s Dune Church (Dünen Kirche) in der Gin Lane

Auch keine schlechte Lage: Die Villen am Agawam Lake in Southampton. Von hier ist’s ein Katzensprung zum Ocean

Gut zu wissen: Long Island liegt an der Ostküste der Vereinigten Staaten und gehört zum US-Bundesstaat New York. Die 190 Kilometer langgestreckte Insel ist etwa 190 km lang, 20 bis 32 Kilometer breit und damit ungefähr so groß wie Mallorca

Wurde zum besten Strand der USA gewählt: Coopers Beach in Southampton

Übrigens, prominente Anwohner wie Lifestyle-Queen Martha Stewart, Popstar Billy Joel und Modezar Ralph Lauren residieren in der schicken Lily Pond Lane in East Hampton. Der amerikanische Super-Fotograf Peter Beard lebt in Montauk

Im 19. Jahrhundert gab es auf Long Island nur Kartoffelfelder und Geflügelhöfe, noch heute gibt es eine Handvoll alteingesessener Bauern, deren Familien am Straßenrand Obst, Gemüse und selbst gemachte Marmelade verkaufen, wie hier in Watermill

Long Island Tipp I:

Die Saison geht vom letzten Montag im Mai (Memorial Day) bis zum ersten Montag im September (Labor Day). Um dem Andrang und den damit verbundenen Staus zu entgehen, fährt man am besten kurz vor bzw. nach der Saison.
Es gibt auch Mietvillen: Die durchschnittliche Miete eines Ferienhauses mit vier Schlafzimmern von Mai bis September beträgt 180 000 Dollar.
Der frühe Vogel fängt den Wurm, denn auch Motels und Bed & Breakfasts auf Long Island sind Monate im Voraus gebucht.

Von New York nach Long Island und zurück

Long Island Tipp II:

Die Buslinie Hampton Jitney fährt von verschiedenen Haltepunkten in Manhattan nach Long Island, zum Beispiel 39 Straße/3rd Ave. Von dort fährt man zwei Stunden bis Bridgehampton und ca. zweieinhalb Stunden nach East Hampton. Tickets ab 24 Dollar. Unbedingt vorher reservieren: hamptonjitney.com

Stilvoller und deutlich schneller – nämlich in 35 Minuten – reist es sich per Blane-Helikopter, direkt von Manhattans Wallstreet in die Hamptons. 500 Euro pro Person. One way, versteht sich

Featured pic by Sotheby’s

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Kalimera, Kreta! Die Bucht des Luxushotels Daios Cove

Meine letzte Griechenland-Erfahrung lag schon etliche Jahre zurück und war leider keine gute: Auf der Insel Lesbos hatte ich einen irrsinnigen Autounfall mit dreifachem Überschlag, fiel ins Koma und erwachte erst wieder in einem abenteuerlichen Krankenhaus, wo ich den Rest meines Urlaubs neben einer schnarchenden Alten lag, die dann Nächte später verstarb und ich nur noch an Flucht dachte. Vielleicht ein Grund, weshalb ich lange nicht im Land der Götter und Gelehrten gewesen bin.

Ich bin begeistert von der Mega-Aussicht! Spektakulär, oder?

Als mir aber vor einigen Monaten eine Einladung ins Haus flatterte, Griechenlands schönstes Hotel kennenzulernen, habe ich nicht lange gezögert: Auf nach Kreta – noch einmal Sonne tanken im Oktober!
Knappe vier Flugstunden später ging es vom Flughafen in Heraklion mit dem Mietwagen Richtung Agios Nikolaos. Hier, im Nordosten der größten aller griechischen Inseln liegt versteckt und in absoluter Alleinlage das Hotel Daios Cove. Mit einem 180 Grad Blick übers türkisfarbene Meer. Das ist doch mal was!

Daios Cove Luxury Resort & Villas: 2010 eröffnete das von der Familie Daios geführte Luxus-Resort mit 39 Villen und 261 Zimmern – davon 165 mit eigenem Privat-Pool

Eigentlich bin ich ein Fan von individuellen Boutique-Hotels. Große Bettenburgen sind nicht meins. Das ‚Daios Cove Luxury Resort & Villas‘ ist mit 39 Villen und 261 Zimmern und Suiten kein kleines Hotel. Der von den griechischen Architekten 3SK Styliandis ausgetüftelten, modern-minimalistischen Architektur ist es zu verdanken, dass das aus einzelnen, verschachtelten Häusern bestehende Luxus-Resort wie in den Hang gemeißelt wirkt und dabei gekonnt in die Landschaft integriert ist. Auf üppigen 35 Hektar erschließt sich die aus grau-braunem Felsstein erbaute Hotelanlage. Die sich daraus ergebenden Distanzen werden mit Clubcars, drei Seilbahnen (wegen der Hanglage) und Liften bewältigt. Zufußgehen ist natürlich trotzdem erlaubt … kleiner Scherz!

Sesam öffne dich: Hinter dieser Tür liegt meine Villa – den privaten Pool könnt Ihr schon erspähen, dahinter das Meer

Nachdem ich wegen eines gebrochenen Fußes schon seit einigen Monaten auf Krücken unterwegs war, hatte ich schnell beste Kontakte zu den Fahrern der Clubcars, was die Entfernung zu meiner traumhaften ‚Privaten Villa‘ unerheblich machte. Villa ist hier übrigens der richtige Begriff: Auf 115 Quadratmetern mit zusätzlichen 50 Quadratmetern Außenterrasse – verteilt über zwei Stockwerke – schwelgte ich in purem Luxus: Zwei Schlafzimmer mit großen Ensuite-Bädern und einer Outdoor-Dusche, einem Livingroom, das ganze modern und in wohnlichen Braun-Greige-Tönen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich toller fand: meinen eigenen kleinen ‚Private Pool‘ oder den sensationellen Blick auf Meer und Bucht, den ich jeden Morgen beim Aufwachen genießen konnte.

Tadaaa: Meine Maisonette-Luxusvilla mit 2 Schlafzimmern, zwei Bädern, Livingroom und Outdoor-Dusche

… Ensuite-Bad in edlem Marmor …

Ein großer Pluspunkt des Daios Cove ist der eigene Strand in der eigenen Bucht – exklusiv nur für Hotelgäste. Von meiner mit ‘zig Handtüchern ausgestatteten Liege habe ich mich gelegentlich zum karibisch anmutenden Meer (die Farben!) bewegt und hin und wieder zur Beach-Bar. Natürlich hätte ich Aktionismus vortäuschen können und am Wassersport-Center einen Katamaran, Jet- oder Wasserski leihen. Aber mit meinem derangierten Fuß als schlüssiges Argument blieb ich auf meiner Liege – bis auf weiteres.

Die Gäste des Daios Cove stammen übrigens überwiegend aus Deutschland und England

Dabei hat Kreta wirklich vieles zu bieten. So viel, das Kreta auch ein beliebtes Ziel für Alpinisten (das Ida-Gebirge ist bis zu 2.456 Meter hoch), Hobby-Archäologen und Alt-Hippies ist. Ausgerüstet mit tollen Tipps von Christos Tassakos, dem Director of Sales der Daios-Gruppe, habe ich den einen oder anderen Ausflug unternommen. Dazu auf MyStylery demnächst noch eine ausführliche to-do-Liste. Aber eigentlich hatte ich nicht wirklich Lust, das Daios Cove zu verlassen, schließlich konnte ich mich im 2.500 Quadratmeter großen Spa verwöhnen lassen, im Infinity-Pool plantschen, Tennisspielen oder in den Fitnessraum gehen. Die beiden letzten Optionen entfielen – leider… aber wie gesagt: der Fuß.

Die Terrasse der Taverna

Stattdessen war ich Stammgast in den hoteleigenen Restaurants. Als Villenbewohner konnte ich den exklusiven Frühstücksservice im Ocean-Restaurant in Anspruch nehmen. Gefolgt von einem kleinen Mittags-Snack in der Taverne. Ich muss an dieser Stelle gestehen: das Pangea-Restaurant gefiel mir weniger. Zu groß, zu unpersönlich, das minimalistische Ambiente wirkte auf mich steril und wenig gemütlich. Hier würde ich – als Interior-Profi – gerne mehr Wohnlichkeit inszenieren. Die Abende habe ich deshalb wieder im Ocean-Restaurant verbracht – mit Blick auf den selbigen. Herrlich! Und da ich noch lange nicht alles, was Kreta zu bieten hat, gesehen und erforscht habe, komme ich bald wieder. αντίο για τώρα – bis bald! BvH

Jeden Morgen fällt mein Blick von dem 2Meter10 breiten Bett zuerst auf die hoteleigene Bucht …

… der zweite Blick fällt auf meinen Pool. Nehme ich hier ein morgendliches Erfrischungsbad …

… oder nehme ich lieber die Outdoor-Dusche?

Ich könnte auch ein paar Bahnen ziehen im Infinity-Pool …

… oder direkt an den Strand gehen

Ich entscheide mich für ein Frühstück im Ocean-Restaurant mit Blick auf den selbigen, davor der Pool

Das Wassersport-Center …

… wo man eine Katamaran-Tour oder Jetski buchen kann

Zum Lunch gehe ich in die Beach-Bar. Seeluft macht hungrig

Ein Pool und noch ein Pool und dann das Meer – wer die Wahl hat, hat die Qual

Der Lounge- und Barbereich

Der 2.500 Quadratmetergroße Spa mit Indoor-Pool

Meine frisch pedikürten Füße und ich

Endlich mal eine Hotel-Boutique, die attraktive Marken – wie Missoni Mare – und schicke Klamotten anbietet

Die modern gestaltete Lobby mit Designermöbeln von Varaschin. Die Lampen finde ich auch ziemlich stylisch, sie sind von Castellani & Smith. Im Hintergrund die Seilbahn, mit der es auf die anderen Hotelebenen und zum Strand geht

Zu meiner Villa geht’s vorbei an Beeten mit Kakteen und Bougainvillea – Ein Standardzimmer ist hier übrigens üppige 42 Quadratmeter groß

Wer braucht da noch die Karibik? Der feinsandige Privat-Strand des Daios Cove vor türkisfarbener Meereskulisse und seichter Brandung. Ideal auch für Familien mit Kindern

Die Taverna

Taverna-Wirt Dimitri zeigt mir die frischgefangene Dorade …

… die für mich zubereitet wird. Einfach köstlich!

Lichtermeer über Daios Cove

Ab 22. April 2016 startet Daios Cove nach der Winterpause in die neue Sommer-Saison

Tipp I:

Namasté auf Kreta: Auch Yoga-Fans – wie ich – kommen im Daios Cove voll auf ihre Kosten, zum Beispiel mit dem einwöchigen Jivamukti-Yoga-Seminar Ende September für 399,- Euro (plus Hotel). Infos unter www.daioscove.com

Daios Cove Director of Sales Christos Tassakos und ich

Tipp II:

Christos Tassakos empfiehlt exklusiv für MyStylery die schönsten Strände Kretas

1. Keine fünf Auto-Minuten vom Hotel entfernt liegt der kleine Ort Vathi mit der Bucht Voulisma: Griechenland hat mehr zu bieten als Krisen, Misswirtschaft und Stinkefinger á la Varoufakis

2. Kreta ist bekannt für seine zahlreichen, antiken Ausgrabungsstätten. Wer auf dem Weg nach Kolpos Malion ist, sollte einen Abstecher an den langen Sandstrand östlich des Städtchens Malia einplanen. Den Ort selber meiden, er ist mega-touristisch

3. Im Süden Kretas erlebt man die schönsten Sonnenuntergänge. Zum Beispiel am Strand von Tertsa – in der Nähe der kleinen Stadt Mirtos – abenteuerlich über eine Schotterstraße zu erreichen und paradiesisch schön, nicht nur beliebt bei Alt-Hippies

4. Ebenfalls im Süden gelegen windet sich bei Agia Folia eine Stichstraße steil den Hang hinunter. Der holprige Weg lohnt sich, denn unten angekommen erwartet den Besucher ein kieseliger Sandstrand in einer romantischen Bucht

Ich und ein letztes Glas Wein am Strand von Tertsa. Αντιο – Tschüß Kreta, bis bald!

Kontakt:

www.daioscove.com

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Blick vom herrlichen Strand auf die Skyline Tel Avivs

Guten Morgen, Tel Aviv! Ich schaue aus dem Fenster, die Sonne scheint und ab geht’s zum Frishman-Strand – gleich um die Ecke von meinem Hotel ‚The Mendeli‘ – für ein kleines Erfrischungsbad im Mittelmeer, das hier so herrlich türkisfarben aussieht, wie in der Karibik. Baden macht hungrig, also auf zum Café ‚Benedict‘, eine der angesagten Frühstücks-Adressen Tel Avivs, wo man täglich und rund um die Uhr mit köstlichsten Eierspeisen oder frisch gebackenem Brot mit warmen Nutella-Topping verwöhnt wird. Hier empfiehlt sich übrigens dringend eine Reservierung, wenn man endlose Warteschlangen vermeiden will.

Hot, hot, hot: das Café ‚Benedict‘

Gestärkt gehe ich nun Richtung Florentin, dem neuen Künstler-Viertel Tel Avivs, das die Intellektuellen-Szene gerade für sich entdeckt und damit vor den hohen Mieten der etablierten Stadtteile flüchtet. Ich laufe die Herzel-Straße – Hochburg der Inneneinrichtungsläden – hinunter, biege in die Florentin-Straße ab, lasse mich durch die Gassen treiben bei gefühlten 40 Grad. Puh! Der Hitze-Pegel steigt, meine Begeisterung sinkt, denn in Florentin finde ich nicht das, was ich mir erhofft habe. Einzig die Händler auf der Levinsky-Straße mit ihren kleinen Gewürzläden und die Cafés sind eine Entdeckung, bevor ich zum eigentlichen großen Basar, dem ‚Carmel‘-Markt – ‚Shuk HaCarmel‘ – im Stadtteil Yafo weiterlaufe: Anziehungspunkt für Touristen und Einkaufsquelle der Tel Aviver für Obst, Gemüse, Fisch, Fleisch und Textilien.

Beim Gewürzkauf die abgefüllte Menge beachten!

Am Stand von Mishel Basta kaufe ich Gewürze. Mit flinker Hand füllt er Humusgewürz und Curry in Plastikbeutel und ich staune nicht schlecht, als ich plötzlich 100 Euro auf der Rechnung habe. Mein Tipp: Die gewünschte Menge teelöffelweise angeben.

Angesagt: Das Restaurant ‚Montefiori‘ in der gleichnamigen Straße

Zum Lunch probiere ich den Tipp meiner weitgereisten Freundin Karen aus: Im ‚Montefiori‘ in der gleichnamigen Straße nahe des ‚Shalom Towers‘ speist man in sehr stylischem Ambiente. Mittags wird hier dem hippen IT-Publikum ein Lunchmenü inklusive Eistee serviert: Kein kulinarischer Höhenflug, aber dafür war der Service freundlich und die Klimaanlage gab ihr bestes. Tatsächlich habe ich mich gefreut, ein warmes Tuch dabei zu haben.

Das bin ich beim Gewürzkauf auf der Levinksy-Straße: Wer die Wahl hat, hat die Qual!

Draußen genieße ich umso mehr die Sonne, als ich die Sheinkin-Straße entlang schlendere. Hier liegt eine kleine Boutique neben der anderen, ich stöbere durch junge, israelische Labels, schlendere vorbei an diversen Cafés und genieße die entspannte Stimmung.
Weiter geht’s Richtung Tel Aviv Marina, einem kleinen Yachthafen direkt an der Promenade, in unmittelbarer Nachbarschaft der großen Hotels: riesige Betonkötze, die ihre beste Zeit lange hinter sich haben und damit nicht unbedingt eine Augenweide sind. Über die 1,5 Kilometer lange Promenade gelangt man bis ins nördlich gelegene Viertel New Port, das gerade an Wochenenden mit seinen Wassershows, den vielen Shops und Restaurants bei den Tel Avivern beliebt ist.

Die Marina von Tel Aviv und das karibikblaue Wasser – so schön!

Der Sonnenuntergang am Frishman-Strand ist Pflicht. Genieße das farbenprächtige Spektakel am besten mit einem kühlen Wasser oder einer Cola, denn Alkohol-Konsum am Strand ist in Israel strengstens verboten.

Sunset am Frishman-Beach – aber bitte nur mit alkoholfreiem Sundowner!

Das Nightlife in Tel Aviv hat einiges zu bieten. Beliebt bei den Youngsters ist die ‚Old Train Station‘ im mega-hippen Stadtteil ‚Neve Tsedek‘. In dem stillgelegten, renovierten Bahnhofsgelände ‚HaTachana‘ haben sich in den sanierten Altbauten nette Restaurants und Läden niedergelassen. Cecilie, die gerade ein Praktikum bei einem Start-Up Unternehmen absolviert, hat den Tipp des Abends: Im spanischen Restaurant ‚Vicky Cristina‘ gegrüßt uns Shay, der Chef persönlich und serviert köstliche Tapas. Cecilies Lieblings-Tapas: fritierter Käse und die vegane Paella, ich mag das Hühnchen und den Miniburger, gekrönt vom glutenfreien Schokoladenkuchen. Am besten gleich mehrere Tapas bestellen und untereinander tauschen. Super ist auch die Weinkarte: koste mal einen israelischen Rosé aus dem Weingut Chateau Golan – du wirst angenehm überrascht sein.

Im Restaurant ‚Vicky Cristina‘ werden die besten Tapas der Stadt serviert!

Danach gibt es in der nebenan liegenden, sehr coolen Bar ‚Bustan‘ Cocktails unter freiem Himmel, der DJ legt auf und die Menge swingt. Gerade angesagt ist hier die Party-Reihe ‚Secret Garden‘, jeweils Dienstags ab 22.30 Uhr. Wer dann noch nicht genug hat, geht in die Rooftop-Bar ‚Suramare‘, einem absoluten Insider-Tipp. Von hier oben schaut man auf das pulsierende Tel Aviv, auf eine Stadt im Aufbruch, auf eine Stadt, die niemals schläft. BvH

Absoluter Insider-Tipp: Rooftop-Bar ‚Suramare‘ mit Mega-Aussicht auf die Stadt

Hotspot: das stillgelegte, renovierte Bahnhofsgelände ‚HaTachana‘ …

… mit Shops und Restaurants im mega-hippen Stadtteil ‚Neve Tsedek‘

Ja was essen wir denn? Im ‚Vicky Cristina‘ wird die Speisekarte studiert

Die ehemalige Bahnhofshalle ‚HaTachana‘

Tipps:

Entdecke das Künstler-Viertel ‚Florentin‘ mit dem Profi:
Guy Sharett von ‚Street Wise Hebrew‘ bietet eine Kunst- und Graffiti-Tour an.
Nahalat Binyamin Straße 151

www.streetwisehebrew.com

Der Markt von Carmel …

… mit seinem bunten Obst- und Gemüseangebot

Köstlich und preiswert:

Probiere auf dem Carmel-Markt israelische Straßenküche aus: Yummy!

… hier zum Beispiel!

Datteln, Aprikosen, Nüsse … alles, was das Herz (oder der Magen) begehrt

Heimweh? Dann auf ein Bier in die ‚Bavarian Brasserie‘

Das Café ‚Benedict‘ auf dem Rothschild-Boulevard

Besonders zu empfehlen: Die Eierspeisen. Köstlich!

Gut zu Fuß: Ich spaziere die 1,5 Kilometer lange Promenade hinauf bis ins nördlich gelegene Viertel New Port

Adressen:

Café Benedict
Ben Yehuda Straße 171
oder
Rothschild Blvd 29
Tel Aviv-Yafo

Rooftop-Bar Suramare
Se’Adya Ga’on 24
Tel Aviv-Yafo

Restaurant Vicky Cristina
Hatachana
Koifmann Straße 1
Tel Aviv-Yafo

Bar Bustan
Hatachana
All The Country
Tel Aviv-Yafo

Restaurant Montefiori
Montefiori Straße 36
Tel Aviv-Yafo

Carmel-Markt
HaCarmel Straße 11
Tel Aviv-Yafo

Nicht verpassen:

Die nächsten Tel Aviv-Folgen über ein wunderbares Boutique-Hotel, die schönste Straße in ‚Neve Tsedek‘, den besten Ort für Wiener Schnitzel, mein absolutes Lieblingsrestaurant und mein perfekter Tag in Jaffa. ביי לעת עתה

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